Cum se verifică rezistența cu un multimetru pentru funcționalitate? Cum se testează un rezistor variabil cu un multimetru? Rezistor. Rezistori cu rezistență variabilă Ce poate înlocui un rezistor variabil

Un circuit electric este imposibil fără prezența rezistenței în el, ceea ce este confirmat de legea lui Ohm. De aceea, rezistența este considerată pe bună dreptate cea mai comună componentă radio. Această stare de fapt sugerează că cunoștințele privind testarea unor astfel de elemente pot fi întotdeauna utile la repararea echipamentelor electrice. Luați în considerare problemele cheie legate de modul de verificare a unei rezistențe convenționale pentru funcționarea utilizând un tester sau un multimetru.

Etapele principale ale testării

În ciuda varietății de rezistențe, elementele convenționale din această clasă au o caracteristică liniară I-V, care simplifică foarte mult verificarea, reducându-l la trei etape:

1. inspectie vizuala;
2. componenta radio este testată pentru pauză;
3. se efectuează verificarea conformității.

Dacă totul este clar cu primul și al doilea punct, atunci există nuanțe cu ultimul, și anume, este necesar să aflați rezistența nominală. Având o diagramă schematică, nu va fi dificil să faceți acest lucru, dar problema este că aparatele electrocasnice moderne sunt rareori echipate cu documentație tehnică. Puteți ieși din situația creată determinând denumirea prin marcare. Vom descrie pe scurt cum să faceți acest lucru.

Tipuri de marcaje

Pe componentele fabricate în timpul Uniunii Sovietice, se obișnuia să se indice denumirea pe corpul piesei (vezi Fig. 1). Această opțiune nu necesita decodare, dar dacă integritatea structurii a fost deteriorată sau vopseaua arsă, ar putea exista probleme cu recunoașterea textului. În astfel de cazuri, a fost întotdeauna posibil să se facă referire la schema de circuit, care a fost completată cu toate aparatele de uz casnic.

Figura 1. Rezistorul „ULI”, pe carcasă puteți vedea valoarea nominală a piesei și toleranța

Cod de culoare

Acum a fost adoptat marcajul de culoare, care constă din trei până la șase inele de culori diferite (vezi Fig. 2). Nu este necesar să vedeți intrigile inamicilor în aceasta, deoarece această metodă vă permite să setați denumirea chiar și pe o parte grav deteriorată. Și acesta este un factor semnificativ, având în vedere că aparatele electrocasnice moderne nu sunt echipate cu scheme de circuite.

Orez. 2. Exemplu de codare a culorilor

Informațiile despre decodificarea acestei denumiri pe componente sunt ușor de găsit pe Internet, așa că nu are sens să le aduci în cadrul acestui articol. Există și multe programe de calculatoare (inclusiv cele online) care vă permit să obțineți informațiile necesare.

Marcarea elementelor SMD

Componentele montate la suprafață (de exemplu, rezistor smd, diodă, condensator etc.) au început să fie marcate cu numere, dar din cauza dimensiunii mici a pieselor, această informație trebuia criptată. Pentru rezistențe, în cele mai multe cazuri, se adoptă o desemnare cu trei cifre, unde primele două sunt valoarea, iar ultima este multiplicatorul (vezi Fig. 3).

Orez. 3. Un exemplu de decodare a valorii rezistorului SMD

Inspectie vizuala

Încălcarea modului normal de funcționare provoacă supraîncălzirea piesei, prin urmare, în majoritatea cazurilor, elementul cu probleme poate fi identificat prin aspectul său. Aceasta poate fi fie o schimbare a culorii carenei, fie distrugerea sa completă sau parțială. În astfel de cazuri, este necesară înlocuirea elementului ars.

Figura 4. Un exemplu viu al modului în care un rezistor se poate arde

Atenție la fotografia de mai sus, componenta marcată ca „1” trebuie în mod clar înlocuită, în timp ce părțile învecinate „2” și „3” pot funcționa, dar trebuie verificate.

Test de circuit deschis

Acțiunile sunt efectuate în următoarea ordine:

Dacă modelul dispozitivului pe care îl utilizați diferă de cel prezentat în figură, citiți instrucțiunile care vin împreună cu multimetrul.

1. Atingem cablurile elementului cu probleme de pe placă cu sondele. Dacă piesa „nu sună” (multimetrul va arăta numărul 1, adică o rezistență infinit de mare), putem afirma că testul a arătat o întrerupere a rezistenței.

Vă rugăm să rețineți că acest test poate fi efectuat fără dezlipirea elementului de pe placă, dar acest lucru nu garantează un rezultat 100%, deoarece testerul poate arăta conexiunea prin alte componente ale circuitului.

Verificare denumire

Dacă piesa este lipită, atunci această etapă vă va permite să garantați performanța acesteia. Pentru testare, trebuie să cunoaștem valoarea. Cum se determină prin marcare, a fost scris mai sus.

Algoritmul acțiunilor noastre este următorul:

Ce este permisiunea și cât de importantă este aceasta?

Această valoare arată posibila abatere a acestei serii de la valoarea nominală specificată. Într-o schemă calculată corect, acest indicator trebuie luat în considerare, sau după asamblare se face ajustarea corespunzătoare. După cum înțelegeți, prietenii noștri din China nu se deranjează cu acest lucru, ceea ce are un efect pozitiv asupra costului mărfurilor lor.

Rezultatul unei astfel de politici a fost prezentat în Figura 4, piesa funcționează de ceva timp până când vine limita marjei de siguranță.

1. Luăm o decizie comparând citirile multimetrului cu valoarea nominală, dacă discrepanța este dincolo de eroare, piesa trebuie să fie înlocuită.

Cum se testează un rezistor variabil?

Principiul de acțiune în acest caz nu este foarte diferit, le vom descrie folosind exemplul piesei prezentate în Figura 7.

Orez. 7. Rezistor trimmer (circuit intern marcat cu cerc roșu)

Algoritmul este următorul:

1. Efectuăm o măsurătoare între picioarele „1” și „3” (vezi Fig. 7) și comparăm valoarea obținută cu valoarea nominală.
2. Conectăm sondele la concluziile „2” și la oricare dintre cele rămase („1” sau „3”, nu contează).
3. Rotim butonul de reglare și observăm citirile dispozitivului, acestea ar trebui să varieze în intervalul de la 0 la valoarea obținută la pasul 1.

Cum se verifică o rezistență cu un multimetru fără lipire pe placă?

Această opțiune de testare este valabilă numai cu elemente cu rezistență scăzută. Peste 80-100 ohmi, este foarte probabil ca alte componente să interfereze cu măsurarea. În cele din urmă, puteți da un răspuns doar studiind cu atenție schema circuitului.

Schema schematică a unui potențiometru electronic simplu sau cum să înlocuiți un rezistor variabil cu un mâner cu două butoane pentru reglare în diferite circuite și dispozitive. Dispozitivul folosește tranzistori cu efect de câmp KP304 sau KP301.

Uneori se întâmplă că trebuie să refaceți un fel de regulator bazat pe rezistențe variabile cu butoane rotative pentru control digital prin buton. Rezolvarea unei astfel de probleme se poate baza pe un microcontroler, folosind microcircuite digitale etc.

Acest articol descrie o soluție simplă care vă va permite să înlocuiți rezistorul variabil cu un circuit mic cu două butoane: „MAI MULT”, „MAI MAI PUȚIN”.

În revista Radio din 1987 nr. 11, a fost descris un bloc de timbru simplu pe un microcircuit, caracteristica sa era controlul electronic al timbrului cu ajutorul butoanelor.

schema circuitului

Circuitul se bazează pe un tranzistor cu efect de câmp și un condensator. Cu ajutorul butoanelor, controlăm gradul de încărcare al condensatorului, tensiunea pe care controlează tranzistorul cu efect de câmp.

Orez. 1. Schema de inlocuire a unui rezistor variabil cu doua butoane.

Dezavantajul acestei scheme de reglare este că nu există memorarea stării inițiale în momentul pornirii, iar condensatorul încă își pierde încărcarea după ce a trecut timpul.

Cu toate acestea, această soluție poate face față perfect, de exemplu, sarcinii de reglare a volumului într-un amplificator simplu.

Detalii si constructie

Tranzistorul cu efect de câmp KP304 poate fi înlocuit cu tranzistorul KP301. Aspectul și pinout-ul sunt prezentate în Figura 1. Este, de asemenea, foarte important să instalați condensatorul corect C12 în circuit, trebuie să fie consumatoare de energie, condensatoarele combinate sunt perfecte aici.

Condensatoare combinate de uz general sunt realizate în carcase sigilate din oțel (K75-12, K75-24) sau într-o carcasă epoxidică izolatoare (K75-47) cu o capacitate nominală de până la 10 μF și o tensiune nominală de la 400 volți la 63 kVolți.

Utilizarea unui dielectric combinat în astfel de condensatoare face posibilă îmbunătățirea stabilității parametrilor electrici, extinderea intervalului de temperaturi de funcționare și, în unele cazuri, îmbunătățirea caracteristicilor acestora în comparație cu condensatoarele de hârtie.

În acest circuit, cel mai bine este să utilizați condensatori combinați cu energie intensă în impulsuri K75-11, K75-17, K75-40, cu o capacitate de 0,22 până la 1 μF. Puteți experimenta și alte tipuri de condensatoare, dar eficiența lor în acest circuit, cel mai probabil, nu va fi cea mai bună.

Orez. 2. Aspectul condensatorilor K75-11.

Este de dorit să se efectueze instalarea pe un textolit din folie cu două fețe, o parte este pentru șine, iar cealaltă este un ecran cu o conexiune la unul comun.

Atenţie! Trebuie să lipiți tranzistorul cu efect de câmp foarte atent, îi este frică de tensiune statică și poate eșua și în caz de supraîncălzire.

Rezultatul este ceva de genul acesta rezistor variabil electronic cu buton. Circuitul este foarte simplu și începe să funcționeze imediat după pornire.

Folosind rezistența de reglare R23, se setează pragul de reglare dorit, precum și valoarea inițială a tensiunii de ieșire.

Adesea, în timpul unei examinări externe, pot fi detectate deteriorarea lacului sau a stratului de email. Un rezistor cu o suprafață carbonizată sau inele pe acesta este, de asemenea, defect. O ușoară întunecare a stratului de lac permisă pentru astfel de rezistențe ar trebui verificată pentru valoarea rezistenței. Abaterea admisă de la valoarea nominală nu trebuie să depășească ±20%. Abaterea valorii rezistenței de la valoarea nominală în direcția creșterii se observă în timpul funcționării pe termen lung a rezistențelor de înaltă rezistență (mai mult de 1 MΩ).

În unele cazuri, o întrerupere a elementului conductor nu provoacă modificări ale aspectului rezistenței. Prin urmare, rezistențele sunt verificate pentru conformitatea cu valorile lor nominale folosind un ohmmetru. Înainte de a măsura rezistența rezistențelor din circuit, opriți receptorul și descărcați condensatorii electrolitici. La măsurare, este necesar să se asigure un contact fiabil între bornele rezistenței testate și bornele dispozitivului. Pentru a nu devia dispozitivul, nu atingeți cu mâinile părțile metalice ale sondelor ohmmetrului. Valoarea rezistentei masurate trebuie sa corespunda cu valoarea indicata pe carcasa rezistentei, tinand cont de toleranta corespunzatoare clasei acestui rezistor si de eroarea intrinseca a aparatului de masura. De exemplu, atunci când se măsoară rezistența unui rezistor de precizie de clasa I folosind instrumentul Ts-4324, eroarea totală în timpul măsurării poate ajunge la ±15% (toleranța rezistenței ±5% plus eroarea instrumentului ±10). Dacă rezistorul este testat fără. lipirea acestuia din circuit, atunci este necesar să se țină cont de influența circuitelor de șunt.

Cea mai frecventă defecțiune a rezistențelor este arderea stratului conductor, care poate fi cauzată de trecerea unui curent inacceptabil de mare prin rezistor ca urmare a diferitelor scurtcircuite în instalarea sau defectarea condensatorului. Rezistoarele bobinate sunt mult mai puțin probabil să se defecteze. Principalele lor defecțiuni (ruperea sau arderea firului) se găsesc de obicei folosind un ohmmetru.

Rezistoarele variabile (potențiometre) au cel mai adesea o încălcare a contactului periei mobile cu elementele conductoare ale rezistenței. Dacă un astfel de potențiometru este utilizat într-un receptor radio pentru a regla volumul, atunci când se rotește axa, se aud coduri în capul difuzorului dinamic. Există, de asemenea, rupturi, uzură sau deteriorare a stratului conductor.

Capacitatea de funcționare a potențiometrelor este determinată cu un ohmmetru. Pentru a face acest lucru, conectați una dintre sondele ohmmetrului la petala din mijloc a potențiometrului, iar a doua sondă la una dintre petalele extreme. Axa regulatorului cu fiecare astfel de conexiune este rotită foarte lent. Dacă potențiometrul funcționează, atunci acul ohmmetrului se mișcă de-a lungul scalei fără probleme, fără vibrații și smucituri. Trecerea și smuciturile săgeții indică un contact slab între perie și elementul conductor. Dacă acul ohmmetrului nu se abate deloc, înseamnă că rezistența este defectă. Se recomandă repetarea unei astfel de verificări prin comutarea celei de-a doua sonde a ohmmetrului la al doilea lob extrem al rezistenței pentru a vă asigura că această ieșire funcționează și ea. Un potențiometru defect trebuie înlocuit cu unul nou sau reparat dacă este posibil. Pentru a face acest lucru, deschideți carcasa potențiometrului și spălați bine elementul conductor cu alcool și aplicați un strat subțire de ulei de mașină. Apoi este colectat și fiabilitatea contactului este verificată din nou.

Rezistoarele care sunt considerate nepotrivite sunt de obicei înlocuite cu altele care pot fi reparate, ale căror valori sunt selectate astfel încât să corespundă schemei de circuit a receptorului. În lipsa unui rezistor cu rezistența corespunzătoare, acesta poate fi înlocuit cu două (sau mai multe) conectate în paralel sau în serie. Când două rezistențe sunt conectate în paralel, rezistența totală a circuitului poate fi calculată prin formula

unde P este puterea disipată de rezistor, W; U este tensiunea pe rezistor. ÎN; R este valoarea rezistenței rezistorului; Ohm.

Este indicat să luați un rezistor cu o putere de disipare puțin mai mare (cu 30,..40%) decât cea obținută în calcul. În absența unui rezistor cu puterea necesară, puteți selecta mai multe rezistențe mai mici. putere și conectați-le între ele în paralel sau în serie, astfel încât rezistența lor totală să fie egală cu cea înlocuită, iar puterea totală să nu fie mai mică decât cea necesară.

Atunci când se determină interschimbabilitatea diferitelor tipuri de rezistențe fixe și variabile pentru acestea din urmă, se ia în considerare și caracteristica modificării rezistenței din unghiul de rotație al axei sale. Alegerea caracteristicilor de schimbare a potențiometrului este determinată de scopul circuitului său. De exemplu, pentru a obține un control uniform al volumului receptorului radio, ar trebui să selectați potențiometrele grupului B (cu o dependență exponențială a modificării rezistenței) și în circuitele de control al tonului - grupul A.

La înlocuirea rezistențelor defectuoase de tip BC, este posibil să se recomande rezistențe de tip MLT cu puterea de disipare corespunzătoare, care au dimensiuni mai mici și o rezistență mai bună la umiditate. Puterea nominală a rezistorului și clasa sa de precizie nu sunt semnificative în circuitele rețelelor de control ale lămpilor și colectoarelor de tranzistoare de putere mică.

Circuitele electronice eșuează uneori. Există multe motive pentru aceasta, dar ideea este schimbarea modurilor actuale, care au un efect distructiv asupra elementelor radio. Depășirea evaluărilor admisibile ale electricității duce nu numai la arderea componentelor radio, ci se întâmplă ca și pistele purtătoare de curent ale plăcii de circuit imprimat să se ard. Pentru a restabili operabilitatea, este necesar să se calculeze ce componente ale circuitului au avut de suferit. Prin urmare, există o modalitate de a verifica rezistența cu un multimetru, precum și alte componente radio.

Ce este un control radio?

Verificarea elementelor radio nu este altceva decât măsurarea performanței lor reale și compararea acestora cu parametrii încorporați tehnic în timpul producției. Dacă datele se potrivesc sau sunt apropiate ca valoare (în limite acceptabile), aceasta indică starea de sănătate a componentelor radio. În cazul unei discrepanțe semnificative, elementele sunt în mod clar defecte și necesită înlocuire.

Ce rezultate pot fi obținute prin măsurarea detaliilor circuitului radio:

1. Determinați vina. Acest lucru vă va permite să restabiliți circuitul după înlocuirea elementului ars cu unul nou.
2. Detectează uzura parțială a componentei radio. Acest lucru va ajuta la prevenirea defecțiunii dispozitivului în viitor.
3. Dezvăluie un defect ascuns. De exemplu, un pin prost lipit care se va rupe în timp, mai ales dacă circuitul este supus vibrațiilor.
4. Stabiliți un lanț de încălcări pentru o componentă radio eșuată. În multe scheme, arderea unui anumit element duce automat la arderea altora dependente de acesta.

Ce instrument este folosit pentru a testa rezistențele?

Rezistorul, sau rezistența, este unul dintre principalele elemente radio, care este în mod necesar prezent în orice circuit. Limitează puterea curentului, disipează puterea în exces, elimină căderea de tensiune din acesta pentru funcționarea cheilor electronice, îndeplinește o funcție de protecție (funcționează pe principiul unei siguranțe).

Printre astfel de dispozitive, cele mai comune sunt multimetrele analogice (pointer) și digitale. La determinarea parametrilor primului tip de echipament, pe lângă limitele de comutare de măsurare, se utilizează o scară gradată pentru un ohmmetru. Utilizarea dispozitivelor electronice este cea mai ușoară modalitate de a verifica o rezistență cu un multimetru. Acestea afișează valoarea citirilor pe un afișaj digital.

Puteți vedea în fotografia prezentată cum să verificați rezistența cu un multimetru.

Cum se verifică valoarea rezistenței?

De obicei, elementele radio sunt marcate, ceea ce spune instalatorului sau reparatorului despre scopul dispozitivului și parametrii tehnici ai acestuia. Pe rezistențe, aceasta poate fi o codificare digitală sau color. Dar uneori nu există absolut nicio informație despre elementul în sine și pe placa de circuit imprimat și nu este clar cum se poate determina valoarea dispozitivului, în acest caz. Verificarea rezistenței cu un multimetru în acest caz este singura opțiune posibilă.

Este mai convenabil în aceste scopuri să utilizați un dispozitiv electronic precum DT830B. Este important să știți că este imposibil să faceți măsurători fiabile ale valorii rezistenței dacă acesta este inclus în circuit. Motivul pentru aceasta este proprietatea curentului de a curge pe calea cu cea mai mică rezistență. Și dacă există o soluție pentru aceasta în circuit, ocolind elementul măsurat, atunci dispozitivul va avea orice, dar nu informații de încredere. Un alt motiv pentru care un element ar trebui dezlipit este prezența părților de câmp în circuit, care pot eșua în timpul procesului de măsurare.

Într-o schemă? Lipiți cel puțin una dintre concluziile sale. După aceea, puteți efectua procesul de măsurare:

Cum se testează un rezistor variabil cu un multimetru?

Pe corpul rezistenței variabile, valoarea acestuia este fixată, iar dispozitivul în sine are trei ieșiri. Valoarea nominală este valoarea dintre bornele extreme ale elementului radio, indicatorul ieșirii medii se va modifica în funcție de unghiul de rotație al butonului de reglare. Pentru a nu verifica „oricum” rezistența variabilă cu un multimetru, nu este suficient să-i măsurați valoarea. Este important să vedem natura schimbării rezistenței între terminalul din mijloc față de cel extrem atunci când butonul este rotit.

Rezistorul variabil trebuie, de asemenea, să fie lipit de circuit. Odată făcut acest lucru, pașii de măsurare sunt următorii:

1. Setați limita de măsurare a multimetrului într-o poziție mai mare decât valoarea nominală indicată pe carcasă.
2. Măsurați citirile dintre concluziile extreme. Dacă rezistența este egală cu infinit, rezistența este ruptă; dacă este zero, elementul se arde. Dacă rezultatele măsurătorii corespund valorii nominale, se verifică funcționarea ieșirii din mijloc.
3. Butonul de reglare a rezistenței este mutat în orice poziție extremă, una dintre sondele dispozitivului este lăsată la terminalul extrem, cealaltă este conectată la cea din mijloc. Dispozitivul ar trebui să prezinte o rezistență aproape de zero sau nominală (în funcție de partea de conectare) - acest lucru este corect. Dacă rezistența este egală cu infinit, atunci a existat o pauză cu glisorul de ieșire din mijloc. Acesta este un indicator al modului de verificare a stării de sănătate a rezistenței cu un multimetru.
4. În continuare, se determină gradul de uzură al suprafeței rezistive de sub glisor. Pentru a face acest lucru, fără a opri dispozitivul, rotiți încet butonul de reglare dintr-o poziție extremă în alta. În același timp, monitorizează citirile de pe tabloul de bord - rezistența ar trebui să se schimbe fără probleme. Dacă apar dispariții (pe dispozitiv corespunde infinitului), atunci stratul rezistiv este parțial uzat, iar elementul radio trebuie înlocuit.

Cum se verifică rezistența cu un multimetru pentru funcționalitate?

De regulă, nu toate elementele la rând sunt verificate cu dispozitivul, ci cele care sunt suspecte. Ele pot fi întunecate, cu urme de vopsea decojită și alte încălcări vizibile. Pentru a determina în mod fiabil dacă componenta radio funcționează sau nu, aveți nevoie de:

• Măsurați valoarea rezistenței și comparați cu valoarea declarată pe carcasă. Abaterea citirilor nu trebuie să depășească procentele admisibile, care sunt indicate și pe element.
• După conectarea sondelor, este necesar să mutați ușor concluziile elementului radio. Dacă citirile încep să dispară brusc, apoi apar, acesta este un semn sigur al unui defect ascuns.

Cum, fără lipire, să verifici rezistența din circuit?

Există rezistențe care vin cu cabluri, există elemente SMD fără plumb. Lipirea acestuia din urmă de pe placa de circuit imprimat este dificilă fără o duză specială pentru fier de lipit. Prin urmare, parametrii unor astfel de componente radio sunt măsurați direct în circuit. Cum să verificați o rezistență cu un multimetru fără lipire:

1. Inspectați cu atenție placa de circuit imprimat și găsiți o pistă pe ea care se extinde de la orice ieșire a rezistenței SMD fără robinete.
2. Tăiați-o cu grijă într-un loc cu cea mai mică îngroșare.
3. Măsurați elementul radio cu un dispozitiv.
4. După ce am verificat rezistorul cu un multimetru pe placă și s-a dovedit a fi defect, înlocuiți-l și lipiți jumperul la punctul de rupere.

Cum se determină eroarea de măsurare admisă?

Pe cazul fiecărui rezistor există informații despre abaterile nominale. Poate fi scris ca 5%, 10%, 20% sau ascuns în codificarea culorilor. Pentru un element radio normal, atunci când se măsoară valoarea nominală, citirile nu vor depăși procentul permis.

Concluzie

Este ușor să vă dați seama cum să verificați un rezistor cu un multimetru, dar nu ar trebui să vă urcați în dispozitive complexe care conțin multe microcircuite cu dispozitivul. Este mult mai ieftin în acest caz să încredințezi munca unui maestru experimentat.

După cum știți, rezistențele variabile, care în toate tipurile de echipamente audio sunt folosite pentru a regla volumul, tonul și alte echilibre stereo, se uzează în timp. Și când butoanele sunt rotite, din difuzoare se aud șuierături, trosnituri, clicuri și alte sunete non-muzicale.
Mai mult, pe măsură ce se uzează, volumul lor se schimbă de la un foșnet abia vizibil la un trosnet destul de comparabil cu nivelul unui semnal util.

Acum, când echipamentele muzicale cu control digital prin buton au intrat pe piață, pentru mulți iubitori de muzică problema a devenit de domeniul trecutului.
Dar și acum există încă mulți iubitori de muzică care preferă să o asculte prin vechiul amplificator sovietic bun, de import sau de casă, cu alternatoare bune vechi.

Sper că acest articol va fi de folos unora dintre voi. Deși este posibil ca încă o dată să mă angajez să explic lucrurile evidente cu o privire inteligentă.

Vine momentul și regulatorul, care a servit cu fidelitate de mai bine de o duzină de ani și uneori a supraviețuit dispozitivului în sine, în care a fost instalat inițial, începe să suieră. De obicei, rezistențele variabile sovietice sunt certate pentru asta. Dar, mai devreme sau mai târziu, necazurile trec pe autoritate de reglementare, indiferent de țara de origine.

Cel care s-a angajat să elimine această problemă are două moduri de a rezolva problema. Încercați să readuceți variabila veche la capacitatea de lucru sau înlocuiți-o cu una nouă.

Înlocuiește, desigur, o ieșire bună, dar ce?
Daca ai noroc, intr-un morman de piese de schimb acumulate de un radioamator din timpuri imemoriale, mai gasesti o asemenea variabila sau cu parametri asemanatori. Dar unde este garanția că nu va șuieră curând. După vârstă, el, poate, are aproape aceeași vârstă cu cel înlocuit și nu se știe unde a stat, cât de des a fost răsucit și în ce condiții a fost operat aparatul.

Dacă în apropiere există un magazin sau o altă instituție care vinde componente radio, puteți cumpăra de acolo produsul „republicii frățești cu ochi îngusti”, care este o mașină de tuns, de care au fost atașate în grabă caroseria și axa. Un astfel de rezistor nu este de obicei protejat de praf, umiditate și alte resturi externe. Iar concluziile sunt uneori nituite la „potcoava” de carbon, astfel încât să atârnă chiar și la noul rezistor, garantând același șuier, trosnet și pierdere a sunetului.

Poate că undeva mai aproape de civilizație poți obține o piesă de calitate, dar judecând după prețurile din magazinele de muzică, unde se vând uneori alternatoare pentru chitare electrice, prețul poate fi o fracțiune foarte mare din prețul produsului reparat în sine.

O autopsie va arăta. Potențiometru SPZ-30 din interior

Din punctul de vedere al ușurinței reparațiilor, împart rezistențele variabile în trei tipuri - pliabile, nepliabile condiționat și aproape nepliabile.
Voi începe cu cel mai simplu - pliabil. De exemplu - SPZ-30a, deoarece este destul de mare și adesea găsit. În plus, după părerea mea, este în general una dintre cele mai bune variabile create în URSS. Cel puțin în ceea ce privește parametrii precum protecția împotriva „deșeurilor din exterior” și întreținerea. Și cu deficiențe, cum ar fi „reducerea la zero incompletă” în poziții extreme sau o nepotrivire a rezistențelor (în cele duale) între motor și concluziile extreme în timpul reglajului, este foarte posibil să suportăm tehnologia sunetului.
Cele mai multe sfaturi se potrivesc cu SP-1, VZR mai vechi, fie simple, fie gemene.
Portret în prim plan al „fiarei”. Imi cer scuze pentru calitatea fotografiilor - am facut direct in timpul "operatiei", acum un an, cu o camera care era la indemana, fara sa ma deranjez cu setarile si iluminarea.

Vom presupune că rezistența dintre bornele extreme este măsurată, există, nu o depășește cu mult pe cea indicată pe carcasă și nu „plutește”. În caz contrar, piesa poate fi aruncată în siguranță, bine sau pusă în piese de schimb. Undeva în literatură am întâlnit o metodă de fabricare din piese SP3, un comutator cu mai multe poziții de dimensiuni mici.

Îndoim 4 antene, marcate cu săgeți, și scoatem capacul. Admirăm lumea interioară simplă:

Între timp, o mică „digresiune lirică”.
Aproape toți cei care și-au conectat viața cu radioamatori, mai devreme sau mai târziu, toți cunoscuții, rudele, rudele cunoștințelor și cunoștințele rudelor își trag echipamentul mort pentru reparații. Se întâmplă ca din cauza regulatorului „răgușit”.

Aducătorii se împart în două categorii.
1. Utilizatorii obișnuiți - de regulă, își poartă dispozitivul de îndată ce defecțiunea s-a făcut simțită.
2. Utilizatori mai mult sau mai puțin avansați – înainte de a aduce, ei încearcă să-l repare singuri, folosind „cunoștințele” lor sau sfatul „cunoscătorului”.
De la astfel de oameni am auzit adesea ceva ca acest monolog: „Am încercat să o fac singur. L-am șters cu alcool, vodcă, „triple cologne”. A picurat cu ulei, a frecat o potcoavă cu un creion, a amestecat un creion zdrobit cu ulei și a picurat. Câteva zile și din nou același lucru. Fă ceva! E al naibii, la naiba!!!"

Așa arată sfaturile obișnuite, care se plimbă printre oameni și chiar uneori ajută (altfel nu ar fi mers).

Într-adevăr – privind „potcoava” de cărbune pătată cu unsoare veche înnegrită, primul gând care îmi vine în minte este să curățăm toată această economie chiar așa – prin golul dintre șaiba dielectrică îmbrăcată pe arbore și peretele carcasei de plastic. .
Dar totuși este mai bine să continuați dezasamblarea. Și accesul la suprafețele de curățat va fi mai bun, și acolo te uiți - și se va găsi altceva interesant.

Desfacerea inelului de împingere:

Și scoatem axa, împreună cu o șaibă de textolit cu un contact mobil fixat pe ea.
Luați în considerare imediat cu atenție starea stratului de cărbune de pe „potcoava”.

În acest caz, este bine conservat. Deci, există un anumit sens în acțiunile ulterioare. Dacă s-a uzat atât de mult încât o bază de textolit este vizibilă în locul unde ar trebui să fie grafitul, „medicamentul este neputincios”. Deși, să fiu sincer, din anii 80 am întâlnit doar două (!) variabile atât de uzate. Unul dintre ei se afla în magnetofonul Mayak-232, care funcționa într-una dintre școli. Acolo, se pare că din cauza unui defect din fabrică, peria de cărbune de pe contactul în mișcare s-a prăbușit și potcoava a fost pur și simplu uzată cu un electrod cu arc metalic. Am crezut că da, pentru că variabila era duală, iar al doilea rezistor al blocului era încă destul de normal. Casetofonul la acea vreme avea zece ani, dacă nu mai mult.

Acum, suprafața potcoavei poate și chiar trebuie curățată de „murdăria veche” (mai ales după „creion zdrobit în ulei”) cu alcool sau benzină pură pentru brichete. În același timp, trebuie să curățați contactele arcului care conectează ieșirea centrală la motor.
Și apoi priviți cu atenție suprafața pe care ar trebui să alunece aceste contacte:

Chiar și cu această calitate a fotografiei, puteți vedea că acest loc arată, ca să spunem ușor, înfricoșător. Contactele au frecat un „tranșeu” vizibil, care, datorită stratului de lubrifiant, pare mai adânc decât este de fapt. Și dacă te uiți mai bine, poți vedea că suprafața metalului este mânjită undeva, oxidată undeva și vede contact sigur doar în visele unei tinereți apuse.

Curățăm metalul de vechi, uneori întărit până la o asemănare completă cu parafină, grăsime și murdărie, praf de grafit. Dacă este necesar, curățați oxidul cu o gumă de șters. Păcat că vechile radiere roșii sovietice bune nu se mai găsesc. Și câți zeci aveau în jurnal șters pentru a fi mai ușor de corectat prin triple. Și contactele din PTK-urile de televiziune au fost curățate (de multe ori în zadar). În general, tac despre alte comutatoare basculante și P2K.

Este timpul să abordăm peria de cărbune cu contact în mișcare

Pentru o „viață lungă și fericită” uzată, desigur. Păcat că nu există o variabilă complet nouă de același tip la îndemână pentru a clarifica cât de mult. Prin urmare, am evaluat adesea gradul de uzură „la ochi”.
Dacă a mai rămas aproximativ un milimetru - va mai trăi, dacă mai puțin de 0,5 mm - a făcut unul nou dintr-o mine de creion, sau o tijă de carbon dintr-o baterie AA descărcată care a apărut accidental. De obicei o tăiam cu cuțitul care era la îndemână în acel moment, apoi nivelam suprafața de contact pe pilă. Ceva similar a fost descris cândva în revista Radio.

Cât despre material: am întâlnit odată o dispută pe Web, care este mai bine - o tijă de carbon dintr-o baterie sau un creion. Și dacă un creion, atunci ce duritate. Încă nu am ajuns la o concluzie certă. Ceea ce am făcut pentru mine până acum funcționează bine. Și a folosit în principal acele creioane pe care el însuși le-a folosit în acel moment, cu o duritate undeva la nivelul „TM” - „T”. Și duritatea tijelor de carbon din baterii, cine știe.

Înainte de a instala peria la locul potrivit, am mai făcut un lucru. Vârful contactului cu arc, aproximativ din orificiul pentru perie, a fost îndoit sub un unghi mic (săgeata verde din fotografie). Și, de asemenea, a șlefuit bavurile de pe marginile acestei găuri și capetele arcului, dacă există, cu un șmirghel fin, o pilă sau, în cazuri extreme, cu un cuțit. Cumva mai calm mai târziu, deși nu sunt sigur de beneficiile reale ale acestei acțiuni.

Înainte de asamblarea finală, toate suprafețele de frecare au fost lubrifiate cu ulei de mașină (cel mai gros disponibil), dacă este posibil, cu Litol sau CIATIM. Altceva în zona noastră este mai greu de obținut.

După astfel de proceduri, toate sunetele străine dispar de obicei pentru o lungă perioadă de timp.

Un pic despre SP-1

Recent, un dispozitiv a căzut în mâini, unde marele și teribilul ... SP-1 a fost folosit pentru a regla volumul. Și aceeași problemă cu trosnetul șuierător și pierderea sunetului.
Așadar, a devenit posibil să vorbim despre una dintre diferențele sale față de SP3, care poate cauza foarte multe probleme și căreia nu îi poți acorda imediat atenție. În magnetofonul pe care îl aveam pe vremea școlii, m-am jucat de câteva ori cu controlul volumului până când am dat din greșeală de el.
Apropo, dezasamblarea este exact aceeași ca în exemplul anterior.
Dar spre deosebire de SP3, SP-1 are un contact fix, nituit la terminalul central, nu arc, ci plat, inelar. Acest contact se află calm în șanțul destinat acestuia. Și dacă nu îl mutați intenționat, atunci este posibil să nu observați că uneori atârnă liber de nit.

Și acest contact între ieșire și motorul variabil apare și dispare de la sine. Este posibil să existe și SP3 cu contact central atârnând pe nit, dar nu am întâlnit încă așa ceva.

Pentru a remedia problema, după cum mulți au ghicit, este suficient să lipiți această conexiune. Pentru o mai mare fiabilitate, puteți lipi și din partea de ieșire, deși cel mai adesea acest lucru nu este necesar.
Apropo, stratul de carbon este foarte bine conservat pentru un rezistor variabil cu perii metalice de la dispozitivul de la sfârșitul anilor 70.

Acestea sunt recomandări destul de simple pentru readucerea la viața activă a rezistențelor variabile wheezing. Adevărat, aici am luat în considerare un singur tip, dar repet - altele diferă doar prin modul de demontare-asamblare. Componentele și locațiile posibilelor defecțiuni sunt aceleași.

P.S. Se întâmplă să puteți cumpăra o nouă variabilă cu defectul descris. Nu se știe cât timp, unde și în ce condiții a fost depozitat înainte. Chiar dacă arată ca nou.
Pentru orice eventualitate, înainte de a instala în produs, merită să faceți operațiunile de mai sus. Anecdota despre „terminarea cu un dosar” nu a fost inventată degeaba. Eu însumi am întâlnit de mai multe ori faptul că un regulator „proaspăt” „foșnește” atunci când motorul se apropie de punctele extreme. De obicei, după curățare și lubrifiere, „boala” dispare. Am pus recent SPZ-40 de dimensiuni mici proaspăt cumpărat în blocul de ton al unei chitare electrice și imediat a trebuit să scot din nou toate cele patru rezistențe și să efectuez aceleași proceduri.
De atunci, funcționează de doi ani fără probleme.

Votul cititorului

Articolul a fost aprobat de 43 de cititori.

Pentru a participa la vot, înregistrează-te și intră pe site cu numele de utilizator și parola.