Setul imprimantei 3D setat. D-imprimante pentru auto-asamblare și designeri

Kitul pentru imprimarea în vrac este perfect pentru începători care au decis să facă modelarea 3D. Imprimanta funcționează cu plastic PLA și datorită unei instrucțiuni detaliate suficiente, poate fi colectată destul de repede. Designul are un cadru acrilic, o suprafață încălzită, este echipată cu un conector USB și o interfață pentru cardurile SD.

Costul setului de plecare este de aproximativ 10.000 de ruble și este posibil să îl ordonați, de exemplu, pe Aliexpress cu livrare din Rusia. Viteza de imprimare color este de 100 mm / s. Inclus cu dispozitivul este de 10 metri de plastic, astfel încât după asamblare imprimanta poate imprima imediat ceva mic. Și în viitor, puteți imprima, de asemenea, add-on-uri pentru îmbunătățirea imprimantei: de exemplu, un suport pentru tastele hexagonale și șurubelnițe.

Tevo Tarantula: Golden Middle

Dacă sunteți un utilizator mai avansat și aveți deja experiență cu imprimanta 3D, puteți încerca să utilizați kitul. Această imprimantă este echipată și cu interfețe pentru conectarea unităților USB și a cardurilor SD, dar costul este ușor mai mare - de la 11.000 de ruble sau mai mult.

Dar această imprimantă este echipată cu un profil de aluminiu încălzit de platformă și are o zonă de imprimare bună (220x270x260 mm), care este rar întâlnită în modelele acestui segment de preț. Puteți cumpăra asamblarea setată pe aceeași Aliexpress. Viteza de imprimare cu plasticul color este de 150 mm / s, care este destul de bună.

AnyCubic 3D DIY: va necesita abilități de imprimare 3D

Ca un exemplu de kit profesionist pentru auto-asamblare Imprimanta 3D poate primi un set. Dar putem recomanda acest lucru numai dacă sunteți expert în probleme legate de imprimarea în vrac. Cu toate acestea, kitul este relativ simplu, iar cadrul de metal rigid adaugă un dispozitiv de fiabilitate.

De la conectori, dispozitivul oferă toate aceleași interfețe USB și un slot pentru cititor de carduri SD. Costul unui set pe Aliexpress este de aproximativ 15.000 de ruble. Viteza de imprimare a culorilor în acest model este de două ori mai mică decât cea a probei anterioare (doar 60 mm / s), dar calitatea proiectului eșantioanelor este mai mare. Finala va trebui să obțină mai puține burze de la imprimarea finită.

, FL-33, Formababile.

* Este indicat prețul estimat bazat pe ultimele date de livrare. Specificați prețul real al managerilor.

Rame de aluminiu rigide și un design robust garantează rezultatul imprimării dvs. pentru a surprindetoți cei pe care îi veți arăta. Aceasta este una dintre caracteristicile care permite imprimantei să funcționeze mai mult. Materialul este tras în extruder foarte aproape de duza. Acesta oferă exacte și management fiabil Fluxul de material și vă permite, de asemenea, să obțineți imprimări de înaltă calitate și imprimați fire flexibile. Imprimantele noastre sunt folosite la nivel mondial. De exemplu, un numar mare de Universitățile și mai multe institute de cercetare se bazează pe Felix 3. Ghidurile liniare utilizate pentru fiecare imprimantă 3D Felix au o calitate industrială. Acest lucru asigură mutarea părților mobile ale imprimantei cu frecare minimă, ceea ce duce la imprimarea 3D de înaltă precizie, chiar și după multe ore de imprimare. Designul deschis nu numai că vă permite să urmăriți cu ușurință modul în care obiectele dvs. vin la viață din toate părțile, dar, de asemenea, ușurează menținerea imprimantei dacă este necesar. Cele mai multe părți funcționale Felix 3.1 constau în turnarea pieselor din plastic. Materialele utilizate sunt materiale tehnice, cum ar fi Nylon acoperite cu POM și sticlă, pentru a asigura durabilitatea.

Caracteristici:

• Extruder direct de antrenare;
• Lagăre industriale liniare;
• Serviciu simplu;
• Turnarea pieselor din plastic;
• Portabil;
• Dimensiunea camerei de lucru în configurația cu dublu cap este de 240 x 205 x 220 mm.

Opțiuni suplimentare:

• Al doilea ecctruder.

Proiecta Extruderul are un design modular cu un extruder suplimentar 2. Dacă începeți cu doar 1 extruder, puteți actualiza întotdeauna imprimanta la un extruder cu două capete. Cel de-al doilea extruder este setat la înălțime manuală pentru a seta cu ușurință offsetul corect pentru imprimare.

• Wifi

De asemenea, oferim dispozitive separate pentru a îmbunătăți ușurința utilizării imprimantei 3D. Router Wi-Fi Ideal pentru imprimantele noastre 3D.

• Lipiți dispozitivul de extrudare

În colaborare cu Structur3D, a fost creat un dispozitiv de discov3 pentru imprimarea cu o pastă, cum ar fi silicon, piulița și umplutura de lemn. Acesta este un plus standard pe care îl puteți face pe Felix preferat.

Set pentru auto-fabricare (DIY)

Introducerea popularității imprimantelor 3D în Rusia pentru un bine cunoscut motive financiare ar putea fi recesiune: prețurile au crescut semnificativ chiar și pe acele modele care sunt dezvoltate și fabricate în țara noastră. Dar nevoia de dispozitive ieftine capabile să ajute primii pași în zona de tipărire 3D și rămâne considerabilă și nu numai între iubitorii privați, ci și în domeniul educației: în cercurile școlare, în instituțiile de formare profesională.

O opțiune bună în situația actuală poate fi o adunare independentă a unei imprimante 3D - de fapt, cu un proiect binecunoscut, reîncărcați acum zece ani și a început "promovarea în masele" de modelare volumetrică sau prototiping cu crearea de eșantioane finite . Primele modele care au apărut ca parte a acestui proiect au fost foarte rapid conduse la apariția seturilor DIY (faceți-vă singur - "DIY"), care conține totul sau aproape tot ce aveți nevoie pentru a construi o imprimantă 3D de lucru. De-a lungul timpului, astfel de seturi, adesea din următoarele prototipuri de refrot, au devenit atât de mult încât problema "de unde să se ia" sa transformat în "Ce să alegeți": Foarte multe opțiuni se deosebesc de o calitate foarte dubioasă și, cel mai important - absența completă de sprijin.

Dacă entuziaștii privați încă ies din situație, ajungând la repararea reîncărcării și achiziționarea unor componente mai bune pentru înlocuirea nereușită, conducerea în seturi de DIY, apoi pentru domeniul de aplicare al educației în Rusia, astfel de metode nu sunt întotdeauna adecvate. Principalul motiv este de înțeles: profesor instituție educațională Sau capul canei, chiar având o mulțime de experiență cu imprimantele 3D, pur și simplu nu are capacitatea de a cumpăra în mod constant detalii suplimentare, în special în străinătate. Aproximativ același lucru se poate spune despre iubitorii ruși individuali, făcând doar primii pași în această zonă, dar pentru ei este extrem de importantă și prezența lui instrucțiuni detaliate, de preferință în serviciile rusești și de sprijin, și vorbind rus, care ar fi gata să vină la salvare la orice dificultate.

Master Kit oferă

Una dintre opțiunile posibile în astfel de cazuri poate deveni seturi de DIY pentru a construi o imprimantă 3D oferită de compania Master Kit. Compania însăși este cunoscută pe piața rusă pentru o lungă perioadă de timp: Din 1999, produce o gamă largă de produse "DIY", în special modulele electronice, pe baza căreia puteți crea dispozitive cu cea mai diferită funcționalitate - de la instrumente de masura și componentele multimedia pentru dispozitivele de automatizare la domiciliu.

Apoi, "Kit Master" a avut o altă direcție - set bazat pe software-ul Arduino Hardware și de la ei doar un pas către imprimantele 3D au rămas, modele ieftine care sunt doar gestionate de aceste mijloace. Iar acest pas a fost făcut puțin peste un an în urmă, în iulie 2014: Apoi a fost că dispozitivele 3D de tipărire care au apărut în companie au lansat vânzările de testare a primului model numit MC3.

Această imprimantă a supraviețuit deja mai multor modificări, de exemplu, MC3 Stealth propus în noiembrie 2014. Din martie 2015 sunt oferite mai multe opțiuni avansate cu auto-halare (calibrare automată a poziției de imprimare) MC3 stealth nou și 3D MC3 master. Toate acestea se fac pe baza pieselor plastice imprimate pe imprimante 3D, combinate cu elemente metalice.

Există un model mai neobișnuit, o parte semnificativă a părții din cadrul cărora este realizată din placaj de înaltă calitate, ceea ce a dus la numele original "Lemn de foc" (mai precis, "d.r.o.v.a").

Și în luna iunie a acestui an, este prezentată o nouă dezvoltare MC2 - cel mai accesibil model de imprimantă 3D, care la momentul scrierii unei revizuiri costă 17.900 de ruble. Este ea sub forma unui set de DIY și a ajuns la noi.

Toate acestea pot fi furnizate atât în \u200b\u200bforma asamblată, cât și sub forma unui set de auto-asamblare. Pachetul de alimentare este, de asemenea, la cererea clientului (cu excepția masterului 3D MC3, a cărui sursă de alimentare este necesară). Toate imprimantele funcționează cu fir de 1,75 mm, iar platforma încălzită necesară pentru a lucra cu materiale plastice ABS este o opțiune care nu este încă prezentă în gama bunurilor companiei (mai precis, încălzitorul este, dar dimensiunea sa este mai mare decât platformele enumerate modele).

Diferențele (cu excepția, desigur, un constructiv) sunt în principal printre mărimea atelierului de imprimare și, în consecință, a imprimantei în sine.

A sustine

Problemele de sprijin sunt importante și pentru persoanele care au experiență în asamblarea, punerea în funcțiune și funcționarea imprimantei 3D și în special pentru cei care vor face primii pași în acest domeniu. Și aici divizia 3D a companiei încearcă să fie la înălțime.

În primul rând, există o garanție de 6 luni care se extinde la toate blocurile electronice. Dacă kitul detectează o parte defectuoasă, din metal sau plastic, acesta va fi, de asemenea, înlocuit.

În al doilea rând: specialiștii companiei sunt întotdeauna gata să consilieze pe telefon sau prin e-mail. În plus, pe site-ul "Master Kit", există un forum cu o subsecțiune dedicată unde există deja multe informații utile, inclusiv imprimanta MS2 și unde nu numai că puteți pune întrebări, ci (cel mai important) la Primiți răspunsuri de la mai mulți participanți și companii specialiști.

În al treilea rând: ei nu vor refuza în "aducerea la minte" colectate de cumpărătorul imprimantei. Desigur, pentru aceasta va trebui să veniți la biroul companiei, după ce ați convenit anterior cu angajații. Și acest serviciu este acum gratuit, chiar dacă specialistul va petrece câteva ore de vreme. Este clar că nu este vorba despre faptul că o persoană a adus un set achiziționat și ia imprimanta gata și debugged - dacă nu doriți să răsuciți șuruburile și chei, trebuie să comandați imediat un ansamblu de imprimantă, plătind 3 mii ruble.

Obține o dezvoltare și un alt mod de a obține informații utile: clase de masterat efectuate de angajații companiei în modul online. În timpul unor astfel de lecții online, este de asemenea descris și, bineînțeles, o mulțime de utilă: sunt date subtilități ale ansamblului, setările și calibrarea imprimantei 3D, sfaturi privind imprimarea pe ea.

În cele din urmă, multe dintre detaliile imprimantei sunt disponibile și separat: astfel încât, în catalogul companiei, există motoare pas cu pas, ansambluri termice și unele dintre ele (termistoare, încălzitoare, duze), carduri electronice - atât cu un microcontroler, cât și cu șoferi de motor . Astfel, chiar dacă ceva a intrat în imprimantă la sfârșitul perioadei de garanție, nu este necesar să căutați pentru o lungă perioadă de timp. În plus, este posibil ca modificarea designului: de exemplu, capetele la cald sunt oferite două tipuri - Huxley și J-cap.

Parametrii imprimantei 3D MC2

Iată lista de caracteristici declarate de producător:

Parametru	Valoare
Dimensiunea câmpului de imprimare x / y / z	120/120 / 110 mm
Grosimea stratului sex	0,1-0,45 mm.
Viteza de mișcare a PG cu x, y	45 mm / s, max. 120 mm / s
Viteza de mișcare a pg-ului cu z	max. 100 mm / s
Temperatura de funcționare Hot-end	până la 240 ° C *)
Completați duza de imprimare	0,35 mm.
Diametrul firului	1,75 mm.
Consumul maxim de energie	60 W (12 V, 5 a)
Dimensiunea imprimantei (fără BP)	250 × 290 × 220 mm
Greutatea imprimantei (net, fără alimentare)	2,7 kg.

*) Sunt foarte multe temperaturi mai ridicate.

Setul de asamblare a imprimantei este furnizat într-o cutie de carton mică fără înregistrare, în viitor este planificată utilizarea unui caz mai convenabil și bine conceput pentru ambalare.

În diferite locuri ale site-ului, sunt indicate diferite valori de timp necesare pentru asamblarea unei imprimante funcționale: de la 45 de minute până la cinematică plus o oră cu puțin pe electronică și ajustați până la 5 ore la tot. Este dificil pentru noi să confirmăm sau să respingem astfel de declarații, deoarece în procesul de întrunire am făcut fotografii și am pregătit contur pentru revizuire, care a ocupat mult timp. Cu toate acestea, se pare că chiar și o persoană care are deja experiență în asamblarea unor astfel de imprimante, de la despachetarea la prima presă va necesita cel puțin 5 ore. Dar calitatea primelor eșantioane tipărite va fi probabil foarte departe de cea dorită, astfel încât procedura de calibrare precisă pe termen lung, setările, depanarea, selectarea parametrilor este inevitabilă.

Design informații de bază

Acum, despre design. Spuneți imediat: soluțiile utilizate sunt direcționate în primul rând la o scădere a prețului final pentru a face ca imprimanta să fie disponibilă cercul larg. potențiali cumpărători. Prin urmare, reproșează în rezistență insuficientă, incapacitatea de a asigura o precizie ridicată a mișcării etc. Este destul de real, dar cei care doresc să obțină o imprimantă mai perfectă 3D au o alegere largă, inclusiv modele deja prezentate pe site-ul nostru, aceasta este doar "suma în cuvinte" va fi de mai multe ori, dar la comandă. Brienitatea și fragilitatea părților din plastic (în special în nodurile care oferă mișcări) sunt în mare parte obținute de simplitatea fabricării de rezervă.

Imprimanta nu are un singur cadru rigid, cadrul formează mai multe părți din plastic conectate prin două șuruburi M8 × 160.

Un alt astfel de șurub este utilizat ca arbore, în combinație cu o piuliță fixă \u200b\u200bfixă \u200b\u200bde a furniza o mișcare verticală. Un astfel de design nu poate reuși să aibă bătăi radiale, astfel încât conexiunea arborelui motorului să fie efectuată utilizând un ambreiaj de tăiat flexibil, care este conceput pentru a stabili efectul negativ.

Desigur, întregul cărucior mobilă vertical nu poate fi bazat pe singurul arbore de șurub, iar stabilitatea este asigurată de două arbori de 8 milimetri suplimentari cu rulmenți liniari (manșoane cu bile, care sunt trei: două pentru arborele drept și unul pentru stânga).

Pentru a vă deplasa în plan orizontal, sunt folosite și arborii cilindrici, doar 6 mm - doi pentru axele X și Y. Fiecare dintre ele este echipat cu două rulmenți liniari.

Imprimanta a folosit patru motoare de pasare 17HS8401 (pasul 1,8 °, curentul la 1,8 A, cuplul 52 N · cm, inductanța de 3,2 mpn, rezistență la 1,8 ohmi). Am spus deja despre unitatea de-a lungul axei Z, iar pentru X și Y, perechile de "treapta de viteze" sunt folosite, fabricate din plastic.

Platformă (desktop), dimensiune de 200 × 150 mm. Încălzirea stabilă nu este furnizată, dacă este necesar, proprietarul va trebui să se ocupe de această întrebare însăși, beneficiul rețetelor este suficient pe Internet. Unele elemente de reglare nu sunt furnizate, în schimb, se utilizează automat software-halving - calibrarea automată a poziției capului de imprimare față de platforma care rulează înainte de începerea fiecărei sesiuni.

Furajul firului este realizat de o ambreiaj cilindric, fixat pe arborele motorului și având o canelură cu crestături.

Arborele de prindere este rulmentul, iar forța de prindere este ajustată cu un șurub. O astfel de metodă de hrană este folosită adesea, pentru axa orizontală rotativă cu forța plastic creată de el este destul de suficient, dar aici nu este întotdeauna posibilă să facă față suprapunerii firului de pe bobină.

Extruder și fierbinte și sfârșitul în acest design sunt distanțate pentru o distanță lungă. În plus, se mișcă hot-end în timpul imprimării, deci este necesar să se asigure "livrare neîntreruptă" a firului de la extruder la capătul fierbinte, care este implementat folosind un tub lung, cel mai probabil fluoroplastic. Este suficient de plastic, pentru a nu interfera cu mișcările capului de imprimare, dar în același timp mai dură decât firul însuși și, prin urmare, nu se răsucește.

Huxley a oferit capătul fierbinte (Hot-end) Huxley este cunoscut pentru o lungă perioadă de timp: imprimanta cu același nume este a treia generație în proiectul proiectului și a apărut în 2010.

Fotografii de la compania "Kit Master"

Ventilatorul existent este utilizat pentru a răci în continuare câmpul de intrare a firului în capătul fierbinte (mai precis, Thermover) și impactul practic asupra straturilor modelului imprimat nu are.

Încălzitorul terminal are o putere de 40 W, un termistor de 100 de puncte este folosit ca senzor. Pentru imprimanta MC2, capătul fierbinte este echipat cu o duză cu un diametru de orificiu de 0,35 mm, pe care dezvoltatorii au găsit-o optimă pentru acest model. Duzele de 0,4 mm sunt deja disponibile pentru înlocuire, iar altele - 0,2, 0,3 și 0,5 mm vor fi disponibile în viitorul apropiat.

În ciuda faptului că caracteristicile au indicat temperatura maximă de 240 ° C, o valoare mai mare de 270 ° C este setată în firmware. Este implementat în practică, confirmați sau respingeți dificil: este imposibil să se efectueze o măsurătoare a temperaturii în zona de topire. Există doar o verificare indirectă: rapoartele senzorului despre realizarea a 270 de grade, iar firul de alimentare cu realimentare este topit normal.

O altă consecință a bugetului designului nu este atașarea prea reușită a capătului fierbinte, care nu oferă o fixare strânsă și fiabilă, să spunem mai multe despre acest lucru de mai jos. În plus, cu o astfel de suspendare, poziția de capăt fierbinte va fi în mod inevitabil diferită de verticală, iar acest lucru nu poate afecta calitatea tipăririi. În capul de imprimare a fotografiilor într-o stare liberă, iar panta sa este foarte puternică; Desigur, atunci când imprimați acest lucru nu va fi, dar reacția va rămâne în continuare.

NOTAȚI PENTRU PRECIZIE: Faptul că în descrierea imprimantei este numit un extruder, de fapt este capăt la cald (capăt la cald). Dar, pentru a nu face o contradicție cu instrucțiunile și informațiile de pe site, în viitor vom numi și acest extruder nod.

Controlul imprimantei se bazează pe binecunoscuta platformă Arduino Mega 2560 utilizând microcontrolerul ATMEGA2560-16AU. Se propune pe baza modurilor Arduino Mega și Ramps, a căror circuitul.

Taxa nu are nici o carcasă și numai locația sub platformă într-o anumită măsură protejează-o de influențele aleatorii.

Capul șurubului M3 sunt utilizați ca senzori de capăt pentru toate cele trei axe. Decizia nu este cea mai bună, dar foarte ieftină.

Cititorul care a stăpânit revizuirea noastră înainte ca acest loc, probabil deja estimat: dacă imprimanta 3D-designer MC2 este interesantă sau nu. Cei care nu-i plac acest lucru în principiu, nu pot citi mai departe; Pentru cei care nu au definit încă, vom schimba procedura de narațiune și vom rezuma imediat observațiile noastre imediat. Și pentru cei care vor decide încă achiziționării, urmând recomandările detaliate privind asamblarea și ajustarea imprimantei, dar nu sub forma unei instrucțiuni negative - poate fi descărcată pe site-ul companiei și destul de detaliat și bine ilustrat, și sub forma unor sfaturi suplimentare destinate în primul rând, celor care nu au experiență în asamblarea acestor dispozitive sau în legătură și punerea în funcțiune. La final, oferim ambele exemple de modele tipărite.

Poate că ceva util va găsi pentru ei înșiși și cei care doresc să cumpere un alt set similar: Metodele de programare a controlerului și setările programului repetat și setările programului Slicer sunt identice.

Deci, pentru că nu a fost încă determinată:

Să ne însumăm

Colectarea imprimantei 3D MC2, ne-am așteptat inițial să obținem orice realizări remarcabile în ceea ce privește acuratețea, calitatea și viteza de imprimare, comoditatea de lucru și așa mai departe, deci este foarte posibil să spunem că el a justificat așteptările noastre: o pregătire Imprimanta, deși non-Zeep, dar destul de eficientă și poate imprima suficiente detalii complexe - desigur, dacă îl colectați corect și stabiliți (sperăm că sfaturile noastre vor ajuta acest lucru).

Unele costuri suplimentare vor fi necesare, dar sunt foarte mici, și nu toate cele de mai sus se referă la obligatoriu, în special la etapa inițială.

Trebuie să spuneți direct: setul de doar câteva luni în urmă, setul este încă un pic mai umed, iar unele dintre componentele sale necesită rafinament. Acest lucru se referă în primul rând la părțile din plastic - suspensie de capăt la cald, situsuri de montare a piuliței M8 pentru deplasarea de-a lungul axei Z și a altor părți. În plus, este necesar să se elaboreze tehnologia lor de imprimare pentru a crește puterea celor mai responsabile elemente. Dar acesta este doar cel mai simplu, deoarece sigiliul pieselor este în mâinile specialiștilor companiei și ne-am asigurat deja că recomandările noastre vor fi luate în considerare și sunt implementate în viitorul foarte apropiat, iar lucrările la îmbunătățirea este în mod constant .

Pe Internet, uneori puteți întâlni revendicările pentru configurarea imprimantelor oferite de "Kit Master": "Nu am avut suficiente detalii" (de obicei mici: am lipsit mai multe șuruburi și nuci) la "în arborii cutiei nu diametrul. " La creditul companiei trebuie să se spună că astfel de probleme sunt rezolvate fără conversații inutile, iar livrarea, dacă este posibil, inclusiv curierul, se efectuează în detrimentul companiei, pe care cumpărătorii înșiși sunt raportați. Adevărat, nu se întâmplă întotdeauna rapid, mai ales când trimiteți prin poștă.

Trebuie să fie luată în considerare: conceptul de "faceți-o singur" implică procesarea de finisare a elementelor structurale realizate utilizând imprimarea FDM. Pentru cei care nu le place categoric să se angajeze într-o astfel de activitate, compania oferă o ieșire: plătiți trei mii de ruble și obțineți o imprimantă colectată. În același timp, va ușura posibilele non-coloncieri.

Dar chiar și achiziționarea unei ansambluri de imprimante nu o va salva de la nevoia de ao configura și nu este necesar să se bazeze pe faptul că imprimarea excelentă se va întoarce imediat după firmware-ul și instalarea software-ului. Trebuie doar să căutăm informații, să analizăm, să încercăm - în general, de lucru. Dăm (cu o editare mică, dar nu un semantic și pur și pur și simplu, o revizuire a proprietarului unuia dintre seturile DIY "Master Kit", găsită de noi pe site-ul companiei: " Acesta este un designer care trebuie să fie asamblat, să configureze, să învețe foarte mult, și nu imediat totul se dovedește așa cum aș vrea. M-am angajat în această lună, am învățat multe din ceea ce nu am bănuit și m-am gândit că toate acestea au fost mult mai complicate. Și în general, sunt recunoscător companiei».

Adunarea și punerea în funcțiune

Intenționăm cea mai mare parte a revizuirii celor care încă au decis să achiziționeze designerul "Master Kit MC2": conține sfaturile și ajustarea de asamblare. Dar mai întâi recomandăm să actualizăm memoria bazată pe tehnologia FDM (sau FFF).

Procesul de asamblare este descris în detaliu în detaliu, observăm pur și simplu momentele individuale care pot ajuta corect și rapid o imprimantă 3D și care, cu un studiu atent al instrucțiunilor și materialelor site-ului companiei, au primit a lot. Ca bază, vom lua versiunea disponibilă la momentul scrierii și vom face referire la numerele secțiunilor și subsecțiilor sale. Întrucât instrucțiunea poate fi finalizată de angajați ai companiei, în versiunile ulterioare pot exista schimbări în numerotare (și nu numai), așa că am păstrat opțiunea utilizată de ei înșiși și am condus o referință la aceasta.

În Adunarea poate ajuta la setul luat de noi în diferite etape.

Asamblarea kinematică

În plus față de instrucțiunile enumerate în instrucțiuni, este recomandabil să aveți un set de chei cheie la îndemână (cel puțin 8 și 13). A trebuit să profităm de scutul M5 pentru a corecta prima rundă a firului pe unul dintre știfturi, unde nu a existat o tăietură foarte îngrijită. Dar cheichii pot fi înlocuiți cu încă un pasaj sau apă și în loc de zaruri, de a face cu Nadfil. Apropo, suprarana este mai bine să aibă mai multe forme diferite, iar un mic fișier plat cu o crestătură superficială este utilă. Un alt pensetă și un cuțit sau un bisturiu nu vor împiedica, iar cablul miniusb-USB (A) va fi necesar să se conecteze la computer.

Înainte de asamblare, ar fi frumos să găsim în stocuri personale cel puțin o pereche de nuci M3 și M5, poate - un șurub M8, M3 de diferite lungimi: un set de oameni vii care pot face o greșeală și au pus niște lucruri mici mai puțin decât nevoie, pe lângă asamblarea șuruburilor de nuci au un obicei prost de a se rostogoli undeva ... puteți încă să stocați în câteva grămezi ale diametrelor corespunzătoare și este destul de bun, dacă există șaibe despicate (groferi) D3, D5 și D8, care poate fi pus în locuri deosebit de responsabile pentru a preveni pulverizarea piulițelor din - vibrații în timpul tipăririi. Numai la locul contactului lor cu detaliile din plastic trebuie să fie, de asemenea, pus pe mașina obișnuită.

În primul rând, este mai bine să lucrați mai bine cu un fișier, aparate și un cuțit pentru a elimina firele suplimentare din plastic lăsate pe elementele din procesul de fabricație, în primul rând în găuri (amintiți: după imprimarea imprimantelor FDM , este aproape întotdeauna necesar pentru a termina procesarea).

Cu găuri, este necesar să nu rearanjați, să scoateți inutile, să nu creșteți diametrul lor. Deși, în unele cazuri, este necesar să aducem diametrul la nominal, dar este mai bine să faceți, încercând din partea instalată în această gaură.

Unele elemente - de exemplu, uneltele G2 (aici și sunt luate din continuare din instrucțiune) - pot fi ușor răsucite ca urmare a deformării termice atunci când sunt răcite, care pot fi văzute în fotografie:

Dar acest lucru nu este critic: Reiki, de exemplu, va fi îndreptat când se instalează decretele din ele. În același timp, notăm: capetele unuia dintre știfturi, proeminente de la calea ferată, ar trebui să fie de aproximativ aceeași lungime - va fi necesară la început (revendicarea 1.1 a instrucțiunilor) și pentru al doilea vom Selectați-l, iar nucile lui nu întârzie încă.

P.1.2 a spus despre orientarea motoarelor ME și MZ: firele care ies din ele trebuie să fie adresate spre al treilea motor, dar nu există indicații ale personajelor mele. Deci: ele pot fi direcționate oriunde, cu excepția directivei mele și Mz. Și, cu siguranță, rețineți că unul dintre cele patru motoare dintr-un set de fire este mai lung - este lăsat deoparte de partea și folosește restul.

Înainte de p.1.3, este mai bine să fie p.1.4 - Instalarea lagărelor. Fiecare rulment alunecos este o pereche de "butoaie" LM6UU și într-un set de astfel de perechi, așa cum este indicat în listă. Este necesar să le instalați în canelurile din caneluri. Prin urmare, este mai bine să începeți cu îndepărtarea grinzilor mici din marginile laterale ale locurilor de aterizare pentru rulmenți (în fotografie sunt prezentate de săgeți), este foarte rapid cu un served sau un burghiu mare.

Dar chiar și după aceea, rulmenții pot intra foarte strâns, nu vor împinge mâna și trebuie să atingeți ușor un ciocan mic sau aceleași pasaje, dar este ușor și frumos și să nu fiți înghesuiți cu toată puterea ei - Dacă rulmentul nu este încă inclus, este necesară suprafața interioară a locului de plantare, tratați corespunzător. Aceleași se referă la instalarea unor astfel de rulmenți în părțile B5 și H1.

În ceea ce privește p.1.5 este necesar să se explice: Dacă judecați în Figura 1.5 (o parte din acesta, reproducem aici, plasarea numerelor de nuci), apoi capetele de susținere ale brațului B3 sunt presate cu piulițele M8 la cealaltă Aceleași piulițe care fixează șuruburile M8 × 160 și piulița 2 contactați simultan Naika 1, prevenind deșurubarea acestuia în timpul vibrațiilor și este un accent, la care piulița 3 presează suportul lui B3.

Dar, în realitate, un astfel de "pachet" dens nu funcționează: NUTS 2 și 3 Țineți suportul și există un spațiu de 4-5 mm lățime între piulițele 1 și 2. Desigur, este posibil să o lăsăm, dar vorbim despre baza întregului design al imprimantei și în vibrații care vor fi cu siguranță în imprimare, montarea șurubului unei piulițe incredibil de timp poate slăbi. În mod ideal, între piulița 1 și pucul D8, trebuie să puneți un RAF (șaibă divizată), de preferință cu șaibe și groferi pentru a furniza celelalte două piulițe. Nu am avut șaibe și grove potrivite, dar a existat o altă imprimantă 3D, pe care am fost tipăriți mai multe șaibe de plastic - sunt ușor de a le desena singur, dar este chiar mai ușor să găsești un fișier STL gata Internet de către cuvinte cheie "Washer M8 STL". Apoi, înșurubat piulițele 1 și 2 unul după altul, au așezat șaibele în spatele lor (în fotografiile ansamblului imprimantei, ele sunt evidențiate cu culoarea roz), la care au apăsat sprijinul părții din a treia piuliță.

Privind puțin mai departe, să spunem: șaibele și groverii ar fi plăcuți să echipeze atât piulițele M8, fixând partea B4.

Instalarea angrenajului pe motorul meu axei mele nu este neapărat la pasul 1.7, deoarece instrucțiunea recomandă. Este foarte posibil să se facă acest lucru înainte de execuția alineatului (2) (instalarea unei feroviare dințate): Încă trebuie să mutați uneltele de pe arbore pentru a vă asigura o pregătire normală cu șina. În plus, am dovedit că "piciorul" cilindric al uneltelor este prea lung și cu un andocare normal cu șina, se sprijină pe capacul motorului. A trebuit să scurtăm acest "picior" cu un fișier de 0,2-0,3 mm.

Punctul 1.8: Ambreiajul de pe motorul motorului MZ nu poate fi purtat - acesta va interveni numai, acesta poate fi instalat mai târziu.

La instalarea B5 pe B4 (p.1.10), consultați cu atenție manualul: Pe una dintre laturile lungi ale părții B5 există găuri cu un diametru de aproximativ 3 mm, scopul lor nu este comentat, dar ar trebui să fie îndreptate spre exterior .

Înainte de a trece la Pasul 2 Instrucțiuni (ansamblu de masă), luăm detaliile T1, T2 și asigurați-vă că sticla este normală în caneluri. Dacă nu este inclus - cel mai probabil, există burze pe marginile exterioare ale canelurilor, le îndepărtăm de-a lungul întregii lungimi cu un cuțit sau o suplă.

Strângerea piulițelor la pasul 2.2, urmăriți rackul dințată nu s-au răsucit: ar trebui să se fixeze în mod normal cu uneltele de pe arborele meu, care pot fi controlate prin rotirea arborelui împreună cu uneltele.

Formularea în p.2.3 este un pic de neînțeles, semnificația cea scrisă: am pus pe părul și detaliile copacului T1 și T2, fără a uita de nuci, introducem paharul și fixăm părul, strângerea piulițelor. Paharul după care este cu siguranță îndepărtat pentru a nu se rupe.

Șuruburile M3 × 8, fixând capetele opuse T1 și T2 pe arborele frontali 6 × 240, pp.2.4, 2.5 Recomandați instalarea și strângerea cu piulițe. Deoarece acum sticla va trebui să fie îndepărtată - a fost necesară numai pentru montare, este mai bine să strângeți aceste șuruburi în ultima etapă, când sticla va fi instalată în cele din urmă după asamblarea completă și reglați imprimanta. Iar capetele șuruburilor sunt mai orientate în jos și nu în sus, ca în figurile 2.5 și 2.6 Instrucțiuni: Strângerea trebuie făcută la sticlă instalată (În caz contrar, cea mai mică defalcare nu va lăsa să o introducă, fie că instalarea nu va fi suficient de densă), iar sticla nu va da liber să obțină o tastă G în capul șurubului.

Pasul 3 - Asamblarea ansamblului de alimentare din plastic - trebuie să începeți cu punctul 3.1 instrucțiunile, ci din lucrările pregătitoare. Luăm partea F1 și încercați să o atașați cu două șuruburi M3 (de exemplu, singurul cu capul secret și lungimea de 20 mm) la găurile libere din capacul motorului meu. Imediat nu am reușit: marginea părților F1 prezentate în fotografie cu o săgeată albastră, odihnindu-se în placa B2, fără a face combinarea găurilor în F1 și în motor.

A trebuit să lucrez puțin puțin.

A treia teză din pagina p.3.1 recomandă pre-înșurubarea "extruderului care se potrivește la partea F1", unde este înșurubată - este văzută clar în fig.3.2 din instrucțiuni. În esență, se propune tăierea firului în gaura din această montare și pe detaliile instalate în conformitate cu recomandările primelor două propuneri, nu va fi ușor, deci este destul de logic în avans. Pentru mai multă comoditate, este necesar, de asemenea, să deșurubați tubul alb cu două fitinguri de la extruder.

Tăiați în fire imediat și mâinile goale nu vor funcționa, am făcut acest lucru: au îndepărtat o mică șanț de la marginea exterioară a gaurii, hexagonul de fixare a picioarelor Pasal F1 se agăța de partea sa filetată (la fel ca și Aceasta: F1 pe fiting, nu se potrivește în F1). În același timp, este destul de bine să vă asigurați că, în gaura longitudinală a acestei părți, prin care va fi ținută firul de plastic, nu există burze sau alte gunoi.

Acum este necesar să faceți detaliile F2. Am stabilit poartă de 608z pe ea, așa cum se arată în figura 2.2 și încercați dacă se rotește liber. Rulmentul nostru a fost foarte încetinit de marginile afișate de săgețile albastre din fotografie:

Și a mers din nou la dealer.

După aceea, puteți trece la acțiuni conform instrucțiunilor, dar nu pentru a clauza 3.1, dar mai întâi să vă familiarizați cu clauza 3.3 pentru a elimina întrebarea "La ce înălțime este de a fixa treapta filamentului pe arborele mele."

Pasul 4 "Asamblarea axei X" nu a fost încărcată de la primul element: canelura hexagonală din partea inferioară a părții H1 sa dovedit a fi mult mai mică decât piulița M8. Recomandarea Profitați de fierul de lipit pe care nu l-am încercat nici măcar: fierul de lipit nu este destinat unei lungi de cratiță și pur și simplu nu va încălzi o astfel de masă. Dar chiar și cu un fier mai puternic de lipit, este dificil să se asigure încălzirea uniformă, astfel încât piulița să intre în plastic este exact și este o nevoie: șurubul care intră pe ea se ocupă de-a lungul axei Z și nu poate fi etanșarea la planul inferior al părții N1. Introduceți șurubul până la capăt și fixați-l cu o piuliță, excluzând astfel înclinarea la fixarea piuliței, nu dă proeminența pe partea superioară a H1 doar în zona găurii de șurub. A trebuit să amâne piulița.

Ar fi frumos să vă asigurați imediat că șuruburile M3 sunt incluse în mod liber în orificiile de montare a motorului din Fig.4.4 și, dacă este necesar, funcționează corect.

Cinci rulmenți din cele șapte s-au ridicat la scaune fără prea multe necazuri, dar cu o pereche de LM8UU, instalat coaxial, au avut un pic mai mic: fie gaura de aterizare a fost puțin mai mică decât este necesară, dacă există o anumită proeminență imperceptibilă în fabricație a instalației. Cu toate acestea, s-au confruntat cu ei; Reamintim: În astfel de cazuri, efectele de putere și șoc nu pot fi aplicate, ca o ușoară atingere cu un ciocan sau un pasaj mic.

Gears G1 De data aceasta nu trebuia să folosească "piciorul".

Efectuați paragraful 4.6 și suspendați. Ne uităm la care piese de plastic vor fi necesare la următoarele etape și chiar înainte de instalare, verificăm: Dacă toate găurile sunt procesate corespunzător - indiferent dacă includ părțile corespunzătoare, în primul rând de păr și arbori.

În figura 4.7 există o ușoară discrepanță cu realitatea: există arbori de 6 mm prin găurile pieselor H2, iar în realitate aceste găuri sunt înfundate în exteriorul H2. Dar indiferent cât de semnificativă afectează, găurile sunt înfundate și părțile din H4, care includ capetele opuse ale arborilor.

Acum puteți continua conform instrucțiunilor, dar în paragrafele 4.7-4.9 La început, nu sunt strânse nuci M5, inclusiv cele care fixează rack-ul de fotografiere pe părul de păr. Distanța specificată în clauza 4.8 nu este de asemenea expusă.

Clauza 4.9: Purtăm H4 pe arbori lustruiți, astfel încât capetele lor la oprire să fie introduse în găurile umplute corespunzătoare, apoi împingeți capătul părului în orificiul superior al părții H4, iar părul trebuie să iasă la minim Lățimea piuliței și maximul este de unul și jumătate de centimetru, altfel partea proeminentă va interfera ulterior cu instalarea extruderului. Din două laturi, fixați piulițele H4, strângeți-le, apoi faceți același lucru cu piulițele care fixează partea H2 pe celălalt capăt al părului. Detaliile H3 este încă liberă (dar, desigur, NUTS pentru fixare trebuie să fie înșurubate atunci când efectuează elementul 4.8).

Acum puteți merge la clauza 4.10 și de mai jos. Șurubul lung M3 × 30, care este axa pentru partea N5, este atașat fără piuliță: trebuie să taie firul în orificiul corespunzător furnizat în detaliile H4. Totuși, este mai bine să tăiați mai întâi acest fir cu un șurub mai scurt de la restul, apoi atașați H5.

Extruderul este atașat la partea H5 cu două șuruburi M3 × 20. Este mai bine să înșertați mai întâi șuruburile din bara de extruder timp de 2-3 milimetri, apoi să introduceți extruderul în caneluri și strângeți șuruburile (este foarte bun pentru a pune grovers și șaibe sub capetele lor). În același timp, este necesar să se asigure că bara de fixare a capului de imprimare este strânsă și fără distorsiuni luminate la partea H5.

Vedere din spate: În partea stângă este greșită, corectă corect, golurile sunt afișate de săgeți

Designul rezultat al axei X poate fi pus pe arborii lustruiți verticali ai bazei asamblate anterior, dar este încă necesar să se asigure mecanismul mișcării verticale (clauza 4.13). Este implementat extrem de economic: șurubul M8 × 160 cu un ambreiaj special este conectat la arborele motorului MZ și mișcarea de rotație este transformată în Naqi fixată pe fund, care înșurubează acest șurub. Desigur, piulița nu trebuie să se rotească și, prin urmare, este necesar să se fixeze cu greu pe H1, care este scrisă în prima etapă a ansamblurilor pasului 4. Cu toate acestea, ne amintim: Fondurile regulate în copia noastră nu a funcționat și este timpul să facem această problemă.

Pentru a exclude posibilitatea unui șurub, producem un cap de șurub în gaura corespunzătoare a părții H1 și înșurubați piulița (aproximativ trei sferturi din șurub), fixați ambreiajul MZ pe arbore și apă asamblat nod pe arborii de bază și astfel încât șurubul introdus cuplajul - este necesar să se controleze absența înclinată.

Ei bine, rămâne să veniți cu cum să fixați piulița. Metodele pot fi inventate diferite; Noi, de exemplu, am profitat de mânerul 3D pe care îl există, cu ajutorul căruia influxul din plastic în jurul nucilor din jurul piuliței - sa dovedit a fi foarte frumos, dar ferm. În absența unui astfel de instrument, puteți topi un fir de plastic cu un fier tipic de lipit, nu va avea nevoie de o putere mare aici. Adevărat, este necesar să lucrați la partea de jos în sus - piulița este în partea H1, dar puteți să o luați în 2-3 locuri, apoi să eliminați și să rotiți nodul pentru a finaliza lucrarea cu comoditate.

Deci, cinematica imprimantei este practic gata, cu care instrucțiunile felicită. Dar vă sfătuim să ajustați în cele din urmă poziția șinei dințate și partea din H3, pentru care este necesară reinstalarea geamului de pe desktop - răspândiți-o ușor în canelurile părților T1 și T2 până când se oprește.

Am setat capul de imprimare astfel încât gaura duzei să fie de aproximativ 5-7 mm de ferestrele marginii geamului (de ce, vor fi explicate în secțiunea de pe setarea exactă) și să schimbați detaliile N3 spre șina dințată la Contactați contactele contactelor Limitatorului Pogot de-a lungul axei X. Dacă rake interferează, acesta se schimbă și el. Blocare și H3 și șina de pe ambele părți ale piulițelor și, în același timp, ceasuri, astfel încât în \u200b\u200boricare dintre extremele șinei, nu a lăsat uneltele de pe unitatea de pe arborele motorului și, de asemenea nu a schimbat - mișcarea de-a lungul axei X ar trebui să fie destul de liberă.

În același timp, distanța dintre H3 și șină nu a obținut 1,5-2, dar aproximativ 2,5 cm.

Și din nou scoatem paharul - instalația finală, în deplină conformitate cu instrucțiunea, va fi cea mai recentă procedură, după conectarea și ajustarea electronicii.

Dar înainte de a face o altă observație. Pe site-ul dedicat imprimantei, puteți descărca fișiere STL pentru fabricarea de viteze și bare bar, precum și elemente de fixare a plăcii de control. Acesta nu este un set complet de părți din plastic din MC2, ci doar o parte a celor deja existente în set. Poate că dezvoltatorii au considerat că aceste părți se pot rupe sau se pot epuiza în timpul funcționării și au oferit proprietarului imprimantei 3D capacitatea de a face transportul independent.

Instalarea componentelor electronice

Mergeți la componente electronice. În instrucțiuni, ele sunt scrise, dar foarte concise, așa că vom oferi o descriere mai detaliată.

În primul rând, instalăm driverele (modulele de control) ale motoarelor pas cu pas la placa de control - patru șaluri mici de 15 × 20 mm. Livrarea conține drivere de tip MP8825, dar altele pot fi instalate. Pentru a clarifica, trebuie să citiți fie numele cipului de pe eșarfa șoferului (am avut DRV8825) sau să transformăm eșarfa și să vedem inscripția pe partea sa inversă - MP8825.

Cardurile de conducător auto sunt interschimbabile, concluziile lor sunt introduse în conectorii de pe placa de comandă, astfel încât rezistorul de declanșare să fie mai aproape de conectorii plăcii (MILIUSB și POWER). Dar, mai întâi, este necesar să se ocupe de jumper-uri de jumper, situate între rândurile conectorilor și modul microscopic al motorului, adică Divizia pasului său în 1,8 grade față de părți este detectarea multiplă a lui Twos: ½, ¼ și așa mai departe. Pentru MP8825, trebuie să lăsați doar un singur jumper pentru fiecare șofer, desemnat de M2 \u200b\u200b(departe de conectorii de putere și taxele USB) - astfel instalat 16 microcps pentru fiecare pas.

Acum mergem la conexiuni. Cele mai numeroase și consumatoare de timp consumatoare de timp sau limitatoare de accident vascular cerebral peste axe. După cum vă amintiți, ele sunt fabricate din șuruburi M3, ale căror capete servesc drept contacte - contactul lor închide circuitul electric, trimițând un semnal într-un microcontroler. Pentru a conecta șuruburile cu placa din kit există un contor de sârmă subțire care trebuie tăiat și combinat cu șuruburi și o placă. Metoda de conectare la șuruburile din manualul pe care le-am avut nu a fost specificată în versiunea noastră, ci pentru că nu au fost incluse câteva terminale, a fost implicită cel mai simplu mod: Spălați capătul curățat al firului pe șurub și prindeți piulița. Același lucru poate fi considerat în unele imagini pe care le-am găsit pe site-ul "Kit Master".

O astfel de conexiune este în mod clar de scurtă durată, așa că am folosit încă terminalele, beneficiile pe care le-au găsit în coperți. Terminalele terminalelor în formă de U sau O sunt potrivite, mai bune sub crimă, dar este posibilă o lipire, dacă numai dimensiunea a fost potrivită.

Imediat întrebarea se va ridica: Cum trebuie să tăiați firul? Instrucțiunile de lungime a pieselor sunt date, dar am decis încă să verificăm și să ne asigurăm valorile optime ale valorilor propuse.

Grupuri de contact Avem trei, fiecare pentru două fire ale căror lungimi se indică cu o marjă mică de 3-5 cm pentru o garnitură îngrijită:

1. senzorul de extruder touch (clauza 4.9), are aceleași fire, 60 cm (în manual 50-55 cm);
2. limitatorul cursei de-a lungul axei X (clauza 4.5 și 4.11), un fir este de 60 cm, al doilea 36 cm (în instrucțiunile atât 50-55 cm);
3. limitator rădăcină de-a lungul axei Y (p.1.7 și 2.5), în imaginea din instrucțiunile se propune o metodă foarte vicleană: o bucată mică de fire de la șurub la T2 la capătul apropiat al părului, care este folosit ca o parte a circuitului electric și de la al doilea capăt al călcâiului la o altă bucată de fire la placă; Nu am găsit-o cel mai optimă și așezată un singur fir de la șurub pe T2 la placă; Acest fir are o lungime de 30 cm, iar pentru al doilea contact este suficient de 20 cm.

Ca rezultat, există douăzeci de centimetri de douăzeci de centimetri, nu există încă nici un sens pentru a salva firul firului.

Fixați piulițele terminalelor de cablare pe șuruburile-contactele și mergeți la capetele lor libere care trebuie să fie în perechi, sunt disponibile în conexiuni ale conectorului BLS2 pentru a vă conecta la placă. Instrucțiunea recomandă ca scopurile firelor să fie lipite la conectori, dar de fapt BLS2 nu este montat fără lipire, dar crimarea pentru care aveți nevoie doar de ambreiaje mici. Ocupația este simplă, dar va fi necesară sau o viziune bună sau o lupă pe suport.

Este mai bine să petreceți un alt minut și să marcați plăcuțele din plastic ale acestor conectori, zgârierea literelor X, Y și Z și, de asemenea, sună lanțurile, atingând testerul capetelor șurubului și conectorilor de la celălalt capăt al firelor din ele, astfel încât să nu cheltuiți și mai mult timp să clarificați "de ce limitatorul nu funcționează". Este posibilă o altă problemă: capul unui șurub sa dovedit a fi acoperit parțial cu ceva imperceptibil, dar izolator și, ca rezultat, a apărut închiderea mecanică a capetelor șuruburilor, iar lanțul electric nu sa închis. Problema a fost rezolvată din nou de utilizarea Nadfilului.

Ultimul pas este conectarea tuturor firelor disponibile la bord. Dar, înainte de aceasta, taxa însăși trebuie fixată în imprimantă utilizând piese MT1-MT4. Placa este situată sub desktop și este fixată cu aceste părți la șuruburile orizontale M8 × 160 (amintiți p.1.5). MT este atașat la șuruburile M3 cu piulițe cu piulițe (nu mai rămâne, au luat de la "somn"). NOTĂ: Picioarele MT1 și MT2 afișate în fotografie cu săgeți roșii, scurte și MT3 și MT4 sunt lungi (săgeți albastre).

În consecință, este necesar să puneți aceste părți, dar perechile specificate de pe fiecare parte a plăcii, astfel încât MT cu aceleași picioare să poarte pe un suport (șurubul M8).

Taxa însăși este mai bună orientată, așa cum se arată în fotografie, apoi să nu trageți firele prin el:

În acest caz, conectorii - puterea și miniusbul sunt obținute în stânga, ca în figura 5.9 Instrucțiuni.

Există un element foarte delicat - un senzor termic (termistor 100 com): o picătură de sticlă mică cu două fire lungi, care vine cu un extruder. Thermistorul (în fotografie este arătat de săgeată, în clauza de instrucțiuni 4.12) Este necesar să se introducă în orificiul de lângă elementul de încălzire, astfel încât firele și încălzitorul și senzorul termic să iasă într-o singură direcție - la stanga.

Dar în nici un caz nu puteți fixa senzorul termic în extruder printr-un șurub de instalare sub un hexagon de 2 milimetri - corpul de sticlă al senzorului va fi aproape cu siguranță zdrobit! Acest moment în design este gândit nu foarte bine; Poate că schimbările vor apărea în viitor, dar pentru timp, trebuie să faceți cu remedii. Puteți compacta gaura cu ceva refractar (dar nu de flutoroplast, care are o conductivitate termică scăzută, este mai bine să utilizați o bucată de bandă caputonică) sau pur și simplu înșurubați șurubul ușor ușor, după ce a redus deschiderea orificii, introduceți orificiul de orificiu Senzorul și fixați șapa de cablu a firelor de pe ea pe firul mai greu al încălzitorului, astfel încât termistorul să nu cadă.

Săgețile roșii arată pozițiile termistorului și șurubul care poate fi deteriorat

Apoi, cel mai simplu lucru este conectorii de la șuruburile progresului cursei, motoarelor termistorului și paspelor se conectează la placă. Unde și ce să vă conectați, este mai bine să vă uitați la schema de culori, disponibilă în instrucțiuni și pe site. NOTAȚI NUMAȚI: Pentru contacte și termistor, polaritatea nu are valoarea, dar pentru motoare Orientarea conectorului este importantă, aici trebuie să vă concentrați asupra marcajului de culori a firelor și puneți conectorii așa cum se arată în schemă în instrucțiuni, adică, galben Sârmă în direcția conexiunilor de alimentare și a taxelor USB. Din păcate, în imaginile site-ului din această parte, firele roșii sunt rotite; Sperăm că dezvoltatorii vor corecta. Nu va arde nimic de la conexiunea greșită, dar motorul nu se va roti în cealaltă direcție.

Conectorul de pe placă pentru axa duală a axei Z, diagrama prezintă conexiunea la cele patru extreme ale contactelor, dar vă puteți conecta la următoarea - în acest caz că nu contează.

Apoi conectați firele din încălzitor și ventilator la clemele cu șurub conform circuitului. Lungimea lor are un stoc foarte mare, puteți tăia inutil, dar puteți pur și simplu să puteți rostogoli în siguranță și să vă asigurați șapă. Polaritatea contează numai pentru ventilator, aici și este necesar să navigați în culorile firelor (negru, roșu).

Crezi că e peste tot? Nu aveți nevoie de un alt cec: deplasarea pieselor în mișcare, asigurați-vă că nu există nimic care să interfereze cu mișcarea lor, inclusiv firele pe care toate contactele restricometrului cursei sunt închise (de exemplu, o mică margine a obelului pe părți din T2 - suportul din sticlă stânga - se odihnea în axa verticală stângă, iar capul șuruburilor nu sa convertit pe un fel de centimetru), iar lungimile firelor sunt suficiente în orice poziție de-a lungul axelor X, Y și Z. Încă o dată, verificăm din nou că uneltele motoarelor MX și MX nu ies din angajament cu șine de viteze în pozițiile lor extreme.

Acum ar fi necesar să "combate" Cosmele rezultate din fire, inclusiv cele care provin de la extruder: le-au lăsat cu grijă și le consolidează. Aici trebuie să mobilizați fantezia și să sapă în rezervele dvs., livrați legături de cablu, izolați și orice altceva potrivit în acest scop nu este prevăzut în acest scop.

De exemplu, în partea stângă și în partea dreaptă a căruciorului axei H1, există "urechi", destinate șapei axelor verticale lagărice - șuruburile M3 sunt întrebate acolo, dar din anumite motive nu sunt menționate în instrucțiuni . Am introdus aceste șuruburi (doar răsuciți piulițele fără fanatism, astfel încât detaliile din plastic H1 nu s-au spart) și au folosit stânga pentru fixarea cravată de cablu: în acest loc doar trece pachetul gros de fire de fire din cap.

Desigur, nu este necesar să încercați să atașați grinzile de cabluri la axele din zonele în care unele detalii sunt mutate. După terminarea, mișcarea din nou toate detaliile: nu a luat un fel de sârmă, astfel încât să interfereze cu un lucru complet pe o anumită axă.

Firmware-ul microcontrolerului

Mergem la cea mai importantă etapă: firmware-ul. Vom lucra cu camera de operație sistemul Windows. 8.1 - Poate că este cea mai mare parte a problemelor asociate sistemului de securitate.

Începem cu descărcarea shell-ului de software, versiunea curentă 1.6.5; Link Două fișiere pentru Windows este un instalator și o arhivă ZIP. Pentru a instala instalatorul, trebuie să aveți drepturi de administrator, iar arhiva ZIP poate fi pur și simplu despachetată într-un fel de dosar - de exemplu, C: Arduino., și creați o scurtătură pe desktop pentru un fișier arduino.exe..

În același dosar sunt ambii șoferi C: Arduinodrivers.

Conectăm cardul de cablu USB la computer, dar sursa de alimentare externă nu este activată - pentru microcontrolerul în sine, este suficientă energie porturile USB. (LED-urile se aprind pe tablă) și când BP este conectat, dispozitivul este, de asemenea, activat, în primul rând motoare, al căror comportament cu un controler nepecabil va fi imprevizibil. Am descarc firmware-ul propriu-zis de site-ul kit-ului, dedicat și despachetați dosarul C: MC2Marlin. (De asemenea, discul poate fi orice cuibărit, dar dosarul cu firmware-ul trebuie să fie numit "Marlin").

OS găsește un echipament nou și încearcă să pună șoferul:

Dar când indicatorul de progres vine la sfârșit, această fereastră este închisă pur și simplu și nimic nu se întâmplă ... în "Managerul de dispozitive" Nu au apărut dispozitive necunoscute. Opriți cablul USB.

Trebuie să utilizați B. Modul Windows. Instalații de drivere nesemnate; În opinia noastră, cel mai simplu mod este:

Acum lansați Arduino și deschideți fișierul marlin.ino, care este în dosar C: MC2Marlin. Cu firmware despachetat. Avem o nouă fereastră Arduino cu o întreagă serie de marcaje: Marlin, Blinkm.cpp, configurare.h, etc.

Dacă, atunci când deschideți un fișier, urmați crearea dosarului Marlin și deplasați fișierul Marlin.ino acolo, înseamnă că firmware-ul nostru este într-un dosar cu un alt nume decât "Marlin"; Fișierul Marlin.ino atunci când creați un astfel de dosar se va deplasa automat la acesta, dar alte fișiere importante vor rămâne inaccesibile în timpul firmware-ului.

În "Instrumente", alegeți portul COM3 (cel pe care l-am instalat recent):

Apoi, Taxa Arduino Mega sau Mega 2560:

Apare automat o linie cu procesorul ATMEGA2560. În punctul penultim, alegeți programatorul "Arduino ca ISP":

Acum apăsați cercul săgeată în a doua linie a meniului pentru a porni procesul de firmware microcontroler:

Compilația începe mai întâi, apoi încărcarea într-un microcontroler, care este însoțit de o clipă activă de leduri roșii și verzi ale plăcii. La sfârșit, în program apare mesajul "închis", iar LED-urile sunt legate; Toate acestea durează mai puțin de un minut.

Plecăm din program - am comis cu firmware-ul, mergem la verificări. Doar în cazul în care sticla nu este încă setată.

Setări inițiale

Deci, suntem gata să folosim imprimanta 3D MC2, colectată de personal sau cumpărat asamblat.

Conectăm o sursă de alimentare externă de 12 volți la aceasta. Nu este deloc necesar să căutați BP cu un conector corespunzător conectorului de pe placă: lângă el există un pantof cu două cleme cu șurub, unde puteți conecta firele din sursă, iar polaritatea este marcată cu alb Simboluri "+" și "-".

Am primit un BP destul de puternic, oferind o tensiune de 12 V la curenți la 6,67 A - poate fi cumpărată în compania "Kit Master". Se conectează la conector și nu la tampoane, care este mai convenabil.

Pe tablă există un jumper XP35, care este responsabil pentru alegerea unei puteri: USB sau 12 V. Este mai bine să îl lăsați în poziția USB departe de șoferii motorului.

Următorul pas este de a descărca și de a instala programul de gestionare a gazdei de gazdă deja familiar (în continuare va folosi reducerea RH). Foarte proaspătă la momentul scrierii revizuirii a fost versiunea 1.5.3, care include deja două slidesholes: SLIC3R și CRA și opțional pot fi instalate și Skeinforge - acesta va fi descărcat de pe Internet în timpul procesului de instalare. În plus, programul este rusificat (din păcate, nu pe deplin: cuvintele engleze sunt adesea găsite).

Componenta de repetare-server nu este setată: Nu este necesar pentru a controla computerul conectat prin USB.

Comparativ cu versiunile utilizate anterior de noi, interfața a fost actualizată în primul rând, în primul rând pe fila "Management", dar este destul de posibil - și cei care au lucrat cu versiuni anterioare și cei care au întâlnit prima oară la gazdă.

Primul și cel mai important după instalarea programului - pentru ao întreba setări corecte Pentru o imprimantă: apăsați butonul corespunzător din partea de sus a ferestrei programului sau "Configurare - Setări imprimantă". Informațiile necesare sunt disponibile pe screenshot-urile date în subiectul MC2 al forumului site-ului companiei, dar există materiale diferite în materialele disponibile, iar unele dintre setări sunt încă de preferință modificate, așa că oferim capturile noastre cu instalațiile necesare și comentariile la unele dintre ele.

Începem cu conexiunea:

Aici trebuie să instalați numărul portului - cel care sa dovedit când imprimanta este conectată, în cazul nostru COM3. În stadiul inițial al acestui port în lista derulantă, este posibil să nu fie, apoi setați "Auto". Un alt parametru important - viteză: 115200 bod, nu mai mult și nu mai puțin.

Fila imprimantei:

Temperatura panoului în mod implicit poate fi setată pe oricare - totul nu este încălzirea mesei. Poziția de parcare este mai bună pentru a vă deplasa puțin de la zero. Nu marcați imprimanta are poziția cardului SD, în caz contrar repetarea gazdei va apărea o filă excesivă pe care nu o avem nevoie.

Bookmark "Extruder":

Fără încălzirea tabelului, nu vom putea lucra cu ABS, iar pentru temperaturile foarte ridicate nu sunt necesare, prin urmare "max. Temperatura de extruder poate fi setată la 230-250 de grade și valoarea "max. Temperatura patului "și nu are sensuri. Inclus cu imprimanta există o duză cu un diametru de orificiu de 0,35 mm, această valoare și se potrivește în graficul corespunzător.

Foarte importantă marcaj "Dimensiuni" ia în considerare în detaliu, dar puțin mai târziu, dar pentru moment puteți rămâne la astfel de valori:

Bookmark "Script-uri" Lăsați goale și lăsați intrarea implicită la "Extended":

Verificați și ajustarea finală

Acum puteți face clic pe butonul roșu RH "Conectare". Dacă portul este specificat corect, după o secundă, culoarea sa va deveni verde, dar acest lucru nu înseamnă că interacțiunea cu imprimanta este instalată. Ne uităm la informațiile despre imprimantă, această fereastră ar trebui să apară:

Dacă în liniile superioare în loc de "MC2 - Marlin" un "necunoscut" este, este necesar să verificați conexiunea și setările acestuia, mai întâi de toate numărul de port specificat.

Accesați fila "Management" din fereastra dreaptă a programului și verificați parcarea - dezvoltarea comenzilor pentru a deplasa capacul de imprimare la pozițiile de acasă pe toate cele trei axe prin apăsarea simbolurilor casei cu literele corespunzătoare. Dacă o anumită comandă nu este implementată, trebuie să vedeți mesajele din fereastra inferioară, unde sunt afișate informațiile curente. Deci, parcarea pe Z este posibilă numai după parcarea pe x și y, și dacă încercați să o faceți imediat, atunci inscripția va apărea. echo: Home X / Y înainte de Z».

Nu am recomandat accidental să lucrați fără sticlă: brusc, deplasându-se de-a lungul axei z va fi atât de incorect încât capul va fi în sticlă, semnalul de la senzorul de capăt nu va fi perceput, iar motorul va încerca să coboare capul chiar mai mic - adică, concursul va începe să se descompună. " Dar, într-un fel, este necesar să se desemneze desktopul și am folosit un conducător de plastic destul de flexibil, având-o pe părțile T1 și T2 sub cap. Și amintiți butonul "oprire de urgență" - un cerc roșu în colțul din dreapta sus al programului RH, care anulează foarte repede orice operație nereușită.

Avem o poziție la domiciliu pe X și Y au fost elaborați în mod normal, dar când depun o echipă să parcă de-a lungul axei Z, capul de imprimare ușor coborât și apoi a început să se miște, adică, se comportă cu o precizie a opusului . În fișierul de configurare.h, firmware-ul pentru aceasta corespunde #define invert_z_dir adevărat // pentru Mendel setat la fals, pentru orca setat la adevărat

Tipul imprimantei noastre Mendel și pentru el în comentariul este clar scris: Acest parametru trebuie instalat în FALSE. Cu toate acestea, în firmware-ul descărcat de pe site, a fost adevărat - schimbare și reflasare, re-rularea arduino shell: #define invert_z_dir fals // pentru Mendel set la fals, pentru orca setat la adevărat

Victorie! Capul când parcarea a început să se miște în direcția cea bună.

Asigurăm că comenzile pentru deplasarea tuturor celor trei axe sunt efectuate în mod normal, apăsând butoanele săgeată în fila "Control" RH. Pentru a vă obișnui cu utilizarea lor, va ajuta o astfel de indiciu: valorile pozitive afișate în cercul central înseamnă deplasarea din poziția de acasă (adică de la senzorul de limitare a călătoriilor), negativ la senzor.

Instalați geamul, de data aceasta în cele din urmă. În același timp, urmărește canelurile de pe capetele din față ale părților T1 și T2 strâns la marginile laterale ale sticlei, după care strânge șuruburile M3 care blochează aceste capete pe arborele lustruit din față 6 × 240. De asemenea, este necesar să nu faceți până când se oprește, altfel plasticul poate sparge.

Acum puteți merge la setarea finală a mărimii, adică la instalarea restricțiilor privind deplasarea capului de imprimare în trei axe. Este important să știți ce este instalat în firmware (configurație.h fișier), aici în această secțiune: // limite de călătorie după homing #define x_max_pos 122 #define x_min_pos 0 #define y_max_pos 127 #define y_min_pos 0 #define z_max_pos 80 # Definiți z_min_pos 0.

Iată valorile din firmware-ul descărcat de pe site-ul nostru.

Să încercăm să ridicăm capul de imprimare la înălțimea maximă, setând mai întâi cele opt mișcări de 10 mm, iar apoi pașii de 1 mm. Se pare că, după 80 de milimetri, capul încetează pur și simplu să crească: este declanșată maximul specificat în firmware, deși în setările RH, am stabilit o înălțime de 100 mm - există mai puține dintre cele două valori pentru acest parametru. Din punct de vedere fizic, există încă un stoc pentru mișcări ulterioare și puteți încerca să adăugați la firmware-ul milimetrilor douăzeci: #define z_max_pos 100

Programul RH nu este necesar, pur și simplu apăsați butonul "Deconectați" din acesta. Rulați Arduino, găsim linia dorită, modifică valoarea de la 80 la 100 și scrie firmware-ul modificat în microcontrolerul de imprimantă. Fără închiderea lui Arduino, revenim la RH, conectați butonul imprimantei și verificați dacă sa schimbat în ceea ce privește deplasarea prin z: Se face deja zece pași pentru 10 mm și numai pe nici un milimetru. În mod structural rămâne un stoc încă într-o jumătate de metru sau un pic mai mult, puteți schimba valoarea la 105 (și în firmware și în ajustarea înălțimii RH) sau pentru a rămâne pe realizat.

Pentru alte două axe, valoarea din firmware este de fapt optimă, nu va exista o creștere a firmware-ului: pe y deja la 129-130 mm, sticla de susținere dreaptă T1 se sprijină în partea B3 și este necesar să se lasă 122 mm sau chiar reduce 122 mm 120: în funcție de poziția părții H3 atunci când capul se extinde la 122-123 mm, partea din H2 începe să se odihnească în H1. Dacă acest lucru se întâmplă atunci când capul este mutat mai puțin de 120-122 mm, atunci trebuie să alegeți poziția mai precisă H3 sau să reduceți valoarea din firmware.

Noi purtăm aceste valori (sau puțin mai mici și mai mult este lipsită de sens) în configurația câmpului "x max" și "y max" a configurației imprimantei gazdă repetă și pentru lățimea și adâncimea zonei imprimate, noi Scaderea valorilor setate în câmpurile "Stânga" și "Front" (sau mai puțin):

Verificați funcționarea ventilatorului: Apăsați simbolul ventilatorului stresat în fila "Management" RH - rotația trebuie să înceapă (în timp ce LED-ul roșu HL1 se va aprinde în colțul din dreapta jos) și mișcarea cursorului în partea dreaptă a butonului își schimbă viteza.

Verificăm capătul fierbinte: în partea dreaptă a scalei de culori "extruder 1" din același marcaj, temperatura curentă trebuie afișată - până acum camera. Apăsați simbolul de extruder în partea stângă a scalei, pornirea încălzirii; LED-ul HL1 se aprinde, de asemenea, în sus și pentru a obține setările de temperatură instalate în setări încep să clipească. Valoarea temperaturii ar trebui să înceapă să crească, dacă acest lucru nu apare - prin urmare, unele probleme cu termistorul. Sau, bineînțeles, cu un încălzitor, dar este foarte ușor de înțeles: este suficient să aduceți un deget la duză (este de ao aduce și nu atinge: duza poate fi foarte fierbinte!) Și se simt cald.

La prima încălzire, mirosul poate apărea și chiar a merge fumul luminos din capul de imprimare este normal.

Când încălziți capătul fierbinte, puteți verifica și funcționarea motorului de alimentare din plastic ME făcând clic pe fila de control a butonului corespunzător:

Dar atunci când sa încălzit, altfel motorul nu va fi nici măcar, și "Echo: extrudarea rece prevenită" apare în fereastra mesajului.

În cele din urmă, ar fi frumos să începeți imprimarea, dar până acum fără fir, pentru ceea ce trebuie să opriți controlul temperaturii. Luăm un fișier STL cu niște obiecte mici și simple, încărcătura în RH și rulați tăiere cu SLIC3R (setările precise Slicer nu sunt încă esențiale, am folosit implicit).

În codul G rezultat (fila de previzualizare a tipăririi, butonul "Editare G-Code") trebuie să fie pus un simbol punct la începutul rândurilor cu comenzi M104 și M109 care sunt responsabile pentru stabilirea temperaturii termice și așteptați-o la:

După aceasta, puteți începe să imprimați chiar fără firul de alimentare cu combustibil și să verificați comportamentul imprimantei. Ei bine, apoi du-te la imprimarea completă.

După publicarea revizuirii noastre, dezvoltatorii companiei vor corecta cu siguranță numărul de solicitanți notați de noi, inclusiv eroarea INVERT_Z_DIR în firmware, astfel încât cumpărătorii viitori să nu întâlnească niciunul dintre cele de mai sus. Observăm și activitatea constantă a angajaților companiei în tema site-ului companiei dedicat unde există sfaturi pentru a rezolva altele probleme posibileCu care nu am întâlnit.

Imprimare

Mai întâi trebuie să pregătiți munca. Primul este de a umple firul pe care îl puteți cumpăra și în compania "Kit Master Kit". Este necesar doar să ne amintim că diametrul firului trebuie să fie de 1,75 mm, iar tipul de plastic trebuie să aibă o bună aderență la platformă fără încălzire, adică PLA se va potrivi destul de, dar ABS nu este potrivit.

În fila "Management" a gazdei repetatoare, vom porni încălzirea făcând clic pe simbolul extruderului în apropierea liniei multi-colorate cu inscripția "extruder 1", după care puteți utiliza filamentul. Firmware-ul este setat la temperatura minimă de 170 ° C, în care extruderul va funcționa și pentru realimentare sau îndepărtarea plasticului este suficient pentru a fi instalat în "Control" 180-190 ° C. Desigur, puteți reduce valoarea în firmware, în loc de 170, de exemplu, 15 sau 20 de grade: #define extrude_mintemp 170

Dar nu am recomanda acest lucru: Dacă atunci uitați să returnați valoarea inițială, atunci când plasticul este încărcat, firul zboară într-o căldură rece și se termină și nu va trece prin duză. Cel mai probabil, nimic fatal nu se va întâmpla, dar este mai bine nu din nou să nu testați nodurile imprimantei pentru putere.

Vârful firului din bobină sau la borduri trebuie să fie decuplate defecte și, dacă este posibil, să îndrepte o lungime de 8-10 cm. Introduceți firul în orificiul de umplere al extruderului, care este în spatele imprimantei, și inițierea butoanelor de program adecvate - primul milimetru, iar când sunteți convins, mai întâi că vârful firului a atins tubul alb, etapa și viteza de alimentare poate fi mărită.

Săgeată unică stabilește o sursă lentă, dublu - mai repede. Săgeata îndreptată în sus va stabili mișcarea opusă (retragere).

Filetul de culoare din tub este clar vizibil pe clearance-ul atunci când vârful său va ajunge până la intrarea la capătul fierbinte, viteza și etapa furajelor sunt mai reduse, alimentarea treptată până când firul plasticului topit nu apare din Gaura duzei, și apoi dați o retragere la un milimetru sau două, astfel încât acest fir să nu curgă foarte mult.

Trebuie spus că încărcarea plasticului sa dovedit a fi surprinzător de fragilă - cel puțin la prima dată de funcționare. În procesul de testare, am umplut firul de mai multe ori, totul a fost obținut dacă nu imediat, atunci cel puțin cu a doua încercare - este necesar doar să nu uitați să faceți o tăietură înclinată pe vârful firului și să îl îndreptați. Și clema nu a trebuit să regleze foarte mult, deși încă mai punem șurubul de reglare între detaliile F1 și F2 un primăvară mică.

Pentru a începe, nu este necesar să întârzieți șurubul de prindere. Prin stabilirea unei imprimări a unui model simplu în ceea ce privește degetele mari și index ale filamentului la intrarea în partea F1, pentru a vă simți mișcarea, care apare cu glume frecvente mici și observați priza de duze. Dacă la un moment dat firul topit încetează să curgă, iar degetele nu simt hrănirea firului, apoi strângem treptat șurubul. Uneori firul poate fi trimis înapoi, acesta este normal: retragerea atunci când treceți de la o parte a modelului imprimat la altul.

Detalii simple de la PLA, a căror înălțime este mică, iar baza are o suprafață relativ mare, ținută în mod normal pe sticlă fără încălzire, este necesar doar să o degreseze în mod regulat și să fie curățată din resturile de plastic. Dar pentru modele mai complexe, aderența trebuie îmbunătățită, pentru care se utilizează diferite acoperiri. În recenziile anterioare, am aflat că un film de auto-adeziv din poliester pentru tipărire este foarte potrivit pentru acest lucru. imprimante laser. Se întâmplă transparent (mat, lucios) și albă, grosime diferită. În orice colț nu puteți cumpăra o astfel de companie, iar compania în viitorul apropiat va activa filmul în gama sa.

Pregătiți platforma de sticlă prin lipirea unei foi de un astfel de film pe el. Dimensiunea unui pahar este de 150 × 200 mm, iar pelicula este furnizată în format A4, adică 210 × 297 mm, deci trebuie tăiată în jumătate și taie puțin peste partea scurtă. Desigur, nu este necesar să se schimbe filmul după fiecare sesiune a sesiunii: cu o manipulare atentă, va dura mult timp, permițându-vă să imprimați o mulțime de modele. Este necesar doar din când în când să ștergeți suprafața cu un fel de solvent, de exemplu, acetonă (ne amintim că este necesar să lucrăm cu solvenți într-o cameră ventilată).

Dacă filmul este deteriorat - de exemplu, când scoateți modelul, dar deteriorarea este mică, apoi în sesiunile ulterioare pe care le puteți imprima nu în centrul platformei, ci să deplasați zona de imprimare astfel încât să nu cadă pauza filmului. Acest lucru trebuie făcut prin repetarea gazdei la scena de feliere.

Nu este dificil să se îndepărteze filmul în sine, dar atunci este necesar să ștergeți cu grijă cu un solvent cu un solvent (acetonă) urme de adeziv din sticlă, iar acest lucru este deja mai lung, iar "aroma" va fi potrivită - nu uitați să ventilați camera.

Pentru a separa modele imprimate de pe platformă, un instrument foarte util va fi blade-mastikhin. Este necesar să aveți la îndemână și pensete pentru a îndepărta excesul de plastic cu duze.

Acum trebuie să selectați modelul - aceasta este cea mai simplă sarcină: puteți utiliza, de exemplu, biblioteca de modele 3D ale site-ului "Kit Wizard", precum și configurați cursorul deja mai dificil, dar producătorul oferă producătorului Pentru a utiliza un fișier INI FORMAT pentru SLIC3R, care poate fi descărcat de pe pagina dedicată imprimantei MC2.

Rulați setarea Slicerului Slicer din RH (este setată la implicit) - fila SlyUser, butonul de configurare. Când începeți mai întâi, apare expertul de configurare, dar îl vom anula. În fereastra care se deschide, selectați "File - Load Config Bundle" și specificați calea către fișierul de configurare descărcat și nepached Slic3r_config_bundle_mc2.ini..

La final, un mesaj nu este emis unul, ci mai multe presetări, și într-adevăr: în fila Setări de imprimare, alegem una dintre ele:

Există setări pentru grosimea diferită a stratului și gradele de umplere.

Și în fila Setări filament există, de asemenea, o alegere între PLA MC2 și ABS MC2 - alegeți Pla, iar ABS va amâna până când vă puteți echipa imprimanta de încălzire a tabelului. Aici este necesar să se amintească: Așa cum sa menționat mai sus, ventilatorul este disponibil în terminicul fierbinte, ventilatorul nu este legat de răcirea părții imprimabile, prin urmare nu are sens să setați unele setări sofisticate de răcire (în SLIC3R: " Setări cu filament - răcire "), este suficient doar pentru a porni ventilatorul (" Păstrați ventilatorul întotdeauna ").

În setările imprimantei o nouă opțiune Unul: "mc2_0.35mm".

Dacă schimbăm ceva în setări, nu trebuie să uitați să apăsați butonul cu imaginea dischetei. După aceea, apare o fereastră cu numele presetării, care poate fi schimbată sau lăsată la fel.

Închideți setarea cursorului și reveniți la repetarea gazdei, fila Slyuser acum arată astfel:

Vă rugăm să rețineți: în poziția "Extruder 1" trebuie să fie "PLA MC2", și dacă există o altă valoare - de exemplu, "ABS MC2", apoi treceți la PLA. În consecință, în "Setare tipărire" trebuie să instalați una dintre presetări - obținute din fișierul INI sau create de dvs.

Descărcați fișierul STL din fila "Plasați obiectul" făcând clic pe acesta un buton rotund cu simbolul "+" și, revenind la fila Slyusser, porniți procesul de slidență cu butonul "SLIC3R SLIC3R". La sfârșit, sunt afișate valorile aproximative ale timpului de imprimare și lungimea firului utilizat, precum și numărul de straturi și linii.

Apăsați butonul "Start" (un triunghi gri mare în partea de sus a ferestrei RH) și, atunci când capătul fierbinte este încălzit până la temperatura dorită, imprimanta va efectua autoturisme: capul va atinge platforma la patru puncte, Fixarea posibilelor defalcări ale platformei și când imprimați fiecare strat orizontal al modelului model, motorul MZ tot timpul va face câțiva pași pentru a compensa acest înclinat.

După aceea, va începe imprimarea. Rămâne doar să urmați, astfel încât firul de la MAC-uri sau bobina să fie hrănit în mod normal, fără confuz. Dacă în viitor vom folosi firul pe bobine, ar fi frumos să programați în viitorul apropiat Fabricarea unui stand confortabil pentru el, exemplele pot fi ușor de găsit pe Internet.

O altă acțiune necesară: cu mișcări verticale, sunetul caracteristic al pieselor metalice de frecare este distribuit - este necesar să lubrifiați pur și simplu șurubul M8 × 160, care asigură mișcarea de-a lungul axei Z, orice lubrifiant (cu excepția lichidului, desigur), de exemplu , Lithol. Puteți lubrifia și lustruiți arborii responsabili pentru deplasarea prin alte axe, dar este necesar să utilizați un lubrifiant special pentru ghidaje, care se găsește în magazine pentru imprimarea 3D. De fapt, pe arbori și la rulmenți, lubrifiantul a fost, dar în timpul adunării există o parte semnificativă din ea, cel mai probabil, a rămas pe mâinile colectorului. În plus, lubrifiantul din când în când va trebui să reînnoiască.

De fapt, ar fi frumos să lubrifiați perechea "Gear - Gear" a axelor X și Y și va exista un lubrifiant special pentru materiale plastice. De asemenea, este disponibil, de exemplu, există o întreagă linie de lubrifianți din plastic molykote. Fără aceasta, se va produce uzura intensivă a pieselor: După prima sesiune a imprimării pe capacul motorului meu, au fost observate mici cruste din plastic - este posibil ca uneltele și uneltele pur și simplu să excludă deloc versiunea uzurii ulterioare.

Un pic de un astfel de lubrifiant ar fi bine aplicat în locurile de contact ale părților H5 (Fixare la Hot-End) și H4.

Dacă MC2 este situat pe o suprafață solidă (de exemplu, o blat), atunci imprimanta este adesea auzită: imprimanta lipsește în mod clar picioarele care ar oferi un efect de amortizare. Micul autoadeziv - cauciuc, silicon sau plastic moale sunt potrivite. Ele pot fi, de asemenea, cumpărate, dar puteți face cu autocolante de pâslă groasă. Am costat picioarele din cauciuc din cazul vechiului calculator.

Un alt moment potențial negativ este asociat cu utilizarea companiei de alimentare cu energie electrică. Nu, nu vă faceți griji: puterea sa este destul de suficient pentru a lucra MC2, pur și simplu la 6-7 cm de conectorul conectat la imprimantă, există un cilindru plastic care acoperă inelul de ferită al filtrului de interferență RF. Cablul este destul de dur - evident, utilizează fire groase care corespund unui curent considerabil declarat. Toate acestea în sine sunt foarte bune, dar când se conectează la o imprimantă, cablul poate fi orizontal de la acesta, filtrul este agățat în aer și când platforma este deplasată spre stânga, marginea stângă inferioară poate atinge filtrul ( Săgeată roșie din fotografie), iar cu o mișcare suplimentară în aceeași direcție chiar împingeți conectorul de alimentare de la priza de pe placă. Bineînțeles, tipărirea se va întrerup.

Același lucru poate atinge cablul USB dacă este echipat cu un filtru similar. Este foarte ușor să scapi de ea: este necesar să se asigure că platforma nu agățată de cabluri chiar și în poziția stângă extremă și să ia măsuri pentru a repara filtrele în poziția inferioară - de exemplu, punând pe cablu imediat la filtrul unui fel de greutate. Picioarele recomandate mai sus vor ajuta, de asemenea, să scape de asemenea, deoarece ridică imprimanta.

Muntele de capăt la cald nu este foarte reușit: când imprimați este influențat constant de forțele multidirecționale, iar după mai multe sesiuni, șuruburile de fixare M3 încep să părăsească canelurile părților N5. Poate că situația se va îmbunătăți dacă este sub capul fiecărui șurub pentru a pune șaiba și dimensiunea relevantă și strângeți bine.

Dar detaliile în sine H5, din plastic, are o rigiditate insuficientă și este de fapt atașată la un moment dat. Prin urmare, chiar și cu un efort ușor atașat, un cap de imprimare are o senzație de imprimare pentru toate cele trei axe, ceea ce afectează în mod inevitabil acuratețea imprimării.

Există chiar și o teamă că H5 Datorită necesității de a corecta în mod regulat Muntele Hot-end va servi nu atât de mult, deci există o cerere adresatorilor: ar fi frumos să-l punem pentru descărcarea fișierului STL din această parte.

În timpul imprimării și a motoarelor de tipărire, și microcircuitele șoferilor lor sunt tangibile, este necesar să se refere la aceasta: este imposibil să se spună că este bine - în special, supraîncălzirea motorului poate duce la trecerea pașilor, care vor afectează în mod inevitabil calitatea tipăririi, dar o astfel de nenorocire se întâmplă atunci când este încălzită de peste 70-80 de grade, iar aceasta este deja o temperatură complet de ardere pe care motoarele din MS2 nu ajung. Cel puțin, temperatura incintelor lor după imprimarea de jumătate de oră în măsurarea noastră nu a depășit 46-48 ° C (în interior 26 ° C). Pentru mâna fierbinte, dar destul de tolerantă.

Puțin mai multe despre firmware-ul.

Pentru încălzitor, acesta stabilește temperatura maximă de 270 ° C, adică atunci când se instalează încălzirea peretelui (și se stabilește 150 ° C pentru temperatura maximă), imprimarea plasticului ABS va fi destul de posibilă. Temperatura minimă a încălzitorului este setată la 170 ° C.

Dacă atunci când imprimați primele straturi ale modelului plastic nu iese din duză, este posibil ca acesta să fie prea mult pe platformă. În site-ul companiei, există un astfel de sfat: puteți schimba firmware-ul înălțimii capului de imprimare după autocalibrare: #define z_probe_offset_from_extruder 0.91

Este necesar să creșteți valoarea, dar nu prea mult, începând cu mai multe sute de milimetru, și încercați din nou imprimarea. Dacă din nou, cu primele straturi aceeași problemă, creșteți mai mult. Rețineți: Ca separator zecimal în firmware, este utilizat un punct și nu o virgulă.

Desigur, îmbunătățind firmware-ul, realizând imprimanta indicatorilor maximi potențiali, este posibil pentru o perioadă foarte lungă de timp. Este posibil ca unele ajustări să fie necesare, dar acest lucru poate fi înțeles atunci când imprimați modele specifice la care mergem.

Exemple de modele tipărite

Prezentăm eșantioane de imprimare 3D pe MC2, realizate imediat după asamblarea și reglarea imprimantei descrise mai sus, fără ajustări la setarea exactă. Selling a fost folosit de SLIC3R cu un set ușor modificat de setări din fișierul INI descărcat de la companie.

Șoarece (Dimensiunea modelului original este redusă cu 20% prin intermediul repetrier-gazdă) - 75 straturi, 30:10 min, fir de plastic 1862 mm ( În continuare: Potrivit Slicerului).

Da, fiara sa dovedit a fi recunoscută, dar nu deloc drăguț, evident că există ceva de lucru. Cel mai probabil, va fi posibil să se facă cu selectarea setărilor de slidență; Verificați acest lucru imprimând cu aceleași setări acest model dintr-un alt plastic, de asemenea Pla, dar un alt producător și verde.

Vedeți, animalul verde arată mult mai bine Bej (pe care l-am pus pe o comparație), deși puteți lucra în continuare la acesta, selectați setările. În plus, specia a cântat în petele întunecate de pe suprafață - înainte de etanșare a fost necesară curățarea duzei de la Nagara. Și dacă pentru un timp destul de scurt, a fost format Nagar, adică îndoieli ca primul fir, bej.

Astfel, primul exemplu arată: Imprimanta este pe deplin operațională, dar când utilizați firul realizat chiar de la un tip de plastic, depinde mult de calitatea acestuia - aceleași setări dau rezultate substanțial diferite, deci atunci când schimbați firul la fir, acesta adesea provine de la un alt mod de furnizor și de imprimare.

Pereți subțiri - 83 straturi, 6:06 min, 79 mm.

În general, nu este rău, dar cu ambele materiale plastice în unele materiale plastice, pauzele sunt vizibile cu care puteți lupta, de asemenea.

Conform acestor eșantioane, este dificil să judecăm prezența distorsiunii geometrice, așa că ne întoarcem la alții.

Bar - 83 straturi, 38:24 min, 1001 mm.

Modelul sursă are dimensiuni de 20 × 20 × 10 mm (XYZ), de-a lungul axelor orizontale, abaterea în proba tipărită nu depășește 0,05 mm (împărțirea caliperului nostru), dar la deviația înălțimii aproape o jumătate de milion. Cu plastic verde, stratul pereților laterali este mult mai mic, dar cu geometrie situația este aceeași, adică, este necesară corectarea - calibrarea suplimentară. Este posibil să se efectueze o calibrare precisă și pe axele X, deoarece această probă este mică și când imprimă modele mai mari, eroarea poate ieși pentru limite rezonabile.

X, Years Drive Axe pentru MC2 (Două bucăți pentru o sesiune) - 175 straturi, 1:29:01 ore, 1399 mm.

Vederea este foarte non-bucăți, este imposibil să lași astfel de detalii. Pentru imprimarea de înaltă calitate a unor astfel de elemente complexe cu cerințe ridicate de geometrie, este în mod clar să nu faceți fără setari aditionale Ca imprimantă și slidență: nu numai imprimarea necorespunzătoare, în special straturile superioare, dar și încălcările geometriei sunt bine vizibile.

Filmul din centru a fost deteriorat în timpul îndepărtării părții imprimate anterior, astfel încât sigiliul a fost transferat la margine.

Angrenaj A celui mai bun plastic verde pentru aceleași instalații, doar unul și centrul platformei (am schimbat filmul) - 175 straturi, 44:02 min, 700 mm.

Calitatea imprimării cu acest fir este din nou mai mare - pentru comparație, am pus uneltele de la bej Pla, tipărite în testul anterior, dar cu geometria aceleași probleme: în loc de un cerc de oval. Trebuie să calibrați și să configurați modurile de imprimare.

Platforma de calibrare a testului - 4 straturi, 8:00 min, 128 mm.

Da, auto-halingul funcționează destul de adecvat. Filmul din acest moment este deja un pic de zgâriat, deci este posibil ca acesta să nu fie foarte clar în fotografia că plasticul pe toate liniile de cifre sunt la fel de bine pentru platformă.

Dar nu a costat fără defecte: părți ale uneia dintre liniile diagonale se fixează cu o retragere (imaginile arată săgețile); Cel mai probabil, motivul este pur mecanic - există o convorbire a unui rezultat sau burr undeva, în unele dispoziții, bătând poziționarea înapoi a mesei sau a capului. Nu va fi ușor de eliminat, dar are și ceva de lucru.

Pe baza acestor exemple, am concluzionat că am înregistrat mai sus: imprimanta colectată este pe deplin operațională, dar pentru imprimarea cu adevărat de înaltă calitate necesită finisaje atente. Imprimarea mostrelor similare, fișiere STL pentru care este ușor de găsit pe Internet, va ajuta la determinarea direcției de acțiune.

Ocupația este o lungă, descrierea sa va dura prea mult și de timp, iar în plus, în revizuire, nu va elabora toate cazurile posibile. Prin urmare, o dată, trimitem pe cei interesați de resursele de internet, unde astfel de tehnici sunt descrise mai mult decât o dată, deși cu diferite grade de detaliu și profunzime de imersie în subiect, trebuie doar să nu căutați nici o leneșă.

Și apoi rezultatele sigiliului vă vor încânta:

Pe acest model, suport și câmpuri sunt vizibile (Brim)

Stadii de imprimare brățară, un fișier STL pentru care puteți descărca pe site-ul companiei;
vizibil în fotografiile neregulilor unor fețe în aer liber - acestea nu sunt defecte în imprimare, ca o suprafață figurată a brățeniei viitoare

Rezultatul final

Pentru a începe cu, voi exprima câteva dorințe în speranța că angajații companiei le vor asculta.

Ar fi frumos să poți cumpăra o platformă de sticlă de rezervă. Nu numai pentru că se poate descompune și, de asemenea, pentru confort: De exemplu, înlocuirea unui film deteriorat cu spălarea urmelor adezive nu durează unul sau două minute, iar la urma urmei sunt destul de posibil atunci când este necesar să se imprimă urgent un alt eșantion.

Încă mai puteți dori ca catalogul să apară și un set complet de părți din plastic ale imprimantei MC2, deoarece pentru modelul MC3 Stealth, acest set este în vânzare și la un preț foarte rezonabil. Plasticul nu este etern, atunci când asamblarea și în timpul funcționării, puteți rupe accidental un fel de detaliu; Este clar că înlocuirea poate fi convenită cu angajații companiei, dar va dura ceva timp și va avea un stoc la îndemână pe care va fi util.

Pentru cei care doresc să încerce alte modele fierbinți care nu sunt doar oferite de companie separat, dar și alte comune, ar fi frumos să se dezvolte și să propună o fixare adecvată în loc de disponibil, calculată pe Huxley - poate sub forma Fișiere STL pentru auto-imprimarea ulterioară. Se pare că un serviciu similar ar spori popularitatea setului.

Și, desigur, aș dori să pot cumpăra un încălzitor de platformă proiectat pentru imprimanta MC2: chiar și atunci când lucrați cu PLA, nu este ușor să eliminați piese imprimate dintr-o masă rece, inclusiv un film acoperit cu un film ( De asemenea, este adesea deteriorată la îndepărtarea). Adevărat, în prezența încălzirii alimentării unității de alimentare cu energie 80 de wați în directorul companiei, este posibil să nu fie suficientă.

Iar concluzia finală va fi astfel: Bineînțeles, rolul produsului, deși singur, imprimanta MC2 nu este potrivită. Dar, cu aceasta, toți cei care au o sumă relativ mică poate înțelege dacă este interesant pentru el imprimarea 3D și dacă este interesant - pentru a stăpâni setările imprimantelor FDM, lucrul cu sliderii și alte software de aplicații, pentru a cunoaște tehnicile și diferite subtilități de creare a modelelor de plastic. Și, bineînțeles, imprimați ceva util pentru muncă, gospodărie sau alt hobby.

În sine, construcția de imprimante 3D pentru mulți oameni a devenit hobby-uri destul de independente, iar MS2 în acest sens poate fi un prim pas bun, în confirmarea cărora vom aduce din nou o revizuire de la forum (de asemenea, cu un mic corector) cu Respectați unul dintre modelele anterioare: " După asamblarea și configurarea acestei imprimante, nu este dificil să se colecteze mai dificilă. Această mașină este un simulator magnific pentru a înțelege elementele de bază și principiile imprimării 3D și pentru bani relativ puțini" Credem că a spus că poate fi alocat MS2, mai ales că prețul său este mai mic decât alte seturi de DIY similare oferite de companie.

Imprimanta 3D Prusa i3 Steel Kit Kit pentru auto-asamblare de la compania 3diy. Cazul metalic și o zonă extinsă a construcției modelului sunt deosebite de distins de această imprimantă de la predecesorii săi. Carcasa este complet realizată din oțel, cu nervuri de rigiditate îmbunătățită, fără a folosi piese de plastic, care ajută la reducerea vibrațiilor la crearea de modele volumetrice. Utilizarea arborilor de 10 mm dă corpului la o rigiditate și mai mare. Forța, calitatea excelentă a produselor și imprimarea de mare viteză sunt avantajele acestui model.

Datorită imprimării de înaltă precizie, suprafața produsului este fină și netedă, iar detaliile sunt clare. Acest lucru pune Prusa I3 oțel cu un pas cu modele mai scumpe similare. Prusa i3 Oțel este capabil să tipărească produse atât la viteză mare în 200 mm / s pentru construirea rapidă a modelului, cât și cu un mic - 50 mm / s pentru a obține o calitate superioară.

Platforma de construcție este echipată cu o funcție de încălzire care permite utilizatorului să utilizeze atunci când imprimarea PLA, ABS și alte tipuri de plastic.

Trebuie remarcat faptul că pentru a lucra cu oțel Prusa i3, se utilizează un fir de plastic cu un diametru de 1,75 mm.

Pentru simplificarea și reglarea convenabilă a imprimării, dispozitivul este echipat cu un afișaj LCD, un cititor de carduri SD și o tastă de control care vă permite să monitorizați imprimarea fără a vă conecta la un computer. Cablul USB vine, de asemenea, în set.

Prusa i3 oțel funcționează cu cum ar fi repetarea gazdei, SLIC3R, CRA. Este foarte important ca software. Imprimanta este deschisă și disponibilă public, datorită căreia este posibilă actualizarea la timp. Imprimare necesită un fișier în format STL. Cele de mai sus sunt compatibile cu astfel de populare. sisteme de operareLa fel ca Windows, Mac OS, Linux.

Dimensiunile acestui model în forma asamblată sunt de 410 x 480 x 450 mm, iar greutatea este de 11 kg.

Echipament:

• taxa - Arduino Mega 2560 R3 Controler (1 buc)
• oglindă de masă de încălzire (1 buc)
• braid pentru fire (2 buc)
• roată GT-2 Gear (2 buc)
• gT-2 centură dințată (2 bucăți)
• rulmenți 608z (2 buc)
• linear rulment LM8UU (11 buc)
• cuplarea 5x5 mm (2 bucăți)
• set de nuci, șuruburi, șaibe, izvoare
• transmisia piuliței de șurub M5 (deplasarea de-a lungul axei Z) (2 bucăți)
• set de arbori lustruite cu un diametru de 8 mm
• set de piese de caz (oțel 3mm, negru pictat)
• rampoane 1.4 Taxă de expansiune (1 PC)
• Afișaj LCD (1pc)
• Cablu USB (1 buc)
• Șoferul motorului Stepper A4988 (5 buc)
• stepper Motor NEMA 17 (4 buc)
• ansamblul de extruder (1 buc)
• comutator terminal mecanic (3 bucăți)
• alimentare (1 buc)
• tabel de încălzire MK2 (1 buc)
• NTC THERMISTOR 100 COM 3950 pentru masă (1 buc)
• ventilator (suflare la capătul fierbinte 30x30 de panouri de suflare 40x40) (2 buc)
• firuri "DAD-MOM" pentru a prelungi joncțiunea motoarelor, a termistorilor, a limitelor cu rampele 1.4 (40 buc)
• cablu de alimentare 220V (1 buc)
• conector de alimentare cu buton (1 buc)