De ce nu imagini. De ce este imposibil să se potrivească unei persoane care doarme

Mi-am cumpărat primul meu kit digital 400D (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, D40, E-510, E-400, K100D etc.) - De ce sunt fotografii până acum? Această întrebare este întrebată de mulți fotografi novici. Care este "săpunul" și cum să-l rezolvați? Cum să obțineți o imagine clară? Răspunsuri la aceste întrebări pe care le veți găsi în acest articol.

De exemplu, este luată în considerare camera Canon EOS 400D. Cu toate acestea, cele descrise sunt valabile pentru alte modele de oglinzi digitale. Deci, imaginea încețoșată sau neplăcută poate apărea din mai multe motive.

1. Heveling - Verificați viteza obturatorului
Nu există o definiție bine stabilită pentru termenul capela. În acest context, presupunem că acestea sunt imagini lubrifiate atunci când fotografiați un obiect static cauzat de mișcarea (tremurarea) camerei. Motivul pentru instabilitatea camerei, de regulă, este o presă dură pe declanșarea sau tremurul mâinilor. Pentru a evita piperea când fotografiere cu vitezele de declanșare a mâinilor trebuie să fie mai scurte decât

1 / EFR,

Unde EFR este o lungime focală echivalentă (echivalentă pentru un film de 35 mm). Pentru Canon EOS 400D, factorul de cultură este de 1,62, apoi EFR \u003d F * 1,62, unde F este lungimea focală a obiectivului (indicată de obicei pe partea din față). De exemplu, pentru F \u003d 55 mm EFR \u003d (55 * 1,62) \u003d 89 mm (lentilă maximă de balenă focală). În acest caz, atunci când fotografiați cu mâna, viteza obturatorului trebuie să fie mai mică de 1/89 secunde (de exemplu, 1/125 s).

Pentru a reduce viteza obturatorului, trebuie să trageți pe deschideri mai deschise sau să măriți ISO. Apropo, o creștere a sensibilității matricei (ISO) nu este întotdeauna rău - este mai bine să obțineți o imagine ascuțită, deși puțin granulară decât lubrifiată (figura 1).

Canon 300d, f \u003d 50 mm, EFR \u003d 80 mm, f / 8, fotografiere cu mâini

ISO 100, 1/25 C, imagine lubrifiată ISO 400, 1/100 S, imagine ascuțită

Smochin. 1. Cu ISO 100, extrasul a fost 1/25 C, starea televiziei a fost lubrifiată. O creștere a unităților ISO la 400 a permis reducerea vitezei de declanșare la 1/100 s (de 4 ori)
și evitați "bobina" - cadrul sa dovedit a fi ascuțit

Bacsis: Pentru a preveni mișcarea și a obține cea mai bună claritate, utilizați un trepied! În acest caz, butonul de coborâre este mai bine să nu apăsați manual, ci să folosească un autodeclanșator sau la distanta (Potrivit pentru scene statice). În plus, pentru a preveni mișcarea camerei cauzată de mișcarea oglinzii, este necesar să se permită oglindă să prevaleze (funcția de blocare a oglinzii nu este toate camerele foto).

Notă: Când fotografiați cu mâinile, trebuie să apăsați fără probleme a coborârii! Aproximativ modul în care campionii olimpici de fotografiere sunt presați pe declanșator. Doar un deget pe coborâre se mișcă, camera ar trebui să rămână staționară. În plus, voi da recomandări din carte de J. Wade "Tehnica unei fotografii peisajului": "Stand up, relaxant: picioare ușor separate, greutatea este distribuită uniform pe ambele picioare, camera în ochi și coturile sunt presate strâns la corp. Deplasați obiectivul la claritate, țineți-vă respirația și faceți clic încet pe declanșator coborând, concentrându-vă numai pe mișcarea degetului. Nu respirați adânc și nu vă întârziați respirația în timpul vârfului de claritate și decupare. Se va agrava doar cazul. Respirația în mod normal și, pe scurt, țineți respirația atunci când apăsați declanșatorul de declanșare. "

Supliment de la Eugene Glushko (asociat cu floarea-verbale de practici de pușcă). Uneori se produce bobină (alunecare) datorită coborârii durerii aparatului foto (pușcă). Pentru a evita acest lucru, săgețile sunt recomandate după o fotografie, fără a schimba producătorul, pentru a păstra ținta pentru încă câteva secunde. Fotografii sunt, de asemenea, recomandați să nu coborâți brusc camera, dar puțin pentru a întârzia vederea în vizor. Când nu este posibilă utilizarea unui tripodiu (sau monopod), puteți utiliza diferite tipuri de suporturi - parapet, spate de bancă, înclinându-se împotriva copacului, stau jos, supraveghează mâna în genunchi, se află pe pământ. În general, că sunt permise condițiile și complotul.

2. Obiectul de fotografiere este în mișcare - expunerea este mai scurtă
Dacă obiectul de fotografiere se mișcă, atunci este nevoie de o viteză scurtă de declanșare pentru a obține un instantaneu ascuțit. De obicei, atunci când împușcă o persoană fixă, au pus un extras nu mai mult de 1/60 s, pentru ca un copil frisky să nu fie suficient și 1/200 p. Și pentru a "îngheța" mișcarea în sport, este necesar să aveți nevoie de 1/500 s sau pe scurt.

Smochin. 2. Extras scurt 1/1250 C este permis să "înghețe" apă curgătoare:
Canon 300D, F \u003d 100 mm, ISO 100, F / 4, 1/1250

Uneori, pentru a obține un efect artistic al Blur (efect efect), se face o expunere lungă (figura 3).

Smochin. 3. Extrasul lung este utilizat pentru transmiterea efectului de curgere al fluxului de mașini:
Canon 300D, F \u003d 24 mm, ISO 100, F / 13, 2,5 S

Notă: Lubrifiantul obiectului în mișcare rapidă în cadru depinde nu numai de expunere, ci și pe tipul de obturator. Cele mai moderne camere de oglindă digitală utilizează un declanșator de cortină. În ciuda faptului că vă permite să obțineți fragmente foarte scurte (de exemplu, pentru extrase minime de 400d 1/4000 C) Când fotografiați un obiect în mișcare rapidă, apare denaturarea acestuia. Faptul este că perdelele se mișcă întotdeauna cu aceeași viteză, indiferent de expunere. Expunerea este determinată de întârzierea dintre mișcările primei și celei de-a doua perdele. Cu fragmente scurte (mai scurte 1/200 - 1/250 c), cea de-a doua perdea începe mișcarea mai devreme decât prima va ajunge la expunerea la sfârșit, apare prin slotul în mișcare între ambele perdele. Ca rezultat, obiectul în mișcare are timp să se schimbe în cadrul de la începutul expunerii înainte de sfârșitul său, ceea ce poate duce la distorsiuni. O astfel de distorsiune este slab vizibilă, iar rolurile nu se joacă atunci când fotografia obișnuită.

Pentru a reduce o astfel de limitare a unui declanșator de cortină în unele camere digitale, se utilizează un declanșator electronic, care nu este un dispozitiv separat, ci principiul dozării expunerii la o matrice digitală. Expunerea este determinată de timpul dintre zeroul matricei și momentul citirii informațiilor din acesta. Utilizarea declanșatorului electronic vă permite să obțineți extrase mai scurte (inclusiv obloane de sincronizare cu FLASH) fără utilizarea unor obloane mecanice mai scumpe de mare viteză. Un exemplu este camerele Nikon D70 / D70S / D50, în care obturatorul combinat electronic-mecanic vă permite să fotografiați într-un mod de sincronizare Flash (X-sincronizare) la obloane la 1/500 s. Pentru comparație: expunerea la sincronizare a Canon 400D este de 1/200 S, Canon 30D - 1/250 C, Canon 1d Mark III - 1/300 C, Canon 1D - 1/500 S, Nikon D80 - 1/200 C, Nikon D3 - 1/250 C.

3. Setări de cameră nevalide - Verificați parametrul de claritate (claritate)
Verificați setările camerei, valoarea parametrului de claritate (claritate). Nu trebuie să fie egală cu valoarea minimă (figura 4)!

Smochin. 4. Verificarea parametrului de claritate (claritate) pe canonul 400D:
În setările implicite, este deja specificat un anumit nivel de claritate (mediu).

Pentru numărul pe care trebuie să-l ridicați întotdeauna claritate. Matricea este instalată un filtru antialiatic, care descrie în mod specific imaginea ușor (a se vedea articolul Dmitri Rudakova "claritate ... fără o legătură"). Cu valoarea minimă a parametrului de claritate, imaginea va fi foarte "moale" (figura 5). De obicei, această instalare (zero pentru 400D) presupune că claritatea va crește mai mult cu prelucrarea ulterioară a imaginilor.

Claritate: 0 Claritate: 3 (implicit)

Smochin. 5. Efectul parametrului de claritate (claritate) la fotografiere în JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, F \u003d 18 mm, F / 5,6, 1/400 C, ISO 100

Atenţie! Instalarea clarității afectează numai JPEG emis de cameră (nu crudă!). Dar, în același timp, convertorul brut "nativ" citește valoarea parametrului de claritate de la Exif și îl folosește ca o instalare inițială (cel puțin pentru camerele de canon).

Mai sus a fost despre așa-numita creștere a clarității atunci când intrați (captarea ascuțirii). Pentru numere - aceasta este convertirea de la RAW (când fotografiați în JPEG, camera însăși). În plus, claritatea trebuie ridicată atunci când accelerarea ieșirii. Aceasta include pregătirea unei imagini pentru imprimare (de exemplu, pentru imprimanta cu jet de cerneala Este necesar să "stârnească" mai puternică decât pentru Minilab), precum și o scădere a imaginii pentru a publica în rețea (ieșire pe ecran). Bruce Fraser, un specialist de prelucrare digitală, evidențiază a treia etapă - ascuțire selectivă (ascuțirea creativă). De exemplu, în portretul feței să se concentreze asupra ochilor, ele sunt de obicei făcute puțin ascuțite. Aceste și alte probleme de creștere a clarității în timpul procesării imaginilor vor fi lăsate pentru un articol separat.

Notă. Filtrul din fața matricei, care a blocat un pic numit adesea un filtru antialiatic sau optic cu trecere joasă. Acest termen nu este folosit mai degrabă ca o întâlnire, dar prin analogie. Filtrul însuși servește la reducerea artefactelor de culori și a mișcării în matricele de mozaic (folosind șablonul Bayer) și o conversie mai credibilă a imaginilor bruocice de bază la culoare.

Trebuie remarcat faptul că camerele de diverse producători gradul de influență al filtrului "anti-alias" este diferit. De exemplu, se observă că Nikon acest filtru este mai puțin neclar la o imagine decât canonul. De aici, puteți auzi adesea "claritate de apel al lui Nikon" sau "Nikon D80 Sharp decât Canon 30D", etc. Acest lucru nu înseamnă că canonul este mai puțin tăiat. Doar pentru a atinge nivelul de dimensiune al lui Nikon de claritate pe Canon-E va trebui să stabilească o valoare mai mare a parametrului de claritate. Apropo, de către canon în fața matricei întregului trei filtre cu trecere joasă.

Unele camere de la toate nu există filtru anti-aliatic, de exemplu, la Leica M8. Dar pentru ea puteți plăti. Cu o analiză detaliată a imaginii cu Leica M8 pe unele texturi, precum și în zona Blur, apare dur, ca și cum fotografia a fost îndepărtată printr-un fel de plasă (și acest lucru este scăzut ISO atunci când zgomotele sunt minime!). Unele filtru de camere cu trecere redusă "se oprește" este opțional, de exemplu, Mamya Zd.

De asemenea, merită menționat matricea de trei straturi FOVEON. Spre deosebire de un șablon de mozaic, fiecare pixel este "cinstit" și stabilește toate cele trei componente ale culorilor (RGB). Teoretic, o astfel de matrice oferă imaginea cea mai clară și oferă detalii cele mai exacte cu o scară de 100% a imaginii. Până în prezent, această tehnologie este aproape neschimbată și este reprezentată de singura cameră SIGMA SD14 (Rezoluția 2640x1760 - 4 megapixeli).

4. GRIP MALA.
Gripa este adâncimea spațiului descris puternic. Snapshot-urile non-inverente pot fi cauzate de o adâncime superficială a câmpului. De exemplu, pentru o lentilă de balenă la capătul lung F \u003d 55 mm la f / 5.6, gripa va fi de aproximativ 7 cm (cu o distanță de obiectul de fotografiere de aproximativ 1 m). În consecință, obiectele din afara rampelor vor fi neclare.

Această neclaritate, de regulă, se plânge pe cei care sunt obișnuiți să fotografieze un record digital, care are o gripă mare și toate obiectele din zona de claritate. Adâncimea superficială a câmpului este unul dintre avantajele camerelor cu o matrice mare și este de obicei folosit în scopuri artistice pentru a conferi un instantaneu. Fundalul neclar vă permite să "separați" obiectul de fotografiere din fundal (figura 6).

F / 4, 1/125 C, ISO 400 F / 5.6, 1/200 C, ISO 400

Smochin. 6. Exemple de utilizare a unei adâncimi superficiale a câmpului pentru "separarea" obiectului de fotografiere din fundal:
Canon 300D, EF 100 / 2.8 Macro USM, corectarea expunerii în convertorul brut

Majoritatea vor fi de acord că este convenabil să utilizați punctul central de focalizare: Aducem centrul vizorului la obiect, concentrându-se (apăsați pe jumătate de coborâre), apoi combinați cadrul și luați imaginea (stoarceți descendența complet). Cu toate acestea, există o piatră subacvatică: rotația camerei în timpul culturii poate duce la o pierdere de claritate pe obiectul de fotografiere (figura 7).

Concentrați-vă pe punctul central - cadrul componentului care transformă camera -
Obiectul în obiect Focus merge dincolo de hype

Smochin. 7. Decuparea de către aparatul foto prin rotirea poate duce la o pierdere de claritate la obiectul de fotografiere.

Există mai multe modalități de a evita o astfel de eroare:

Selectați manual punctul de focalizare (dar nu este foarte convenabil: să răsuciți de fiecare dată roata);
. Nu rotiți camera și schimbați paralele cu planul obiectului de fotografiere;
. Utilizați focalizarea manuală (MF);
. Creșteți gripa cu o diafragmă (dar blurul planului din spate scade).

Motivul deplasării distracției poate fi promovarea autofocusului. De exemplu, ați fost ghidați de ochi și urechile (focus înapoi) sau nasul (focus frontal) s-au stins ascuțit. În acest caz, camera sau lentila va trebui să fie dată alinierii. Pentru cum să verificați obiectivul de pe focalizarea din spate, consultați articolul meu "Cum de a testa lentila înainte de cumpărare".

Notă. De fapt, blocurile senzorilor de autofocus sunt oarecum mai mult decât marcate în vizor. Acest lucru poate fi ilustrat exemplu simplu: Oferind pe o foaie albă, două linii sunt una subțire, o altă grosime (vezi figura 8, a). Avem o cameră sub un unghi acut la foaie, axa lentilelor este perpendiculară pe liniile. Dacă, atunci când deplasați o linie subțire, un contrast mai mare, linia groasă va fi în afara etichetei din vizor (cadru roșu), dar în zona senzorului (desemnată de verde), atunci aparatul foto se poate concentra pe această linie de contrast (Fig.8, b). O astfel de activitate normală de autofocus este adesea considerată ca o focalizare înapoi. Dacă o singură parte contrastantă va rămâne în zona senzorului de autofocalizare, atunci nu se produce focalizarea "falsă" (figura 8, b). Acesta este motivul pentru care este imposibil să se testeze testul de focalizare înapoi, fotografia unui conducător - scala ar trebui să fie localizată la o anumită distanță de țintă.

a) țintă simplă pentru a verifica activitatea autofocusului

b) Autofocus "Promach": Senzorul a arătat pe un detaliu mai contrast

c) A lovit exact: aici linia subțire - elementul cel mai contrastant

Smochin. 8. Un fragment instantaneu care explică activitatea de autofocus: roșu reproiectat
Cadru în vizor, verde - dimensiunea reală a senzorului de autofocalizare

5. Săpun obiecte - acoperiți diafragma sau schimbați obiectivul
Aceasta o dată când rezolvarea obiectivului lipsește pentru a obține o imagine clară. Cu cât este mai mic pixelul din matrice, cu atât se manifestă mai puternică "săpunul" de optică. De exemplu, dimensiunea frecventorului foto 400D este de 5,7 microni, iar seensorul de fotografii 300D este de 7,4 microni (care este de aproape 1,7 ori mai mult de-a lungul zonei!). În consecință, atunci când fotografiați un obiectiv "săpun" (cu aceleași condiții), imaginea 300D va fi mai bună (mai mare de 400D (figura 9).

Canon 300d, f \u003d 50 mm, EFR \u003d 80 mm, f / 8, fotografiere cu mâini

400D 300D.

Smochin. 9. Lentilă CHIT EF-S 18-55 II Sapunuri puternice pe 400d și nu permite

introduceți potențialul unei matrice de 10 megapixeli: detaliile nu sunt mult mai mari,
de 6 megapixeli 300d, și uneori chiar mai rău (textura se pierde din cauza neclarității).
Parametrii de fotografiere: F \u003d 18 mm, F / 3,5, 1/1000 C, ISO 100, conversie brută cu captare

Notă: În procesul experimentului, sa constatat că 400d la același fragment a primit o imagine mai închisă decât 300D. Poate că acest lucru se datorează faptului că sensibilitatea reală a matricei în 300D este mai mare decât cea afișată pe tabloul de bord (de exemplu, este observată la camerele 20D și 5D - instalarea ISO. 100 corespunde de fapt sensibilității ISO 125).

Una dintre opțiunile "depășește" Șoarecii lentilelor este de a acoperi diafragma cu 2-3 pași. În acest caz, aberațiile sunt reduse, iar imaginea devine mai clară (figura 10).

F / 3.5 (diafragmă maximă) F / 8

Smochin. 10. Blur, în special în colțuri, iar un instantaneu scade cu partea inferioară a diafragmei.
Ea devine mai clară: Canon 400D, F \u003d 18 mm, ISO 100, convertirea de la brut folosind captura

O altă opțiune este de a folosi o lentilă mai clară. De exemplu, dacă puneți Macrick EF 100 2.8 Macro USM (una dintre cele mai ascuțite lentile de canon), atunci obținem o creștere vizibilă a pieselor comparativ cu 300D (figura 11).

400D, 1/200 cu 300D, 1/250 C

Smochin. 11. O lentilă ascuțită EF 100 2.8 Macro USM vă permite să utilizați mai mult pe deplin
Rezoluția matricei 400D. Parametrii de fotografiere: F / 8, ISO 100, capturați unul

Pentru mai multe informații despre testarea obiectivului și evaluați claritatea, consultați articolul meu "Cum se testează obiectivul înainte de cumpărare. Verificarea unei lentile utilizate."

6. Blur de difracție - diafragmă prea mică (gaură)
Pe o diafragmă complet deschisă, obiectivul este cel mai susceptibil la aberație (săpunuri mai puternice). Prin urmare, este necesar să se acopere diafragma. Și ar părea pe f / 22, trebuie să obținem cea mai ascuțită imagine. Cu toate acestea, acest lucru nu se întâmplă! În 400D, începând deja cu diafragma F / 11, claritatea începe să cadă din cauza efectelor de difracție - idealul "Point" este neclar în spectacolul de difracție. Dimensiunea acestei pete devine proporțională cu pixelul matricei (5,7 microni). De aici facem o altă concluzie: cu atât mai mică, tema Matrix Pixel este deja o serie de diafragme de lucru. De exemplu, pentru 400D, cea mai mare claritate a obiectivului de balenă în poziția cu unghi larg este obținută pe o diafragmă f / 5,6 - F / 8.

Smochin. 12. Efectul diafragmei asupra clarității: pe diafragma complet deschisă a obiectivului olicitului
În virtutea aberațiilor, în intervalul F / 5.6 - F / 8 prezintă claritatea maximă și începând cu F / 11
Blocarea difracției începe

Concluzii
1. Succesul imaginii ascuțite depinde de extrasul corect, cu diafragma și de utilizarea pricepută a adâncimii câmpului.
2. Creșterea numărului de megapixeli ai camerelor digitale moderne îmbunătățește cerințele optice și îngustă gama de diafragme de lucru.

Recent am confruntat cu o problemă în lucrarea iPhone-ului meu, despre care nu am bănuit niciodată. După ce am luat câteva imagini, am descoperit că nici unul dintre ei nu a fost păstrat în "Photowley". Un și mai neplăcut a fost faptul că nu am putut să transmit imagini sau prin imissage, nici prin mesagerii relevanți ai dezvoltatorilor terți.

Având certificate pe Internet, mi-am dat seama că nu era singurul care sa confruntat cu această problemă. Este destul de tipic, în special pentru utilizatorii care utilizează ios. 8 . Cu toate acestea, există o soluție simplă.

Acest ghid vă va permite să aflați ce să faceți dacă fotografiile nu sunt salvate în filmul iPhone sau iPad-ului.

Cum să evitați pierderea imaginilor în "fotocletă"iPhone. sauiPad.

Pasul 1: Reporniți iPhone-ul sau iPad-ul.

Pasul 2: Rulați aplicația camerei pe ecranul inițial.

Pasul 3: Treceți la modul "Photo" și faceți o fotografie.

Pasul 4: Atingeți pictograma din colțul din stânga jos pentru a implementa instantaneul pe care tocmai l-ați făcut.

Pasul 6: Reporniți din nou iPhone-ul.

După repornire, problema va fi rezolvată, iar toate fotografiile noi vor fi stocate în "Fotoclete". Poate că veți fi norocoși și veți găsi imaginile pe care nu ați reușit să le salvați mai devreme.

Este ciudat că această problemă apare încă, nu a apărut nicio actualizare software.. Acest defect este prezent în iOS de mai mulți ani, și chiar mai mult, deci nu este clar de ce Apple nu a corectat-o \u200b\u200bîncă.

Nu ratați Știri Apple - Abonați-vă la canalul nostru de telegramă, precum și pe Canalul canalului YouTube.

Fiecare dintre noi a dat peste aceasta: vizionarea imaginilor pe ecranul LCD al camerei sau în fereastra editorului grafic, descoperim că ceva este în neregulă cu fotografia. Apoi o compoziție nereușită, apoi o expunere incorectă. Fie imaginea nu este suficientă, așa cum aș dori, iar predarea culorii este nefiresc. Indiferent ce a fost, nu puteți indica în mod evident că în fotografie este greșit, dar veți fi cu siguranță sigur: ceva este greșit în ea.

Am pregătit o listă cu cele 55 de cauze cele mai frecvente de motivul pentru care fotografiile dvs. pot părea că nu reușesc, precum și ideile și recomandările noastre cu privire la modul de rezolvare a acestor probleme. În mod natural, nu suferiți de toți imediat, dar suntem încrezători că cel puțin unul dintre ei cu care te-ai confruntat.

Am încercat să acoperim problemele asociate cu expunerea, compoziția, focalizarea, iluminatul și prelucrarea fotografiilor.

Dacă nu complicați, lăsați în comentariile la articol un mesaj cu care ați întâlnit personal.

Expunerea fotografiei dvs. nu reușește pentru că ...

1. Afișarea LCD a camerei dvs. prea ușoară / întunecată

Afișajul LCD din spate al oglinzii (sau compactului sau al oricărei alte aparate) vă poate oferi o idee generală despre expunerea cadrului, dar nu numai atunci când este configurată prea luminos sau întunecată. Înainte de fotografiere, calibrați nivelul luminozității sale în funcție de gradul de iluminare ambientală. Această caracteristică este disponibilă în meniul camerei foto.

2. Nu ați verificat histograma

10. Folosiți modul de fotografiere greșit

Dacă aparatul foto dvs. nu blochează modul de fotografiere selectat, puteți schimba accidental, de exemplu, eliminând camera din sac. Adică, veți crede că fotografiați o diafragmă în modul prioritar și, de fapt, modul manual va fi selectat, respectiv, setările de diafragmă și extras pe care le specificați pot fi complet nepotrivite pentru fotografierea.

11. Folosiți o expunere prea lungă

Pentru a controla expunerea la aparatul foto, trebuie să urmați echilibrul dintre diafragmă, extras și sensibilitatea ISO. Alegerea unei viteze de declanșare prea lungă, riscați să obțineți o imagine lubrifiată cauzată de așa-numitul "antrenor" (scuturile camerei) și al mișcării obiectului de fotografiere. Pentru a reduce fragmentul, deschidem diafragma sau crește.

Compoziția fotografiei dvs. nu reușește pentru că ...

1. fundal din spate prea feroce

Acest moment este foarte ușor de pierdut vederea, mai ales dacă toată atenția dvs. (și obiectivul) este legată la obiectul de fotografiere și nu la fundalul din spate. Dar, înainte de a face un instantaneu, arată încă o dată o privire cu o scenă de supraveghere: o instantaneu arată mai bine fără o ramură de copac / agentul publicitar care încearcă să vă atragă atenția / mașina roșie pe fundalul din spate al fotografiei dvs.? Da. Da, cu siguranta, va fi mai bun!

2. Folosiți prea plictisitor un unghi de fotografiere

Opriți fotografiile cele mai multe fotografii din ochi! Rulați pe pământ (nu vă fie frică să vă murdăriți) sau să urcați deasupra! Uită-te la scena familiară sub un unghi nou și o vei dezvălui într-o lumină nouă, posibil neașteptată.

3. Rareori tragi în poziția verticală a camerei

Trebuie să instruiți cadrul atât atunci când este orizontală și locația verticală a camerei. Data viitoare când adunați să trageți scena, care este de obicei eliminată, plasând camera orizontală, pur și simplu întoarceți camera la 90 de grade și dispreț din nou cadrul din nou.

4. Nu ați alocat un obiect de fotografiere

9. În direcția marginilor de iluminare foto scade

Dacă marginile fotografiilor sunt mai întunecate decât partea centrală, utilizați funcția de corecție a iluminării periferice (această caracteristică este disponibilă în unele modele de camere și, aproape, în toate editori grafici Pentru procesarea fotografiilor) pentru a corecta situația.

10. Nu utilizați Blend

11. Fotografiile dvs. de noapte sunt prea întunecate

În mod ironic, fotografiile de noapte cu cer cerneală negru arată nu prea impresionant. Încercați să trageți când culorile reziduale sunt prezente pe cer (de exemplu, după apusul soarelui) sau când cerul este evidențiat cu lumină artificială (de exemplu, de la străzile urbane de iluminat etc.). Și în ultimul caz, este mai bine să trageți la o distanță suficientă de oraș.

Editarea fotografiilor nu a dat rezultatul dorit, pentru că ...

1. Nu ați utilizat editarea fila "Niveluri"

Dacă fotografiile dvs. arată plat și gri, verificați histogramele nivelelor. Trageți glisoarele albe și negre la marginile histogramei pentru a face imaginea mai dinamică aspect.

2. Sunteți prea fascinați de editare

Editarea excesivă, desigur, cazul gustului, dar saturația culorii apocaliptice, efectele HDR suprarealiste pot da în cele din urmă fotografia repellentă. Urmăriți histograma în timpul editării imaginii: Editarea ar trebui să sublinieze detaliile și starea de spirit a fotografiei și să nu le denatureze dincolo de recunoaștere.

3. În timpul editării, nu ați crescut suficient

Nu încercați să selectați, clonarea sau alte sarcini de editare care necesită atenție la detalii, fără o scalare adecvată a imaginii. Desigur, puteți încerca să editați fotografia fără ao mări, dar șansa a ceea ce veți putea efectua toate manipulările cu rezultatul dorit - destul de mic ...

4. Ați crescut excesiv imaginea imaginii

Amâna o creștere a clarității imaginii la ultimul pas de editare. Când vine timpul, măriți amploarea fotografiei de până la 100% și măriți ușor claritatea. În același timp, dacă utilizați instrumentul Unharpmask, nu exagerați cu valorile razei și a sumei funcții altfel, în loc de a face claritate, veți primi hacide urâte strălucitoare în jurul obiectelor.

5. Aveți supraîncărcarea cu reducerea zgomotului

Aparat foto rău fotografii? Motivele pentru aceasta pot fi destul de multe și depind ca camera, posibilele sale probleme și de la "factor uman" obișnuit. În acest articol vom încerca să înțelegem principalele motive pentru care aparatul foto poate fi rău pentru a fotografia într-o anumită situație.

Care este fotografia ușoară a camerei?

Pentru a începe, este necesar să se definească în mod clar conceptul unei camere de fotografiere proastă. De regulă, iubitorii se confruntă cu următoarele probleme atunci când fotografiați:

Camera foto nu fotografiază camera, oferind o imagine neclară, "imagine" cu o mulțime de zgomot sau o reproducere incorectă a culorilor.
Camera decolează, dar imaginea nu se concentrează, se dovedește a fi neclară.
Dispozitivul nu pornește.
Afișajul camerei afișează o eroare, fotografiere nu este efectuată.
Dispozitivul face fotografii ca de obicei, dar un ascuțit nu este un obiect de fotografiere, ci din față sau de fundal (găsite în camerele de oglindă).

Deci, principalele tipuri de defecțiuni ale camerei nu există atât de mult și sunt aceste "simptome" pe care le vom lua în considerare:

Primul caz, în 99% din cazuri, nu indică o defecțiune hardware sau sistemică, ci pe un accident în setările camerei. Aceasta poate fi o tranziție aleatorie la un alt mod de fotografiere, resetați setarea balansului de alb, valoarea sensibilității supraestimate (ISO). În acest caz, recomandăm învățarea cu atenție a instrucțiunilor camerei și instalarea aveți nevoie de setări Sau mergeți la modul automat de fotografiere (de obicei stabilește cei mai buni parametri de expunere pentru o anumită creație). Dacă setările sunt setate corect, puteți încerca să resetați toate setările camerei la valorile din fabrică (o astfel de funcție se află în meniul celor mai multe camere digitale).
Imaginea defocată atunci când fotografiere poate fi asociată atât cu o defecțiune mecanică, cât și cu o încălcare a setărilor. Când apare o astfel de caracteristică, acesta trebuie verificat imediat dacă macrorementul din cameră nu este activat sau focalizat manual. Cel mai adesea, în camere compacte, activarea macrorelor se face pe un buton separat și poate apărea cu ușurință din întâmplare. Este posibil să se determine acest lucru și pe ecran pe ecran pictograma Macro-moduri sub forma unei flori stilizate. De asemenea, puteți încerca să "redați" cu setările zonei de focalizare, stabilind valoarea maximă "largă" a acoperire sau, dimpotrivă, modul punct, apoi vedeți dacă există modificări. Dacă toate operațiunile sunt făcute, adică riscul ca motivul camerei să fie scos slab, este încă o defecțiune mecanică.

Dacă aparatul foto nu pornește, motivul pentru acest lucru efectuează adesea o defecțiune mecanică. Cauza poate fi scăderea camerei sau a umidității care intră. Cu toate acestea, merită verificat baterie reincarcabila Camerele (de preferință introduceți o baterie operațională garantată) - adesea este tocmai eșecul bateriei să poată duce la faptul că aparatul foto nu pornește.
Apariția erorilor de pe ecran este adesea însoțită de diferite defecțiuni. În cazul unei oglinzi, un mesaj similar apare adesea atunci când declanșatorul nu reușește. Eroarea ATE nu dispare și nu există acces la meniul camerei, calea directă - în centrul de service.. Dacă eroarea de timp nu se manifestă întotdeauna, puteți încerca să resetați setările și să înlocuiți cardul de memorie, este probabil ca problemele să fie legate de citirea sa.
În camerele de oglindă, problema principală este prezența așa-numitului Beck sau Frontfocus, adică atunci când aparatul foto se concentrează automat sau mai departe decât obiectul îndepărtat. Este posibil să se ocupe de acest fenomen prin ajustare. Se recomandă să o faceți în centrul de service, deși în multe forumuri există instrucțiuni pentru auto-ajustarea unor camere. De asemenea, un astfel de fenomen este adesea observat atunci când se utilizează optica firmelor terțe, de exemplu, când se utilizează lentile Sigma, Tokina pe camerele de la Canon și altele.

Concluzii despre ceea ce fotografia nu fotografiază

După cum vedem, motivele pentru defecțiunile camerei nu sunt atât de mult. În acest material, nu am considerat problemele care decurg din cartela de memorie, și anume ele sunt cel mai adesea. De regulă, se manifestă în evidența parțială a personalului, erorile menținând în același timp și alte semne. Check out Cea mai ușoară modalitate, instalând o unitate operațională nouă sau garantată. Restul semnelor de mai sus ale defecțiunilor și metodelor pentru soluția lor pot fi navigate în majoritatea cazurilor.

Când alegeți un nou telefon, cumpărătorul este întotdeauna ghidat de o serie de criterii importante. Unul dintre ele este camera. Cu ajutorul camerei încorporate, sunt făcute sunete și frunze de neuitat rămân în memorie. Mulțumiri camere moderne În telefonul smartphone, mulți chiar au uitat cum arată camera obișnuită. Prin urmare, pentru mulți vor fi o mare problemă atunci când aparatul foto încetează să lucreze în telefon fără motive vizibile. Acest lucru va fi discutat în articolul nostru.

Există mai multe modalități de a elimina problema stabilită. Dar mai întâi lucrurile mai întâi.
În primul rând, este necesar să se determine natura defalcării. Dacă telefonul a căzut și a spart obiectivul camerei sau cazul dispozitivului a intrat în apă, atunci nu va funcționa independent. Va trebui să contactați centrul de service, deoarece va fi necesar să înlocuiți câteva detalii.
Dacă gadgetul nu a fost expus mecanic și problema se află la nivelul programului, totul poate fi corectat independent.

Cauze posibile de defecțiune

Sistemul de operare Android se caracterizează prin flexibilitatea setărilor și capacitatea de a lucra cu fișierele interne. Acesta este un plus necondiționat, care vă permite să configurați gadgetul în funcție de cerințele utilizatorilor. Dar, uneori, acest plus duce la defecte. Printre cele mai frecvente cauze ale insuficienței camerei, puteți aloca:

actualizarea sistemului nereușită;
instalarea unei aplicații conflictuale;
instalarea firmware-ului informal;
Ștergeți fișiere importante;
apariția virușilor;
sistemul nu reușește din alte motive.

Depanare

Cel mai bine este să găsiți o defecțiune pentru a începe cu cele mai simple acțiuni care nu vor dura mult timp și efort.

Teoretic, aceste metode sunt destul de suficient pentru a returna camera la performanța anterioară. Dar există situații dificile când chiar și după resetare completă Toate aceleași camere nu funcționează la telefon.

Dacă problema este programată, firmware-ul dispozitivului va ajuta cu o sută la sută probabilitate.

Dar există mai multe nuanțe și caracteristici:

Dacă aveți deloc telefon nouCare este încă în garanție, în nici un caz nu clipește singur telefonul. Luați-l în centrul de service împreună cu cuponul de garanție.
Pentru firmware independent Există un risc mare de a scoate dispozitivul. Acest proces necesită anumite abilități și cunoștințe.
Asigurați-vă că vă amintiți o regulă - firmware-ul poate fi descărcat numai de pe site-ul oficial. În caz contrar, acesta va refuza nu numai camera, ci și întregul smartphone.

Diagnosticare

Pentru a diagnostica starea telefonului, puteți utiliza diverse aplicații.

Unul dintre ele este programul Telefon Doctor Plus. (Descarca).

Cu aceasta, este posibil să verificați nu numai camera, ci și starea altor elemente importante ale smartphone-ului.

După lansarea aplicației, vor fi afișate informații generale despre dispozitiv. Astfel încât acestea să fie relevante în acest moment, trebuie să mergeți la a doua filă, unde se află mai mult de douăzeci de teste, inclusiv camera de care aveți nevoie, GPS și multe altele. Fiecare dintre teste se efectuează separat, unii Cereți utilizatorului să facă o acțiune specifică, de exemplu, scuturați telefonul sau introduceți căști. După finalizarea cu succes, apare o pictogramă verde cu o marcă de verificare - aceasta înseamnă că funcția dovedită funcționează corect. Cu ajutorul unor astfel de acțiuni simple, puteți estima starea actuală a camerei.

Pe măsură ce practica arată, nu există situații fără speranță. Dacă aparatul foto nu funcționează la telefon - acest lucru nu este un motiv pentru tulburare. Puteți rezolva problema apăsând mai multe butoane. Este suficient să profitați de sfaturile din articolul nostru, petreceți câteva minute de timp personal și bucurați-vă de fotografii frumoase.