Моддінг пк своїми руками в домашніх умовах. Моддінг: Історія

Кольорові дроти вигідно виділяються на загальному тлі і всередині простору корпусу, додаючи йому яскравих акцентів. Це креативне і недороге рішення, з яким впорається навіть початківець моддер. Ви можете придбати в нашому інтернет-магазині готові кабелі в контрастних або однотонних колірних поєднаннях, в тому числі і з RGB-підсвічуванням, що виводить кастомізацію системи на ще більш просунутий, футуристичний рівень. Для професіоналів пропонуються необхідні витратні матеріали, роз'єми, власники кабелів, коннектори для створення повноцінного, що працює з'єднувального елемента. Окремим напрямком моддинга є обплетення проводів - крім естетичної функції вона служить додатковим захистом, підвищуючи надійність електроніки. Це стає особливо критично при роботі з системами рідинного охолодження, адже вода є досить агресивним середовищем для процесора, відеокарти, материнської плати.

Підсвічування як основний напрямок моддинга

Використання світлодіодного LED-стрічки стало чи не найпопулярнішим способом надати комп'ютера більш привабливий і стильний вигляд. З її допомогою можна зробити акцент на будь-яких деталях: розмістити на рамці або лопатях вентилятора, прокласти навколо граней корпусу або провести уздовж резервуара. Різнобарвні RGB-світлодіоди мають гнучкі налаштування, Світися незалежно один від одного, а синхронізація з ПО дає ще більше ідей для створення власних режимів освітлення.

замість вступу

Багатьох користувачів хвилює питання про те, як виглядають їхні робочі місця. А якщо ж людина небайдужий до комп'ютерного заліза, То його також хвилює і зовнішній вигляд його залізного друга. Я ставлюся до щасливого групі користувачів, чиї корпусу мають прозоре бічне вікно. Власне опис корпусу ви можете подивитися ось тут.

У даній статті я розгляну кілька цікавих способів, які допомогли мені прикрасити зовнішній вигляд мого робочого місця, безпосередньо комп'ютера, а також розповім, як я зберіг красу внутрішнього «світу» комп'ютерного корпусу. Почнемо з робочого місця.

Частина перша. Робоче місце або місце, де я проводжу третину свого життя.

Може, звичайно, і не третину життя я проводжу за своїм комп'ютерним столом, але думаю що в середньому не менше, а може і більше (як все завзяті комп'ютерники;)). У цій частині я розгляну всього один момент - дроти. З'єднувальні дроти - невід'ємна частина будь-якого комп'ютера.

У примітивному прикладі присутні тільки монітор, клавіатура, миша. В результаті проводів зовсім небагато і вид вони особливо не псують. Але просунутим компьютерщикам цих пристроїв мало. Додамо до цього списку: колонки, навушники, сканер, принтер, джойстик, кабель до телевізора (або антенний кабель для TV-tuner "a), всілякі USB кабелі для підключення зовнішніх пристроїв. Отримуємо цілий стос проводів, які не тільки перешкоджають переміщенню системного блоку в інше місце розташування, а й моторошно псують вигляд робочого місця. Ось як виглядає моє робоче місце.

(Місце для роботи за комп'ютером)

На стіл дивитися не треба :). Подивіться під стіл - краса. Проводів зовсім не видно (тобто видно, але вони прямо за корпусом). Я скористався конструкцією мого столу, і всі з'єднувальні дроти приклеїв звичайним скотчем до тильної сторони вертикальної частини столу.

(Всі дроти, що б не псувати вигляд, розташовуються строго за корпусом)

(Зверху дроти тримаються на скотчі)

За тумбочкою я розташував розгалужувач, який живить периферію, і сховав заважає довгі дроти. Виходить така картина - дроти від корпусу піднімаються вгору, тягнуться вліво до тумбочки (тримаючись на скотчі), а там вже прямують хто куди. Довгі проводи звисають прямо за тумбочкою. Шкода, що я не зробив фотографій до того, як укладав дроти, але чесно вам скажу - нічого гарного. Кіпа цих проводів просто псує ті приємні враження, створювані корпусом.

Ось так, за допомогою простого і доступного матеріалу (скотча) можна позбутися від страшної картини - купи проводів. Тепер переходимо до клавіатури і мишки.

Частина друга. Міні-моддінг мишки і клавіатури

Зараз у мене мишка Genius NetScroll Superior Wireless, а раніше я користувався мишкою A4 Tech WWW-11.

(Стара добра миша)

Цією мишці близько 4-х років. До сих пір вона працює справно. На ті часи мишка була дуже крутий - 4 кнопки (софт відмінний - можна призначити абсолютно будь-яку функцію кожній кнопці) і 2 скролла (для вертикальної і горизонтальної прокрутки) в купе з формою під руку були просто атомною бомбою для мене і знайомих. Правда ціна на ті часи (400 р.) Була єдиною перешкодою для покупки. Піднатужившись і накопичивши на мишку моєму щастю не було меж. Такий мишки не було ні у кого :). Навіть зараз кілька друзів намагалися випросити у мене цю мишку, але я її нікому не віддаю, адже мало того, що мишка суперская, так я її ще трохи замодділ. Це був ліричний відступ. Переходимо до справи.

Начитавшись статей про моддінг мишей, мені дуже захотілося зробити що-небудь зі своєю мишкою. Поставити вентилятор - практично, але конструкція не дозволяла цього зробити. Уважно вивчивши внутрішній світ мишки, я зрозумів, що внутрішнє освітлення буде дуже ефектна ночами завдяки невеликим зазорам між кнопками. Сказано зроблено. Були куплені два над-яскравих світлодіода (зелений і синій). Вимірявши, де ж у моїй мишки +5 і земля, припаяв паралельно світлодіоди так, що б світили вони прямо через ті самі зазори.

(Припаяні світлодіоди)

Ефект був шикарний - вночі мишка світиться дуже приємно, що додає якусь вибагливі нічному засідання за комп'ютером.

(Мишка в імлі нічній)

Потім я придбав мультимедійну клавіатуру від фірми Sven. Розвалилася вона відразу ж, як скінчилася гарантія. Дуже прикро, софт був хороший. Вирішив взяти клавіатуру подорожче і якісніший товар, вибір припав на Genius KB-21e scroll. Після покупки голову відразу відвідала ідея - підсвітити зсередини ліву і верхню «панельки». Але після розтину клавіатури виявилося, що верхня панелька - накладна і підсвітити її можливості немає (хіба що свердлити корпус клавіатури). А ліва панелька виявилася прозорою, і місця було достатньо для установки двох світлодіодів. Цього разу вибрав два синіх. Аналогічно мишці припаяв їх до +5 і землі, зібрав, перевірив - працює.

(А тепер клавіатура в імлі ночі)

Ефект ще сильніше, ніж від мишки. Вночі просто так і тягне подивитися на клавіатуру :).
Робоче місце прикрашено, вночі сидіти за комп'ютером приємно. Пора перейти безпосередньо до серця комп'ютера - корпусу :).

Частина третя. Трохи про кулери

Бокове вікно у мого корпусу прозоре. У цій особливості (як і у всього в цьому світі) є позитивні і негативні сторони. Позитивна - можна милуватися нутрощами комп'ютера, ефект збільшується при наявності добре організованої підсвічування. Негативна - милуватися нутрощами буде огидно, якщо ж в корпусі лежить гора пилу.

Мій корпус поставлявся разом з чётирехцветним вентилятором на бічній стінці, а так же синьою неоновою підсвіткою. Так само я є щасливим володарем кулера GlacialTech Turbine 4500, у якого аж два прозорих вентилятора (шкода без підсвічування). Але ось невдача - на них красуються лейбли компаній - виробників. Не знаю як вам, а особисто мені ця картина зовсім не подобається. Прозорий вентилятор повинен бути прозорим НЕ частково, а повністю. Інакше виходить порнографія.

(Порівняйте: один вентилятор вже позбувся наклейки, а два інших - Ще нема голосів)

Але цей момент легко поправимо - наклейки можна здерти. Для цього навіть існує спеціальне «Засіб для здирання наклейок» (в оригіналі трохи іншу назву, але зміст зрозумілий). Являє собою спрей (по типу освіжувачів, засоби від комарів :)).
Ось міні-керівництво, як позбутися від наклейки:

Віддираємо саму наклейку і обережно відскоблювати шматочки

Беремо в руки вищевказане засіб і пшикаем трохи на липку поверхню

Через 5-7 секунд витираємо який-небудь серветкою (краще х / б)

Повторюємо пункти 2), 3) до тих пір, поки клейкість не пройде остаточно

З вентиляторами ГласіалТеч довелося помучитися, а ось наклейка свячень кулера здерти легко. Вона була на металевій основі, а Карлсони ГласіалТеч мали паперові наклейки. Витративши пару хвилин маємо абсолютно прозорі вентилятори.

(Ось тепер повний ефект прозорості)

Особисто мені так подобається набагато більше. Тим більше що свячень вентилятор тепер виглядає набагато ефектніше і висвітлює трохи краще (світло дістає до підлоги). З кулерами розібралися, пора перейти до вирішення витікає проблеми.

Частина четверта. Боротьба з пилом

Пил - ось те зло, яке псує і внутрішній вигляд комп'ютера і його компоненти (наприклад, вентилятори). У непрозорому комп'ютері все просто. Раз в три-чотири місяці відкрив, пропилососити, закрив. А ось з прозорим все набагато складніше. Навіть не велика кількість пилу кидається в очі, чого вже говорити про гори. А тепер уявімо таку ситуацію. У моєму корпусі три вентилятора працюють на вдув і три на видув (плюс вентилятор блоку живлення на видув), додаємо процесорний кулер і отримуємо в підсумку - дикий воздухопоток всередині корпусу. Це, звичайно ж, дуже добре позначається на охолодженні. Але не можна забувати про ту кількість пилу, яка виявиться в корпусі через деякий час при такому повітряному потоці. І цей пил там так і залишиться, якщо її не прибрати самому. Але як то кажуть в одній хорошій приказці - «чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять», краще подбати про те, що б пил не потрапляла в корпус. Для цього потрібно всього-нічого - фільтр. Але це лише на перший погляд елементарна справа. Насправді збагнути хороший фільтр дуже складно.

З передніми вентиляторами буде просто - фільтр можна поставити будь-якого кольору і з будь-якого матеріалу, тому що його все одно не побачиш за лицьовою панеллю. А ось з боковим кольором буде складніше - фільтр аби з чого не поставиш, зіпсує вигляд. Тому для вирішення цієї проблеми на допомогу був покликаний мій хороший друг. Після нетривалої дискусії відповідь знайшовся сам собою. Справа в тому, що у одного корпус примітивний і спереду немає навіть місця під вентилятор на вдув. Він зробив так: випиляв прямокутні отвори в заглушках для одного CD-Rom'a і одного дисковода і приклеїв з внутрішньої сторони дрібну металеву решітку. Роботи на пів-години, а три зайця вбиває відразу: забортний повітря проникає в корпус, пил не пропускає, і вид на все 100% (дуже нагадує автомобільну грати радіатора).

Вирішив прикупити собі той же такий же решітки, але більш дрібної. На ринку такої не було, тому запозичив невеликий шматочок у одного.

Ножиць по металу у мене немає, тому вирішив пожертвувати простими ножицями. Але ножиці на рідкість виявилися хорошими: сітку різали впевнено, правда трохи гострі краї пошкодилися, але нічого, краса вимагає жертв;) Насамперед займемося бічним вентилятором. Виміряємо потрібні розміри.

(Докладаємо вентилятор і залишаємо за 3-4 мм з кожного краю)

Вирізав потрібний шматок і загнув два протилежних краю. Зробив надрізи в чотирьох місцях, що б було зручно загинати краю. Виходить ось такий ось квадратик.

(Загнувши краю отримуємо потрібний нам квадрат сітки)

Залишився останній крок підготовки фільтра - зробити отвори для кріплення. Для цього я в черговий раз скористався розкладним інвентарем «Все в одному». Подарований був, до речі, моєю дівчиною на 23 лютого :) В складеному стані схожий на диван, ніж. У ньому є все, плоскогубці, 2 викрутки, ніж по дереву, відкривачка, і ще кілька висувних деталей. Призначення однієї такої для мене було загадкою, поки не треба було зробити отвір, де ця деталь мені і стала в нагоді :).

(За допомогою мого девайса решітка обзавелася отворами)

Тепер надягаємо фільтр на бічній вентилятор і прикручуємо на штатне місце

(Вентилятор з гратами на місці)

А тепер дивимося на результат.

(Вентилятор включений)

Не знаю як вам, а по мені дуже круто. Все-таки є щось зачаровують в поєднанні дрібної сітки з срібним корпусом і підсвічуванням. Переходимо до передніх вентиляторів. У мене вони розташовуються горизонтально в нижній частині корпусу. Заміряємо потрібний шматок сітки і вирізаємо. Мені знадобився прямокутник розмірами 18х10 см.

(Шматок підходить в самий раз)

Знову робимо отвори для кріплення. Я вирішив заздалегідь приміряти, чи входять шурупи в ці отвори. Приміряємо сітку і прикручуємо на потрібній місце. Хоч вигляд у нього і красивий, але я його побачу не скоро, тому що лицьова панель приховає його від глядачів. Зате завжди є можливість помилуватися на фільтр бокового вентилятора. Краса, та й годі. Хоча ні, ще й користь - пил тепер не буде проникати в корпус, по крайней мере, велика пил. Що ж стосується дрібної - то вона не настільки помітна, та й завжди вибереться з корпусу за допомогою витяжних вентиляторів. Після такої роботи пора перейти до висновків.

Висновки

У попередніх частинах я розповів про те, як поліпшити зовнішній вигляд робочого місця, клавіатури і мишки, а так само внутрішнього оздоблення корпусу. З мінімальними витратами часу і коштів я домігся дуже важливих результатів:

По-перше, величезна кількість проводів не псує вигляд мого робочого місця.

По-друге, міні-моддінг клавіатури і мишки створює деяку приємну атмосферу при нічному засіданні за комп'ютером.

По-третє, я позбувся пилу всередині корпусу, а прозорі вентилятори і фільтр із сітки надали дивовижний краєвид корпусу.

У підсумку похвалитися своїм робочим місцем і самим комп'ютером не соромно навіть завзятим компьютерщикам і моддерам.

Лутовінов Максим (aka. Kok)
26 /05.2005

Вітаю! Сьогодні у мене для вас буде досить незвичайна для мого блогу стаття, але сподіваюся, багатьох моїх читачів вона зацікавить. Даний пост рекомендований до прочитання, в першу чергу, «комп'ютерним маніякам», які люблять поізвращяться над своїм ПК, щоб поліпшити його зовнішній вигляд і функціонал. Отже, нижче ви познайомитеся з проектом під назвою «Black and White» - це моддінг системного блоку своїми руками. Дане чудо створив мій друг Анатолій Василенко і попросив мене опублікувати цей огляд на моєму блозі, що я з задоволенням і роблю. Нижче, його текст без правок і змін.

Привіт всім! Нещодавно я придбав новий комп'ютер і все ніби класно, він мене влаштовував, все було начебто на висоті, але все одно чогось не вистачало ... Після довгих роздумів я і прийшов до висновку, що мене не влаштовує його зовнішній вигляд! :)) Корпус Cooler Master K280. Дизайн піде, але тільки на перший час, вирішив я, і через пару днів взявся за його модернізацію ... а то корпус виглядав ну аж надто дешево, несерйозно, нудно і як звичайна «штампування».

І так, що б корпус мав більш менш акуратний і збалансований вигляд, я вирішив виконати всю цю справу в чорно-білих кольорах. Пропущу стадію проектування і відразу приступлю до практичної частини!

Ось такий нудний, дефолтний вид має системник зараз:

Міняємо заводську передню панельку

На жаль, збереглися не всі фото, які я робив в процесі роботи, та й не завжди здогадувався заснятися деякі етапи.

У двох словах: для передньої панелі використовував 2 листи прозорого орг-скла, Які подплавит в процесі неправильного свердління, що призвело їх у грубий, непридатний вигляд ... Але дурні, як то кажуть, вчаться на власних помилках і довелося панель вирізати «з нуля», але вже використовуючи листової гетінакс. Господи, чому я відразу про нього не подумав? .. \u003d) На відміну від орг-скла, гетинакс набагато більш тугоплавкий, міцний і не такий ламкий!

Свердлимо лист ось таким ось свердлом, продавець його назвав: «балеринки»)), використовуючи листової гетинакс товщиною 5 мм:

Свердло по типу коронки, тільки коронки бувають фіксованих розмірів, а діаметр цього свердла можна регулювати самому від 30 до 125 мм! Дуже вигідне придбання на мій погляд.

Свердло ідеально впорався зі своїм завданням, я був приємно здивований результатом:

далі зачищаємо і знежирюємо внутрішню сторону панелі, Для приклеювання кріплень кольорів (поклейку НЕ зняв, але кріплення буде видно на етапі фарбування), ну і відповідно приклеюємо гнучким клеєм: TYTAN professional Classic FIX. Далі фарбування панельки чорної матовою емаллю NEWTON. Завдав 5-6 шарів для більшої впевненості:

На фото можна помітити «замочок» для фіксації панелі в рамі корпусу:

Поки я фарбував приїхала довгоочікувана посилка з опліткою MDPC-X. Вгадайте які кольори? Правильно! Чорна (30 м) і біла (10 м):

Емаль висохла, можна встановлювати вентилі. припаюємо їх до Молекс на 12 вольт, Обтягуємо дроти чорної опліткою, а то нам не потрібні незрозумілі різнокольорові проводки в корпусі:

Вийшла панель заводського якості, і корпус вже виглядає досить непогано:

займемося опліткою

З передньою панеллю закінчили! Але у нас ще майже 30м чорної обплетення, а біла зовсім не зворушена! Пора їх пускати в справу ... Отже, приїхав новий блок живлення Aero Cool 650 W, Розбираємо його і починаємо оплетку кожного проводу окремо:

Одного дня мені вистачило, щоб обтягнути ТІЛЬКИ 24 pin кабель !! Заняття неймовірно рутинне, але по початку цікаве:

Особливість даного блоку живлення в тому, що кабелі живлення відеокарт здвоєні, тому довелося їх роздвоювати, щоб в одній оплетке був тільки один провід, якщо буде 2 або більше, то обплетення буде товщі на тлі інших, а нам цього не потрібно:

Разом мені вистачило терпіння обтягнути тільки ті дроти, які буду використовувати, а невикористовувані закріпимо ззаду материнки від очей геть:

Пробний запуск. Переконалися, що ми нічого не переплутали і що всі вузли працюють:

Щоб уникнути непотрібних вигинів 24 pin кабелю нам необхідно трохи продовжити вниз заводське отвір в корпусі під цей кабель, і зафарбувати проріз:

Запихаємо в оплетку залишилися дрібні проводки:

Монтуємо новий обплетений блок живлення і залагоджуємо кабелі по своїх місцях:

(Натисніть на картинку, щоб збільшити)

Дивимося що вийшло:

Насолодилися, відпочили, тепер переходимо до акриловому вікну!

Установка акрилового вікна

Йдемо в магазин будматеріалів і купуємо все необхідне:

• лист прозорого акрилу - 300х300мм,
• стрічку молдинга - 1 метр,
• гравер для різання,
• світлодіодну стрічку,
• диммер для регулювання підсвічування.

Обклеїв кришку корпусу паперовим скотчем, Це захистить фарбу від подряпин і будь-яких ушкоджень під час різання:

Включаємо гравер і вирізаємо відрізним кругом наше вікно. І не забуваємо давати гравера відпочивати! А поки гравер відпочиває, ми паралельно вирізаємо акрил. Проводимо чистову шліфовку зрізу, закруглюємо на вигинах і знімаємо вже непотрібний захисний скотч. Скотч отлепілі в повному обсязі, але не біда, якщо є мокра ганчірка:

Як бачимо, вийшло дуже акуратно, без подряпин і нерівностей:

Знімаємо захисний шар з одного боку акрилу і приклеюємо його з внутрішньої сторони стінки корпусу і залишаємо все це «справа» як слід висохнути. Полежавши ніч, клей висох і вуаля - маємо гідного виду акрилове вікно:

Установка LED підсвічування

Отже ми маємо: female 4pin, спаяний кабель molex - male 4pin (потрібен для підключення до блоку живлення), диммер з пультом, шматок білої світлодіодної стрічки і німого дроти для того що б все це з'єднати.

Споює всі елементи в купу і отримуємо щось на зразок шнура з підсвічуванням. Кріпимо «шнур з підсвічуванням» до стінки і підключаємо харчування:

Нові металеві ніжки

Один хороший знайомий, який працює на одному заводі, виточив мені нові ніжки з цільного прутка нержавіючої сталі. Видима частина ніжки полірована, а на нижню наклеїв шар гуми, самі знаєте навіщо. Кріпляться на гвинти поту.

Всім доброго часу доби! Хотів Вам трохи розповісти про персональному комп'ютері, вірніше про своє захоплення, моддингом.

В даний час комп'ютер використовується у всіх галузях таких як виробництво, торгівля, охорона здоров'я, освіта і багатьох інших. Якщо перші комп'ютери могли собі дозволити солідні організації та заможні люди, то зараз це диво техніки можна побачити в кожній квартирі. Неможливо уявити діяльність людини без ПК, але багато фахівців працюють на комп'ютері навіть не уявляють що знаходиться в системному блоці.

Напишу для тих хто ще не знає або тільки починає пізнавати комп'ютерну техніку, короткий зміст. Персональний комп'ютер складається:

1. Системний блок (серце комп'ютера або мозок)
2. Монітор (очі)
3. клавіатура і комп'ютерна мишка (Руки)
4. Навушники і колонки (вуха)
5. І ще багато-багато периферійної техніки.

Системний блок ПК відповідає за повну життєдіяльність всього комп'ютера. У ньому розташовані основні комплектуючі:

1. Материнська плата (платформа для інших складових)
2. Процесор з кулером (головний обчислювальний центр)
3. Відеокарта (плата для обробки відео)
4. Оперативна пам'ять
5. Блок живлення (енергоблок системника)
6. Корпус з вентиляторами (ангар в якому розташовуються вище зазначені комплектуючі)
7. Оптичний привід (медіа установка)

Корпус ПК це як правило непоказний залізний прямокутний ящик в основному білого або чорного кольору. Основні функції корпусу, захист комплектуючих від зовнішніх впливів, механічних пошкоджень, Підтримання температурного режиму шляхом вентиляції. Багатьох влаштовує зовнішній вигляд корпусу, головне що б все працювало. Але існує категорія людей які бажають змінити системний блок, Зробити його красивішим, вписати в інтер'єр робочого столу як що щось незвичайне і оригінальне. Так зародилося такий напрямок як моддінг.

Моддінг під собою має на увазі зміну конфігурації і зовнішнього вигляду персонального комп'ютера, Більшою мірою системного корпусу. Найчастіше моддингом займаються ентузіасти, доводячи свій ПК до досконалості. Якщо провести аналітичне порівняння, то аналогічним заняттям можна назвати автомобіля.

Вам буде цікаво: ««

Виробники корпусів (гіганти своєї справи) намагаються виділити деякі свої лінійки, надаючи їм всілякі форми, декоруючи всілякими вставками, прозорими вікнами в бічних стінках, наповнюючи неоновим світлом.

Але ще існують моддінг- студії де можна замовити сто відсотків ексклюзивний комп'ютерний корпус. Який буде не тільки один в своєму роді, а й повністю відповідати вашим вимогам. Такі корпусу як правило набагато дорожче ніж заводські. Так як зроблені на замовлення.

Але хочу вам сказати що можна зі звичайного заводського корпусу, якщо включити уяву і прикласти руки. Створити твір мистецтва в світі модінга.

На цьому я закінчую наукову теорію і переходжу до практики, своїй практиці.

Моддінгом я зацікавився не відразу, мій перший системник стояв під столом чорним ящиком. Випадково почувши про таке мистецтво, поліз в інтернет і був просто захоплений побаченим. Трохи поміркувавши озброївшись болгаркою випиляв в боковій стінці вікно, прикрив оргстеклом і намертво приклепав. Потім купив вінілової плівки і обклеїв хитромудрим орнаментом. На додаток до всього наклеїв брендові наклейки. І ось у мене вийшов простий, трошки грубуватий, але все ж радує око моддінг.

Через деякий час мій ПК пройшов повний апгрейд. Нове залізо було розміщено в корпус SilverStone, корпус просто супер і доопрацювання не вимагав. Але думки рукам спокою не дають, на зразок так кажуть. І я пішов по іншій лінії, водяне охолодження. Я не буду розписувати всі принади водянки, ви можете самі знайти багато інформації в інтернеті. Але для себе я вирішив просунути цей напрямок. Скажу відразу, задоволення це дороге, і тому деякі комплектуючі я набував були у вжитку. Перша система водяного охолодження вийшла модульна. Окремо для процесора (Corsair) і для відеокарт (thermaltake). Модуль thermaltake є три в одному: радіатор, помпа і ємність. І все це компактно розташувалося на рамці, яка повинна встановлювати в два відсіки 5,25. Так як thermaltake призначений для охолодження одного процесора (центрального або графічного), а у мене стояв SLI, для ефективного охолодження рідини, мені довелося докуповувати другий радіатор. Корпус SilverStone не призначений для водяного охолодження, тому мені довелося застосувати кмітливість, щоб розмістити всі комплектуючі. Трубками задекорувати під один стиль, і ось готове. Вийшло оригінально, але все-таки не ідеально.

Коли з'явилися кошти, модулі водяного охолодження були поміняні на окремі компоненти. У зв'язку з цим внутрішнє оздоблення системника, сильно змінилося.

Але ось в мої руки потрапив системний блок з акриловим корпусом і моя уява заграло з новою силою.

Непоказні дроти в абсолютно прозорому корпусі виглядали жахливо, тому я їх помістив в трубки від водяного охолодження і додав неонове підсвічування. Стало набагато краще.

Але на цьому я не зупинився. Поміркувавши і прикинувши що до чого, прийняв рішення перенести материнку з водянкою з SilverStone в акрил. Картинка складалася не зовсім райдужно. По-перше обмежений простір не дозволяла розмістити в корпусі все елементи водяного охолодження (радіатор ВО) і велика кількість проводів псували загальну гамму. На початку я у верхній кришці корпусу вирізав отвори для шлагов і проходу повітряного потоку з корпусу через радіатор. На радіатор були встановлені три 120 вентилятора з синім підсвічуванням, кольорові дроти, і оптичний привід обмотав чорної ізолентою.

Було взято 120 ватний БП, так як дві видюхи вимагають більше потужності блоку. Доопрацьовано шляхом заміни обплетення всіх проводів.

Якщо хто з вас надумає переплітати БП попереджаю. Потрібно придбати нові клеми, можливо роз'єми, оплетку. Спеціальний інструмент для вилучення клем з роз'єму, щипці для обтиску, терма ізоляційні трубки. І найголовніше набратися терпіння і поставити перед собою мету доробити до кінця задумане.

Ну ось БП закінчений, можна збирати все інше. У зв'язку з обмеженим простором в корпусі довелося трохи помудрувати. Але результатом я залишився задоволений.

Рішення замоддіть корпус прийнято. Виникає питання: як?

Ідея грубки сподобалася всім, оскільки в наш час грубок досить мало. Було прийнято рішення зістарити ону іржею.

Отже, стара грубка. Як вона повинна виглядати? Дверцята з засувом, витяжка, старі петлі і т.д. Ідеї \u200b\u200bвиникали одна за одною. Але є одне велике «але». Вікно, скажіть, яке вікно може бути в старій печі? Хіба що від вибуху.

Велика частина доробок відбувалася під час реалізації, так що і описувати я їх буду по ходу справи.

Замітка: Мод був перший, і ми відразу кинулися за його реалізацію, замість того, що б спочатку все намалювати і прорахувати. За що і поплатилися. Довелося вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Так цей корпус і створювався, від проблеми до проблеми.

Пошук матеріалів. перші метаморфози

Все почалося з пошуку корпусу, довго чи коротко, корпус був знайдений і доставлений за місцем призначення.

Ось яким він був. Білим виділена ділянка, який буде в майбутньому безжально відрізаний. Чорним підсвічені виступаючі частини корпусу, які також будуть видалені. І тут ми зіткнулися з першою проблемою. Вікно ...

Ми розуміли, що залишити бічну стінку без вентиляції не можна, але і вирізати задумане у нас не виходило. Рішення було знайдено: ми просто поміняли стінки місцями. Тепер у нас була стінка, з якої можна робити все що завгодно. Але що робити з сіткою, навіщо вона з іншого боку? Один з варіантів передбачав розмістити за сіткою світлодіод, але пізніше вирішили просто вирізати цей шматок (відзначений на знімку чорним) і накласти латку. Але чим її закріпити? Клей? Сварка? А може заклепки? Ось саме так заклепки і стали частиною цього мода.

Після латки ми вирішили Проклепані і сам корпус. Для цього в ньому потрібно було просвердлити отвори. Зробити це дрімаємо не вийшло. Базові свердла були не проти того діаметра, а придбане свердло сильно ходило і, в цілому, вело себе «погано», тому свердлили дрилем (діаметр великих клепок 4,8 мм, маленьких - 3,2 мм).

На лівій боковині були намальовані, а потім вирізані діра (після чого її краю були загнуті) і отвір для вентиляції. Пізніше його закрили стандартним грилем, пофарбованим в чорний.

Заклепки ставили звичайним заклепщіком, який можна знайти в будь-якому будівельному магазині.

І ось нова проблема - дверцята перестала закриватися. Для усунення цього недоліку довелося вкорочувати заклепки за допомогою дремеля. Вийшли приблизно такі.

Справа звичайна клепка, зліва - укорочена.

Ну ось, одна боковина і готова (гриль теж на заклепках)

Замітка: У деяких випадках, і зокрема в нашому, може виникнути необхідність зробити заклепки з отвором. До загального полегшення можу повідомити, що свердлити не доведеться. Все дуже просто: після «укорочення» заклепки досить проштовхнути її сердечник «всередину».

Другий бік підготовлений до установки петель, з лицьової панелі видалені всі непотрібні частини.

Потім послідували годинні блукання по великому магазину будівельних матеріалів в пошуках відповідних петель, плекса і металу.

Замітка: Плекс і алюміній, як прищепило, продають листами 1х2 м. Тому краще заздалегідь уточнити і продумати, чи зможуть вам його розрізати і як ви будете його вести. У нашому випадку плекс довелося прямо в магазині 40 хвилин різати ножівкою по металу.) З алюмінієм надійшли простіше - склали кілька разів.

Коли нарешті всі деталі були куплені, ми усвідомили необхідність попередньої промальовування. Тому лицьова панель спочатку з'явилася на ватмані.

Лицьова панель

Чому я виділив її в окремий розділ? Тому що вона для нас - окремий мод. На її розробку пішло стільки ж часу, скільки і на решті корпус.

При створенні лицьовій панелі ми виходили з того, що маємо:

• Верхня частина для CD-приводу. Її вирішили перетворити в заслінку печі і посадити на петлі.
• Центр. Там, як правило, розташовуються індикатори та вимикачі. Ми вирішили нічого не змінювати, тільки замінити індикатор роботи жорсткого диска на вольтметр, який в загальній концепції повинен бути датчиком температури. Так само вирішено було замінити power на тумблер без фіксації, а reset - на кнопку.

Для кнопок зробили спеціальну накладку.

Перший тумблер був більш грубим, від нього відмовилися, оскільки для його включення були потрібні значні зусилля. І як наслідок довелося б посилювати передню панель.

Замітка: Про HDD-індикатор розповідати не буду, на цю тему є окрема стаття. Але ось що викликало ускладнення, так це те, що на тумблері було досить багато контактів, а схеми не було. І ось як ми вчинили, згадавши шкільні уроки фізики: зібрали ланцюг з тумблера, батарейки від ліхтарика і вольтметра. Так ми знайшли потрібну нам пару контактів.

• Нижня частина. Ми пішли шляхом аналогій. У корпусах низ часто використовують для розміщення кулера або просто для вентиляції. У печах для цього також передбачена спеціальна дверцята. Її ми і виготовили, розрізавши на дві частини (одна повинна бути трохи більша за іншу, для загину) звичайну заслінку для витяжки.

Верхню частину загинаємо з боку розрізу.

Фіксатор робиться з двох смужок алюмінію і «приклепується» до заслінки і корпусу. Таким чином, ручка може обертатися.

Ось у нас є частини, але немає передньої панелі. Вибір невеликий. Знімаємо виміри і вирізаємо накладку і верхні дверцята (останню загнули по периметру), все зачищаємо.

Замітка: Різка частин з цілісного листа металу особиста справа кожного. Але ми це робили так: спочатку потрібно накреслити деталь на щільному папері або картоні, вирізати, по периметру проклеїти малярських скотчем, виділити лінію розрізу олівцем і приступити до процесу різання.

Після всіх перерахованих операцій у нас вийшло наступне (далі просто свердлимо отвори під заклепки, клепаємо. Все - корпус готовий до фарбування).

фарбування

Отже, фарбування. Вона почалася з пошуків способу фарбування під іржу. Нам відомі два. Перший - нанесення декількох шарів різних фарб з їх подальшим «затиранням» (вельми витратний в плані матеріалу спосіб). Другий, а саме його ми і вибрали, я зараз опишу.

Підбір фарб

Хвороблива тема. Ми просто вийшли на вулицю, знайшли першу-ліпшу іржаву залізяку і хвилин 20 на неї дивилися, намагаючись визначити кольору. Скажу чесно: вийшло не відразу, але головне бажання.

зовнішнє пофарбування

Крок перший - фон.

Замітка: на прикладі фарбуємо шматок плекса (зі зворотного боку він помаранчевий, вибачте, більше фарбувати було нічого).

Перше, що потрібно зробити, це нанести текстурний гель. Ми перебрали кілька варіантів. Та й в цілому це справа смаку.

Але наносимо ми його не просто так, а попередньо змішавши з фарбою, в нашому випадку - з коричневої. (Ferrario apa Color «16» Burnt Sienna).

Замітка: як основу можна також використовувати чорний металік (у нас - Ferrario apa Color «46» Wrougt Iron grey). Кінцевий результат від цього не змінюється.

Замітка: Якщо спочатку нанести просто гель, дати йому висохнути і після цього місцями обдерти наждачкою, можна добитися цікавого ефекту.

Наш коричневий був дуже світлим, тому ми додали трохи чорного (Louvre).

Замітка: Додавати чорний потрібно дуже обережно, плюс-мінус кілька крапель і відтінок сильно змінюється. Якщо перестаратися, можна легко отримати багато чорного.

Тепер беремо поролон, «маку» його в фарбу ...

... і уривчастими рухами покриваємо поверхню.

Бажано таким чином нанести кілька шарів. (Фарба, нанесена таким чином, сохне швидко, однак прискорити цей процес можна феном.)

Наступний крок. Наносимо колір, який повинен нагадувати тьмяно рудий (у нас Ferrario apa Color «15» Raw Sienna)

Для того, щоб отримати не великі плями, а дрібну розсип, потрібно перед нанесення на «робочу» поверхню, «вмочити» поролон кілька разів про що-небудь тверде. Після чого потрібно нанести ще від 3 до 5-6 різних відтінків. Все залежить від того, яку іржу ви хочете отримати. Більше темних тонів і у вас вийти чавун, більше рудого - і ось у вас вже мідь. Якщо у вас є можливість, то краще придбати всі необхідні відтінки, якщо немає - можна змішувати різні фарби, тільки змішувати потрібно відразу стільки, щоб вистачило на всю поверхню. Повторно змішати в тих же пропорціях дуже важко.

Після нанесення всіх шарів злегка затираємо поверхню і покриваємо її лаком.

Замітка: Трохи про лаки, або не повторюйте наших помилок. Глянцевий лак сильно блищить. Матовий - те, що треба. Фарба через кілька годин після нанесення (якщо шар досить «товстий» може пройти до 10-11 годин) змінює колір. Лак (і особливо глянцевий) її освіжає (ефект мокрого каміння). Тому враховуйте цей факт при фарбуванні.

Ми отримали потрібний колір приблизно з 8-го разу. Тут позначилася наша «зеленість». Але в кінцевому підсумку результат нас задовольнив:

Внутрішня фарбування

Ідей було багато: від простої однотонної фарбування, до градиентной, з розрахунком на різну ступінь відбиття світла. Але зупинилися ми саме на цій:

Для отримання такого ефекту потрібно: червона (отруйна) фарба (у нас - Ferrario apa Color «05» Vermilion) і спеціальний спрей.

Потрібно нанести від 2 до 4 шарів фарби на поверхню. Фарба не повинна сильно висихати, а останній шар повинен бути зовсім свіжим. Шари потрібно наносити акуратно - хрест-навхрест, інакше в результаті може вийти щось жахливе (повірте, я знаю). Після нанесення поверхню потрібно обробити спрей (у нас - Ferrario Effetti Decorativi 304 Crackle Nero)