Neden resimler değil. Uyuduğu bir kişiye uymak neden imkansızdır?

İlk dijital 400D kitimi (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, D40, E-510, E-400, K100D, vb.) Aldım - Neden şu ana kadar atışlar? Bu soru birçok acemi fotoğrafçı tarafından sorulur. "Sabun" nedir ve nasıl düzeltilir? Keskin bir görüntü nasıl elde edilir? Bu makalede bulacağınız bu soruların cevapları.

Örnek olarak, Canon EOS 400D kamera göz önünde bulundurulur. Bununla birlikte, özetlenen dijital aynaların diğer modelleri için geçerlidir. Bu nedenle, bulanık veya istenmeyen görüntü birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir.

1. Heveling - Deklanşör hızını kontrol edin
Şapel terimi için iyi belirlenmiş bir tanım yoktur. Bu bağlamda, kameranın hareketinden (sallayarak) neden olduğu statik bir nesneyi çekerken bunların yağlanmış görüntüler olduğunu varsayıyoruz. Odanın istikrarsızlığının nedeni, bir kural olarak, tetikleyici veya ellerin titremesi için kaba bir presdir. Elekleme hızları ile çekim yaparken işyerinden kaçınmak için daha kısa olmalıdır

1 / EFR,

EFR'nin eşdeğer bir odak uzaklığı olduğu (35mm film için eşdeğer). Canon EOS 400D için, mahsul faktörü 1.62'dir, daha sonra F, F'nin odak uzunluğu (genellikle ön kısımda belirtilmiştir) olduğu EFR \u003d F * 1.62. Örneğin, f \u003d 55 mm efr \u003d (55 * 1.62) \u003d 89 mm (maksimum fokal balina lensi). Bu durumda, elle çekim yaparken, deklanşör hızı 1/89 saniyeden daha kısa olmalıdır (örneğin, 1/125 s).

Deklanşör hızını azaltmak için, daha açık açıklıklara ateş etmeniz veya ISO'yu arttırmanız gerekir. Bu arada, matrisin duyarlılığındaki bir artış (ISO) her zaman kötü değildir - yağlanandan biraz grenli olsa da, keskin bir görüntü elde etmek daha iyidir (Şek. 1).

Canon 300D, F \u003d 50 mm, EFR \u003d 80 mm, F / 8, elle çekim

ISO 100, 1/25 C, görüntü yağlanmış ISO 400, 1/100 s, görüntü keskin

İncir. 1. ISO 100 ile, alıntı 1/25 c idi, TV koşulu yağlandı. Deklanşör hızını 1/100 s'ye (4 kez) azaltmaya izin verilen ISO'dan 400 ünitede bir artış
ve "bobin" dan kaçının - çerçeve keskin olduğu ortaya çıktı

İpucu: Hareketi önlemek ve en iyi netliği elde etmek için, bir tripod kullanın! Bu durumda, iniş düğmesi manuel olarak basılmaz, ancak bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda (statik sahneler için uygundur). Ek olarak, aynanın hareketinden kaynaklanan kameranın sallanmasını önlemek için, aynanın hakimini etkinleştirmek için gereklidir (ayna kilidi işlevi tüm kameralar değildir).

Not: Elleriyle çekim yaparken inişi sorunsuzca bastırmanız gerekir! Yaklaşık olimpik şampiyonların çekim üzerindeki tetiğe nasıl basıldığını. Sadece iniş üzerindeki bir parmak hareket ediyor, kamera durağan kalmalıdır. Buna ek olarak, J. Wade "Bir Manzara Fotoğraf Tekniği" tarafından tavsiye vereceğim. Vücuda. \u200b\u200bLensi netliğe getirin, nefesini tutun ve azaltın, sadece parmağın hareketine odaklanın. Derin bir nefes almayın ve netlik ve kırpma ucu boyunca nefesini geciktirmeyin. Sadece davayı kötüleştirir. Normal nefes almak ve deklanşöre bastığınızda nefesinizi kısaca kısaca tutun. "

Eugene Glushko'dan (tüfek uygulamalarının karmaşarıyla ilişkili) ile takviyesi. Bazen coil (fiş) kamerayı düşüren aceleci (tüfek) nedeniyle oluşur. Bunu önlemek için, oklar bir atıştan sonra, üreticiyi değiştirmeden, hedefi birkaç saniye daha tutmak için önerilir. Fotoğrafçılar ayrıca odayı keskin bir şekilde düşürmemesi önerilir, ancak vizördeki görüntüyü geciktirmek için biraz. Bir tripod (veya monopod) kullanılması mümkün olmadığında, çeşitli destekleri kullanabilirsiniz - parapet, Tezgahın arkası, ağaca yaslanmış, oturun, oturun, elinizi dizde denetleyin, yere yatın. Genel olarak, koşulların ve arsalara izin verilir.

2. Çekimin amacı hareket ediyor - maruz kalma daha kısa
Çekim nesnesi hareket ediyorsa, keskin bir anlık görüntü elde etmek için kısa bir deklanşör hızı gerekir. Genellikle, sabit bir kişiyi çekerken, 1/60 s'den daha uzun olmayan bir alıntıyı koyarlar, çünkü frisky bir çocuk yeterli olmayabilir ve 1/200 p. Ve spordaki hareketi "dondurmak" için, 1/500 s veya kısa sürede ihtiyaç duyulması gerekir.

İncir. 2. Kısa alıntı 1/1250 C, akan suyun "donmasına" izin verilir:
Canon 300D, F \u003d 100 mm, ISO 100, F / 4, 1/1250

Bazen bulanıklık (etki etkisi) sanatsal bir etkisi elde etmek için uzun bir maruz kalma yapılır (Şekil 3).

İncir. 3. Uzun alıntı, makinelerin akışının akış etkisini iletmek için kullanılır:
Canon 300D, F \u003d 24 mm, ISO 100, F / 13, 2.5 s

Not: Çerçevedeki hızlı hareket eden nesnenin kayganlaştırıcı, sadece maruz kalmaya, aynı zamanda deklanşöre de bağlıdır. Çoğu modern dijital ayna kameraları bir perde deklanşörü kullanır. Hızlı hareket eden bir nesneyi çekerken çok kısa alınçları (örneğin, 400D minimum alıntılar için) 1/4000 c için (örneğin, 1/4000 c için), bozulması meydana gelir. Gerçek şu ki, perdelerin her zaman maruz kalmadan bağımsız olarak aynı hızda hareket etmesidir. Maruz kalma, birinci ve ikinci perdenin hareketleri arasındaki gecikme ile belirlenir. Kısa alıntılarla (kısa 1/200 - 1/250 c) ikinci perde, ilk perde, her iki perde arasındaki hareketli yuvada meydana gelenin sonuna kadar elde edeceğinden önce harekete geçer. Sonuç olarak, hareketli nesnenin, bitmeden önce maruz kalma başlangıcından, bozulmaya yol açabilecek çerçeve içinde kayma zamanı vardır. Bu bozulma zayıf göze çarpan ve sıradan fotoğraf çekerken roller oynamıyor.

Bazı dijital odalarda bir perde panjurunun böyle bir sınırlamasını azaltmak için, ayrı bir cihaz değil, bir elektronik panjur, ancak bir dijital matrise maruz kalmayı dozlama ilkesi kullanılır. Maruz kalma, matris sıfırlaması ile bilgiyi okumanın anı ile belirlenir. Elektronik deklanşörün kullanımı, daha pahalı yüksek hızlı mekanik panjurlar kullanılmadan daha kısa alıntılar (flaşlı senkronizasyon panjurları dahil) elde etmenizi sağlar. Bir örnek, kombine elektron-mekanik deklanşörün, kepenklerde 1/500 s'ye kadar bir flaş senkronizasyon modunda (X-senkronizasyon) çekim yapmanızı sağlayan Nikon D70 / D70S / D50 odalarıdır. Karşılaştırma için: Canon 400D X-senkronizasyon maruziyeti 1/200 S, CANON 30D - 1/250 C, CANON 1D Mark III - 1/300 C, CANON 1D - 1/500 S, Nikon D80 - 1/200 C, Nikon D3 - 1/250 C.

3. Geçersiz Kamera Ayarları - Keskinlik parametresini (netlik) kontrol edin
Kamera ayarlarını, keskinlik parametresi değerini (netlik) kontrol edin. Minimum değere eşit olmamalıdır (Şekil 4)!

İncir. 4. Canon 400d üzerindeki netlik parametresini (netlik) kontrol etmek:
Varsayılan ayarlarda, bazı (ortalama) keskinlik seviyesi önceden belirlenmiştir.

Numaranın her zaman keskinliği arttırmanız gerekir. Matris, görüntüyü hafifçe bulanıklaştıran bir antialiatik filtre takılır (bkz. Dmitry Rudakova Madde "Netlik ... Bağlantı olmadan").). Netlik parametresinin minimum değeri ile resim çok "yumuşak" olacaktır (Şekil 5). Genellikle bu kurulum (400D için sıfır), keskinliğin daha fazla görüntü işleme ile daha düzgün bir şekilde artacağını varsayar.

Netlik: 0 Keskinlik: 3 (varsayılan)

İncir. 5. JPEG'de çekim yaparken netlik parametresinin (netlik) etkisi:

Canon 400D, EF-S 18-55, F \u003d 18 mm, F / 5.6, 1/400 C, ISO 100

Dikkat! Keskinliğin takılması, yalnızca kamera tarafından verilen JPEG'yi etkiler (RAW değil!). Ancak aynı zamanda, "yerli" RAW Converter, netlik parametresinin değerini Exif'ten okur ve ilk kurulum (en azından Canon kameraları için) kullanır.

Yukarıda, girerken netlikteki sözde artış (yakalama bileme). NUMARALAR İÇİN - Bu RAW'tan dönüştürülür (JPEG'de çekim yaparken, kameranın kendisi yapar). Ek olarak, çıktı bilemediğinde keskinliğin yükseltilmesi gerekir. Bu, baskı için bir görüntü hazırlamayı (örneğin, mürekkep püskürtmeli yazıcı Minilab'dan daha güçlü olmak için "azalan"), aynı zamanda ağda yayınlamak için görüntüdeki bir düşüşün yanı sıra (ekrana çıktı). Ünlü bir dijital işleme uzmanı olan Bruce Fraser, üçüncü aşama - seçici bileme (yaratıcı bileme) vurgulamaktadır. Örneğin, yüz portre gözlerine odaklanmak için, genellikle biraz keskindirler. Bu ve görüntü işleme sırasında netliği artırmanın diğer sorunları ayrı bir makale için bırakılacaktır.

Not. Biraz bloke edilen matrisin önündeki filtre, genellikle bir antialiatik veya optik düşük geçiş filtresi olarak adlandırılır. Bu terim randevu olarak değil, analoji ile kullanılmaz. Filtrenin kendisi, mozaik matrislerde (Bayer şablonunu kullanarak) renk eserlerini ve hareketi azaltmaya ve tek renkli raw görüntülerinin rengine inandırıcı bir şekilde dönüştürülmesine hizmet eder.

Çeşitli üreticilerin kameralarının "Alias \u200b\u200bAntias" filtresinin etkisinin derecesi farklı olduğu belirtilmelidir. Örneğin, Nikon'un bu filtrenin, Canon'dan daha az bir görüntüyü bulanıklaştırdığı fark edilir. Buradan, sık sık "Nikon'un zil seslerini" veya "Nikon D80'sinin Keskin 30D'den", vb. Duyabilirsiniz. Bu, Canon'un daha az kesildiği anlamına gelmez. Sadece Canon-E'nin nikon-kemik seviyesini elde etmek için, keskinlik parametresinin daha yüksek bir değeri ayarlamak zorunda kalacaktır. Bu arada, Canon tarafından tüm üç düşük geçişli filtrenin matrisinin önünde.

Bazı kameralar, örneğin Leica M8'de, Aliatik bir filtre yoktur. Ama bunun için ödeme yapabilirsiniz. Bazı dokularda Leica M8 ile görüntünün ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesiyle, bulanıklık bölgesinde olduğu gibi, pürüzlü, fotoğrafın bir tür mesh (ve sesler minimum olduğunda bu düşük ISO'dur.) Gibi görünüyor. Bazı düşük geçişli kameralar filtre "kapanır" isteğe bağlı olarak, örneğin, Mamya ZD.

Ayrıca fovyon üç katmanlı matrisden bahsetmeye değer. Bir mozaik şablonunun aksine, her piksel "dürüst" ve üç renk bileşeninin (RGB) her birini düzeltir. Teorik olarak, böyle bir matris en keskin resmi verir ve% 100 görüntü ölçeğiyle en doğru detayları sağlar. Bugüne kadar bu teknoloji neredeyse değişmeden ve tek SIGMA SD14 kamerası (Çözünürlük 2640x1760 - 4 megapiksel) ile temsil edilir.

4. Kavrama mala
Grip, keskin bir şekilde gösterilmiş alanın derinliğidir. Ağırlık dışı anlık görüntüler sığ bir alan derinliğinden kaynaklanabilir. Örneğin, F / 5.6'da uzun uçlu f \u003d 55 mm'lik bir balina lensi için, grip yaklaşık 7 cm (yaklaşık 1 m atış nesnesinin mesafesiyle) olacaktır. Buna göre, rampanın dışındaki nesneler bulanıklaşacaktır.

Bu bulanıklık, bir kural olarak, büyük bir grip ve netlik bölgesindeki tüm nesnelere sahip olan bir dijital kayıt yerini fotoğraflamak için kullanılanlara şikayet ederler. Sığ alan derinliği, kameraların büyük bir matrisli avantajlarından biridir ve genellikle sanatsal amaçlar için bir anlık görüntü vermek için kullanılır. Bulanık arka plan, arka plandan çekim nesnesini "ayırmanızı" sağlar (Şek. 6).

F / 4, 1/125 C, ISO 400 F / 5.6, 1/200 C, ISO 400

İncir. 6. Arka plandan çekim nesnesinin "ayrılması" için sığ bir alan derinliği kullanmanın örnekleri:
Canon 300D, EF 100 / 2.8 Makro USM, Ham Dönüştürücüde Pozlama Düzeltme

Çoğu, merkezi odak noktasını kullanmanın uygun olduğu konusunda hemfikir olacaktır: Vizörün merkezini nesneye getiriyoruz, odaklanıyor (iniş yarısına basın), ardından çerçeveyi birleştirin ve resmi birleştirin (tamamen inişi tamamen sıkın). Bununla birlikte, bir sualtı taşı vardır: kırpma sırasında haznenin dönüşü, çekim nesnesindeki netlik kaybına neden olabilir (Şekil 7).

Merkezi noktaya odaklan - kamerayı çeviren bileşen çerçevesi -
Odak nesnesindeki nesne yutturmaca ötesine geçer

İncir. 7. Kamera tarafından döndürerek kırpma, çekim nesnesindeki netlik kaybına neden olabilir.

Böyle bir hatadan kaçınmanın birkaç yolu vardır:

Odak noktasını manuel olarak seçin (ancak çok uygun değil: tekerlek her zaman bükülmek için);
. Kamerayı döndürmeyin ve çekim nesnesinin düzlemine paralel kaydırmayın;
. Manuel Odak (MF) kullanın;
. Grip bir diyaframla (ancak arka plan bulanıklığı azalır).

Eğlencenin yerinden olmasının nedeni, otofokusun tanıtımı olabilir. Örneğin, gözler tarafından yönlendirildiniz ve kulaklar (sırt odak) veya burun (ön odak) keskin çıktı. Bu durumda, kamera veya objektif hizaya verilmelidir. Arka odaktaki lenslerin nasıl kontrol edileceği için, "Satın almadan önce lensi nasıl test edilir" makalemi gör.

Not. Aslında, autofokus sensörü blokları, vizörde belirgin olandan biraz daha fazladır. Bu gösterilebilir basit örnek: Beyaz bir çarşafda, iki çizgi bir ince, başka bir kalındır (bkz. Şekil 8, A). Sayfaya akut açı altında bir odaya sahibiz, lensin ekseni çizgilere diktir. Eğer, ince bir çizgi üzerinde durduğunuzda, daha fazla bir kontrast, kalın çizgi vizördeki (kırmızı çerçeve) etiketin dışında olacaktır, ancak sensör bölgesinde (yeşil tarafından belirlenmiş), daha sonra kamera bu kontrast hattına odaklanabilir. (Şekil 8, b). Böyle normal bir otofokus çalışması genellikle arka odaklanma olarak kabul edilir. Otomatik odaklama sensörü bölgesinde sadece bir kontrast parçası kalırsa, "Yanlış" arka netleme oluşmaz (Şekil 8, B). Bu yüzden bir cetvel fotoğrafını çeken arka odak testinin test edilmesi imkansızdır - ölçek hedeften bir mesafede bulunmalıdır.

a) Otomatikokusun çalışmalarını kontrol etmek için basit bir hedef

b) "Promach" AutoFocus: Sensör daha kontrast daha ayrıntılı olarak göstermiştir.

c) kesin vuruş: burada ince çizgi - en zıt öğe

İncir. 8. Otomatikokusun çalışmalarını açıklayan bir anlık görüntü parçası: yeniden tasarlandı
Vizördeki çerçeve, yeşil - Otomatik odaklama sensörünün gerçek boyutu

5. Nesneler SOAP - Diyaframı örtün veya lensi değiştirin
Bu, merceğin çözünürlüğü keskin bir görüntü elde etmek için eksik olduğunda bir kez. Matristeki piksel daha küçük olanı, optiklerin "sabunluğunun" güçlenmesi de güçlendirilir. Örneğin, 400D fotoğraf Seensor boyutu 5,7 mikrondur ve 300D fotoğraf Seensor 7,4 mikrondur (alan boyunca neredeyse 1,7 kat daha fazladır!). Buna göre, bir "sabun" lensini çekerken (aynı koşullarda), 300D resim daha iyi olacaktır (400D'den fazla (Şekil 9).

Canon 300D, F \u003d 50 mm, EFR \u003d 80 mm, F / 8, elle çekim

400D 300D.

İncir. 9. Chit Lens EF-S 18-55 II 400D'de güçlü bir şekilde sabunlayın ve izin vermez

10 megapiksel matrisin potansiyelini girin: Detay çok daha yüksek değil,
6 megapiksel 300d'den daha fazla ve bazen daha da kötüsü (bulanıklık nedeniyle doku kaybolur).
Çekim parametreleri: f \u003d 18 mm, f / 3.5, 1/1000 c, ISO 100, yakalama ile ham dönüşüm

Not: Deney sürecinde, aynı alıntında 400D'nin 300D'den daha koyu bir görüntü verildiği belirtildi. Belki de, matrisin gerçek duyarlılığının 300D'deki gerçek duyarlılığın, skorboddaki gösterilenden daha yüksek olması (örneğin, kameralar 20d ve 5d'de fark edilmektedir). iSO'yu yükleme. 100 aslında ISO 125'in duyarlılığına karşılık gelir).

"Üstesinden gelin" seçeneklerinden biri, objektif fareleri diyaframı 2-3 adımda kaplamaktır. Bu durumda, sapmalar azalır ve resim daha keskinleşir (Şekil 10).

F / 3.5 (maksimum diyafram) F / 8

İncir. 10. Bulanıklık, özellikle köşelerde ve diyaframın dibiyle bir anlık görüntü azalır.
SHARPER olur: Canon 400D, F \u003d 18 mm, ISO 100, Hamdan Birini Yakala Kullanarak Dönüştürme

Başka bir seçenek, daha keskin bir lens kullanmaktır. Örneğin, Macrick EF 100 2.8 Makro USM'sini (en keskin kanon lenslerinden biri) koyarsanız, parçalarda 300D'ye kıyasla belirgin bir artış elde ediyoruz (Şekil 11).

400D, 300D, 1/250 C ile 1/200

İncir. 11. Keskin bir lens EF 100 2.8 Makro USM, daha fazla kullanmanızı sağlar
400D matrisin çözünürlüğü. Çekim parametreleri: F / 8, ISO 100, birini yakalayın

Lenlerin test edilmesi ve netliği değerlendirmesi için daha fazla bilgi için, "Satın almadan önce lensi nasıl test edilmelidir." Kullanılmış bir lensin kontrolü. "

6. Kırınım Bulanıklığı - Çok Küçük Diyafram (Delik)
Tamamen açık bir diyaframda, lens sapma için en duyarlıdır (sabunlar daha güçlü). Bu nedenle diyaframı kaplamak gerekir. Ve f / 22'de görünür, en keskin resmi almalıyız. Ancak, bu olmaz! 400D'de, Zaten F / 11 diyaframı ile başlayan, netlik kırınım etkileri nedeniyle düşmeye başlar - ideal "nokta" kırınım speck içine bulanıktır. Bu lekenin boyutu, matris pikseliyle (5.7 mikron) orantılı hale gelir. Buradan başka bir sonuç veririz: Pixel Matrix temasının daha küçük olduğu zaten bir dizi çalışma diyaframıdır. Örneğin, 400D için, balina lensinin geniş açılı pozisyondaki en büyük netliği, bir diyaframda F / 5.6 - F / 8'de elde edilir.

İncir. 12. Diyaframın netlik üzerindeki etkisi: Olit Lens'in tamamen açık diyaframında
Aberrations sayesinde, F / 5.6 - F / 8 aralığında maksimum netliği gösterir ve f / 11 ile başlar
Kırınım bulanıklığı başlar

sonuç
1. Keskin resmin başarısı, doğru alıntıya, diyaframın ve alan derinliğinin yetenekli kullanmasına bağlıdır.
2. Modern dijital kameraların megapikslerinin sayısının arttırılması, optik gereklilikleri iyileştirir ve çalışma diyaframlarının aralığını daraltır.

Geçenlerde iPhone'un çalışmasında bir sorunla karşılaştım, bu da hiç şüphelenmedim. Birkaç fotoğraf aldıktan sonra, hiçbirinin "Photowley" de korunmadığını buldum. Daha da nahoş bile, görüntüleri iletemediğim veya IMessage aracılığıyla ya da üçüncü taraf geliştiricilerin ilgili habercileriyle ilerleyemem.

İnternette sertifikaları olan, bu problemle yüzleşen tek kişi olmadığını fark ettim. Özellikle kullananlar için oldukça tipiktir. iOS. 8 . Bununla birlikte, basit bir çözüm var.

Bu rehber, fotoğraflar iPhone veya iPad'in filminde kaydedilmediyse, ne yapacağınızı öğrenmenize izin verecektir.

"PhotocLete" nde resim kaybından kaçınılıriPhone. veyaiPad.

Aşama 1: İPhone'unuzu veya iPad'inizi yeniden başlatın.

Adım 2: Kamera uygulamasını ana ekranda çalıştırın.

Aşama 3: "Fotoğraf" moduna geçin ve fotoğraf çekin.

Adım 4: Sadece yaptığınız anlık görüntüyü dağıtmak için sol alt köşedeki piktograma dokunun.

Adım 6: İPhone'unuzu tekrar başlatın.

Yeniden başlattıktan sonra, sorun giderilecek ve tüm yeni resimler "fotoclette" de saklanacaktır. Belki de şanslı olacaksınız ve daha önce kaydetmek için başarısız olduğunuz resimleri bulacaksınız.

Bu sorunun hala gerçekleşmesi garip, güncelleme görünmedi yazılım. Bu kusur birkaç yıldır IOS'ta bulunur ve daha da fazlası, bu yüzden Apple'ın henüz düzelmediği net değil.

Apple Haberlerini Kaçırmayın - Telgraf Kanalımıza ve yanı sıra Youtube kanalı.

Her birimiz bize rastladım: kameranın LCD ekranındaki görüntüleri izlemek veya Grafik Düzenleyicisi penceresinde, fotoğrafta bir şeyin yanlış olduğunu keşfederiz. Sonra başarısız bir kompozisyon, daha sonra yanlış pozlama. Ya görüntü, istediğim gibi yeterli değil ve renk yorumu doğal değil. Ne olursa olsun, açıkça fotoğrafın yanlış olduğunu açıkça belirtemezsiniz, ancak kesinlikle emin olacaksınız: içinde bir şey yanlış.

Fotoğraflarınızın neden başarısız görünebileceğinin yanı sıra, bu sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin fikir ve tavsiyelerimizin en yaygın 55'inin bir listesini hazırladık. Doğal olarak, hemen hepsinden muzdarip değilsiniz, ancak en az birinin karşılaştığınızdan emin olduk.

Maruz kalma, kompozisyon, odak, aydınlatma ve fotoğraf işleme ile ilgili sorunları karşılamaya çalıştık.

Karmaşık olmazsanız, makaleye, şahsen karşılaştığınız bir mesajla ilgili yorumlarda bırakın.

Fotoğrafınızın açıklanması başarısız olduğu için ...

1. Kameranızın LCD Ekranı Çok Hafif / Karanlık

Aynanızın (veya kompakt veya başka bir kamera) arka LCD ekranı, size çerçevenin maruz kalması hakkında genel bir fikir verebilir, ancak sadece çok parlak veya karanlık olduğunda değil. Çekimden önce, parlaklığının seviyesini ortam aydınlatmasının derecesine göre kalibre edin. Bu özellik kameranızın menüsünde mevcuttur.

2. Histogramı kontrol etmediniz

10. Yanlış çekim modunu kullanırsınız

Kameranız seçilen çekim modunu engellemezse, örneğin kamerayı çantadan çıkararak yanlışlıkla değiştirebilirsiniz. Yani, öncelikli modda bir diyaframı çektiğinizi düşüneceksiniz ve aslında manuel mod, belirttiğiniz açıklık ve alıntı ayarları, çekim için tamamen uygun olmayabilir.

11. Çok uzun pozlama kullanıyorsunuz

Kameranızdaki pozlamayı kontrol etmek için, diyafram, alıntılı ve ISO'nun hassasiyeti arasındaki dengeyi izlemelisiniz. Aşırı uzun bir deklanşör hızı seçmek, sözde "koç" (kameranın sallanması) ve çekim nesnesinin hareketinden kaynaklanan yağlanmış bir görüntü elde ederken riskleriniz. Alıntıyı azaltmak için diyaframı açarız veya artırırız.

Fotoğrafınızın kompozisyonu başarısız olur çünkü ...

1. arka plan çok şiddetli

Bu an görüşmeyi çok kolaydır, özellikle de tüm dikkatiniz (ve lens) çekim nesnesine zincirlenirse, arka plana değil. Ancak bir anlık görüntü yapmadan önce, bir kez daha oynayan bir sahneye bakın: bir anlık görüntü, fotoğrafınızın arka planında dikkatinizi / kırmızı arabasını çekmeye çalışırken bir ağaç dalını / reklamcılığını çekmeden daha iyi görünecek mi? Evet. Evet, kesinlikle daha iyi olacak!

2. Çok sıkıcı bir çekim açısı kullanıyorsunuz

Fotoğraflarından çoğu fotoğraf çekmeyi bırak! Yerde koşun (kirlenmeye korkmayın) veya yukarıda tırman! Tanıdık sahneye yeni bir açıyla bakın ve yeni, muhtemelen beklenmedik bir ışıkta ortaya çıkacaksınız.

3. Kameranın dikey konumunda nadiren ateş ediyorsunuz

Çerçeveyi hem yatay hem de kameranın dikey konumu olduğunda eğitmeniz gerekir. Bir dahaki sefere, genellikle kamerayı yatay olarak yerleştiren, kameranızı yatay olarak yerleştirerek, kameranızı 90 dereceye dönüştürün ve çerçeveyi tekrar açmanız yeterlidir.

4. Bir çekim nesnesi tahsis etmediniz

9. Fotoğrafın kenarlarının yönünde aydınlatma azalır

Fotoğraflarınızın kenarları orta kısımdan daha koyu ise, çevresel aydınlatma düzeltme işlevini kullanın (bu özellik bazı kamera modellerinde ve neredeyse hepsinde mevcuttur. grafik editörleri Fotoğraf işleme için) durumu düzeltmek için.

10. Karışım kullanmazsınız

11. Gece fotoğraflarınız çok karanlık

İronik olarak, mürekkep siyah gökyüzü ile gece fotoğrafları çok etkileyici görünüyor. Kalan renkler gökyüzünde (örneğin, gün batımından sonra) varken veya gökyüzü yapay ışıkla vurgulandığında (örneğin, kentsel sokaklardan, vb. Gibi) vurgulandığında çekim yapmaya çalışın. İkinci durumda, şehirden yeterli mesafede ateş etmek daha iyidir.

Fotoğraflarınızı düzenleme istenen sonucu vermedi, çünkü ...

1. "Seviyelerin" sekmesinin düzenlenmesini kullanmadınız.

Fotoğraflarınız düz ve gri görünüyorsa, seviyelerin histogramlarını kontrol edin. Görüntüyü daha dinamik bir görünüm yapmak için beyaz ve siyah kaydırıcıları histogramın kenarlarına sürükleyin.

2. Düzenleyerek aşırı büyüleyici

Aşırı düzenleme, elbette, lezzet durumunda, ancak kıyamet renk doygunluğu, gerçeküstü HDR etkileri sonunda fotoğraf kovucu verebilir. Görüntünün düzenleme süresi boyunca histogramın izini sürdürün: Düzenleme, fotoğrafın ayrıntılarını ve ruh halini vurgulamalı ve bunları tanıma ötesinde bozmaz.

3. Düzenleme sırasında, yeterince artmadınız

Uygun görüntü ölçeklenmeden, detaylara dikkat gerektiren diğer düzenleme görevlerini seçmeye, klonlamayı veya herhangi bir düzenleme görevini seçmeye çalışmayın. Tabii ki, fotoğrafı artan fotoğrafı düzenlemeye çalışabilirsiniz, ancak tüm manipülasyonları istenen sonucu ile yapabilecekleriniz - oldukça küçük ...

4. Aşırı derecede artmış görüntü netliği

Son düzenleme adımında görüntünün netliğinde bir artışı erteleyin. Zaman geldiğinde, fotoğrafın ölçeğini% 100'e kadar artırın ve netliği yavaşça artırın. Aynı zamanda, UnsharpSask aracını kullanırsanız, yarıçapın değerleriyle aşırmayın ve aksi takdirde, zil keskinliği yerine, nesnelerin etrafında çirkin parlayan hacidler alacaksınız.

5. Gürültü azaltma ile fazla abartılıyorsunuz

Kamera kötü fotoğraflar? Bunun nedenleri oldukça fazla olabilir ve kameraya, olası sorunlarına ve normal "insan faktöründen" bağlı olarak bağlıdırlar. Bu yazıda, kameranın belirli bir durumda fotoğraflamak için kötü olabileceği temel nedenlerini anlamaya çalışacağız.

Kamera kötü fotoğraflar nedir?

Başlamak için, kötü bir fotoğraflama odası kavramını açıkça tanımlamak gerekir. Kural olarak, aşıklar çekim yaparken aşağıdaki sorunlarla karşı karşıyadır:

Kamera kamerayı fotoğraflamaz, bulanık bir görüntü, çok fazla gürültü veya yanlış renk çoğaltılmasıyla "resim" veriyor.
Kamera kalkıyor, ancak görüntü odaklanmıyor, bulanıklaşıyor.
Cihaz açılmıyor.
Kamera ekranı bir hata görüntülenir, çekim yapılmaz.
Cihaz her zamanki gibi fotoğraf çeker, ancak keskin bir çekim nesnesi değil, ön veya arka plan (ayna kameralarında bulunur).

Böylece, kameranın ana hatları bu kadar fazla değil ve düşüneceğimiz bu "belirtiler" var:

İlk durum, vakaların yüzde 99'unda, bir donanım veya sistemik bir arıza olduğunu, ancak kamera ayarlarında bir çarpışmaya işaret etmemektedir. Bu, başka bir çekim moduna rastgele bir geçiş olabilir, beyaz dengesi ayarını sıfırlama, fazla tahmin edilen hassasiyet değeri (ISO). Bu durumda, kameraya yönergeleri dikkatlice öğrenmenizi ve yüklemenizi öneririz. ayarlara ihtiyacınız var Veya otomatik çekim moduna gidin (genellikle belirli bir oluşturma için en iyi pozlama parametrelerini belirler). Ayarlar doğru ayarlanırsa, tüm kamera ayarlarını fabrika değerlerine sıfırlamayı deneyebilirsiniz (böyle bir işlev, çoğu dijital kameranın menüsünde).
Çekimde çekim yaparken, hem mekanik bir arıza hem de ayarların ihlali ile ilişkilendirilebilir. Böyle bir özellik göründüğünde, kameradaki makara etkinleştirilip etkinleştirilmediğinde hemen kontrol edilmelidir. Çoğu zaman, kompakt kameralarda, makronların aktivasyonu ayrı bir düğmede yapılır ve kolayca tesadüfen oluşabilir. Bunu ve ekrandaki ekranda, tarz bir çiçek formundaki makro modları simgesini belirlemek mümkündür. Ayrıca, odak bölgesinin ayarlarıyla "oynatmayı" da deneyebilirsiniz, kapsama alanının maksimum "geniş" değerini veya aksine, nokta modu, ardından değişiklik olup olmadığını görün. Tüm işlemler yapılırsa, yani, kameranın nedeninin zayıf bir şekilde çıkarılması riski hala mekanik bir arızadır.

Kamera açılmazsa, bunun nedeni genellikle mekanik bir arıza yapar. Bunun nedeni, kameradaki veya nemin girdiği düşüş olabilir. Yine de, kontrol etmeye değer Şarj edilebilir pil Kameralar (tercihen garantili bir operasyonel pil takın) - genellikle tam olarak akünün arızası, kameranın açılmadığını gerçeğe yol açabilir.
Ekrandaki hataların görünümü genellikle çeşitli arızalar eşlik eder. Bir ayna durumunda, deklanşör başarısız olduğunda, benzer bir mesaj sıklıkla meydana gelir. Ate hata kaybolmaz ve kamera menüsüne erişim yok, doğrudan yol - servis Merkezi. Zaman hatası her zaman ortaya çıkmazsa, ayarları sıfırlamayı ve hafıza kartını değiştirmeyi deneyebilirsiniz, sorunların okumasıyla ilgili olması muhtemeldir.
Ayna kameralarında, ana sorun, Beck veya FrontFocus'un varlığıdır, yani, kamera otomatik olarak kapanırken veya çıkartılan nesneden daha fazla olsa da. Bu fenomen ile ayarlayarak uğraşmak mümkündür. Servis merkezinde yapmanız önerilir, ancak birçok forumda bazı kameraları ayarlamak için talimatlar vardır. Ayrıca, böyle bir fenomen, örneğin, Canon kameralarında ve diğerlerinde Sigma, Tokina lenslerini kullanırken, üçüncü taraf firmaların optiklerini kullanırken genellikle gözlenir.

Kameranın fotoğraf yapmadığı hakkında sonuçlar

Gördüğümüz gibi, kamera arızaların nedenleri çok fazla değil. Bu malzemede, hafıza kartından ortaya çıkan sorunları göz önünde bulundurmadık, yani çoğu zaman onlar. Kural olarak, kendilerini personelin kısmi kaydında tezahür ettiler, korunurken hatalar ve diğer işaretler. Yeni veya garantili bir işletme sürücüsü kurarak en kolay yolu kontrol edin. Kamera arızasının yukarıdaki belirtilerinin geri kalanı ve çözeltileri için yöntemler çoğu durumda gezinilebilir.

Yeni bir telefon seçerken, alıcı her zaman bir dizi önemli kriter tarafından yönlendirilir. Bunlardan biri kamera. Yerleşik kameranın yardımı ile komik selfie yapılır ve unutulmaz yapraklar hafızada kalır. Teşekkürler modern kameralar Akıllı telefonda, her zamanki kameranın nasıl göründüğünü bile unuttu. Bu nedenle, birçoğu için kamera telefonda çalışmayı kesildiğinde büyük bir sorun olacaktır. görünür sebepler. Bu makalemizde tartışılacaktır.

Yerleşik problemi ortadan kaldırmanın birkaç yolu vardır. Ama önce ilk şeyler.
Her şeyden önce, bozulmanın niteliğini belirlemek gerekir. Telefon, kamera merceğini düşürür ve kırılırsa, cihazın durumunu suya girerse, bağımsız olarak çalışmaz. Bazı ayrıntıların yerini almak için gerekli olacağı için servis merkeziyle iletişime geçmeniz gerekecektir.
Gadget mekanik olarak maruz kalmadıysa ve sorun program düzeyinde ise, her şey bağımsız olarak düzeltilebilir.

Arızanın olası nedenleri

Android işletim sistemi, ayarların esnekliği ve dahili dosyalarla çalışma yeteneğiyle karakterize edilir. Bu, gadget'ınızı kullanıcı gereksinimlerine göre yapılandırmanıza olanak sağlayan koşulsuz bir artıdır. Ancak bazen bu artı hatalara yol açar. Oda arızasının en sık görülen nedenleri arasında, tahsis edebilirsiniz:

başarısız sistem güncellemesi;
Çakışan bir uygulamanın kurulumu;
gayri resmi donanım yazılımı kurmak;
Önemli dosyaları silin;
virüslerin görünümü;
sistem bir dizi neden için başarısız olur.

Sorun giderme

Çok zaman ve çaba harcayacak en basit eylemlerle başlamak için bir arıza bulmak en iyisidir.

Teorik olarak, bu yöntemler kamerayı eski performansa geri vermek için yeterlidir. Ancak sonra bile zor durumlar var tam sıfırlama Aynı kamera telefonda çalışmıyor.

Sorun programlanırsa, cihaz üretici yazılımı yüzde yüz olasılığa yardımcı olacaktır.

Ancak birkaç nüans ve özellik vardır:

Eğer hiç varsa yeni telefonHala garanti kapsamında olan, hiçbir durumda telefonu kendiniz yanıp sönmez. Garanti kuponu ile birlikte servis merkezine götürün.
İçin bağımsız ürün yazılımı Cihazı çıkarmak için büyük bir risk var. Bu süreç belirli beceriler ve bilgi gerektirir.
Bir kuralı hatırladığınızdan emin olun - ürün yazılımı yalnızca resmi siteden indirilebilir. Aksi takdirde, sadece kamerayı değil, aynı zamanda tüm akıllı telefonu da reddeder.

Teşhis

Telefonun durumunu teşhis etmek için çeşitli uygulamaları kullanabilirsiniz.

Bunlardan biri programdır Telefon doktoru artı. (İndir).

Bununla birlikte, sadece kamerayı değil, aynı zamanda akıllı telefonun diğer önemli unsurlarının durumunu da kontrol etmek mümkündür.

Uygulama başlatıldıktan sonra, cihazla ilgili genel bilgiler görüntülenecektir. Şu anda alakalı olmaları için, ihtiyacınız olan kamera, GPS ve çok daha fazlası da dahil olmak üzere yirmi testin bulunduğu ikinci sekmeye gitmeniz gerekir. Testlerin her biri ayrı ayrı yapılır, bazıları kullanıcıdan belirli bir işlem yapmasını ister, örneğin, telefonu kapatın veya kulaklıklar ekleyin. Başarılı bir şekilde tamamlandığında, bir onay işareti ile yeşil bir simge belirir - bu, kanıtlanmış işlevin doğru çalıştığı anlamına gelir. Bu kadar basit eylemlerin yardımıyla, kameranın gerçek durumunu tahmin edebilirsiniz.

Uygulama gösterdiği gibi, umutsuz durum yoktur. Kamera telefonda çalışmıyorsa - bu düzensizlik için bir neden değildir. Birden fazla düğmeye basarak sorunu çözebilirsiniz. Makalemizden gelen ipuçlarından yararlanmak için yeterli, birkaç dakikalık kişisel zaman geçirin ve daha da güzel resimlerin tadını çıkarın.