Фонарь ан 0 005 дик 05. Светодиодный индикатор тока в цепях с емкостным балластом - Конструкции простой сложности - Схемы для начинающих

Гарантия подлинности: Гарантия Продавца

Фонарик Фо-ДиК АН-0-003 работоспособность не известна.. с виду все целое внутри батарейки конечно уже не рабочие

Фонарик Фо Д и К

стандартное описание:

ЗА реальные почтовые расходы - покупатель платит сам полностью.
!!!ВНИМАНИЕ После покупки лота, свяжитесь со мной в течении 3х дней, оплата в течение 7-ми дней. В противном случае, буду вынужден выставить отрицательный отзыв, чтобы вернуть комиссию торговой площадки.
Обязательно перед покупкой гляньте страничку "ОБО МНЕ" там более подробно указано как лучше платить и другие нюансы.

Уважаемые покупатели! Хочу Вас проинформировать о некоторых нюансах которые могут возникнуть при покупке моих лотов. Все лоты продаются ещё и на других площадках. И может возникнуть ситуация, когда днем лот будет продан на другой площадке, а снять с торгов его я смогу только вечером. И если в этот день вы купите лот, то его у меня может не оказаться в наличии. Такая ситуация возникает крайне редко, но все равно желательно осведомиться перед покупкой о наличии лота. Заранее приношу свои извинения, если возникнет такая ситуация.

Все что я продаю или покупаю, как и любой человек, стараюсь дополнительно обсудить в личной переписке и особенно условия отправки товара, и естественно самой оплаты.. Так, как всегда все меняется и порой, как хочется может и не выйти переправить товар и получить оплату, как и переслать деньги обычным и привычным способом до покупателя...

СЛ.Елкин, г. Житомир

Новый аккумуляторный фонарик (АКФ) российского производства торговой марки Фо-Дик модели АН 0-005 с китайскими дисковыми аккумуляторами (рис.1)

работал как-то нестабильно, аккумуляторы (АК) то отдавали электрическую ёмкость, то нет. Для более удобной эксплуатации (в том числе и для определения сбоев в работе зарядного устройства) в него был установлен светодиодный индикатор тока заряда, схема которого изображена на рис.2.

Некоторое время АКФ работал нормально, а затем светодиод перестал светиться. Проверка светодиода VD3 и резистора R3 показала, что они исправны. Причиной неработоспособности оказался дефект балластного конденсатора С1, фактическая ёмкость которого оказалась на порядок ниже, т.е. 47 нФ! К тому же, дефекты у импортных конденсаторов такого типа в практике ремонта АКФ встречаются, и достаточно часто.
Поскольку нового конденсатора под рукой не оказалось, решил подзарядить аккумуляторы (на корпусе которых нанесены обозначения Ni-Cd CELL B280K) от источника постоянного тока. Для ускорения процесса заряда кратковременно установил ток заряда до 100 мА. И что порадовало - АК совсем не грелись! После четырёхчасового заряда (двукратного перезаряда по ёмкости ) включил АК на разряд на лампочку 3,5 В х 0,15 А, которая светила около 1,5 ч. Отсюда сделал вывод, что с АК всё нормально. Ну а если современные АК при большем (против принятого для герметичных - 0,1 от электрической ёмкости) токе заряда не греются, установил балластную ёмкость вдвое больше, т.е. 1 мкФ.
Включил параллельно имеющемуся шунту резистор 100 Ом, уменьшив его в два раза. После 2-3 пробных подключений к сети светодиод вышел из строя! Стало понятно, что зависимость падения напряжения на шунте от величины ёмкости существенно нелинейная, поэтому установил шунт сопротивлением 12 Ом. При подключении АКФ к сети светодиод вспыхивал и гас, хотя ток заряда был! Это наглядно подтверждало импульсный характер изменения тока через светодиодный индикатор в цепи с ёмкостным балластом в начальной фазе.

Пришлось, кок говорится, вернуться к "нашим баранам" - провёл подборку шунта в стационарном режиме на постоянном токе. Получившиеся параметры приведены в строке 1 таблицы.

Однако через некоторое время эксплуатации АКФ светодиод с шунтом-резистором с номинальным значением 24 Ом всё равно вышел из строя!
Стало понятно, что переходные импульсные процессы (как и восток) - дело тонкое, и что в причинах выхода из строя индикатора (при балластном конденсаторе 1 мкФ) придется разбираться серьёзно.
Поскольку выход из строя светодиода от приложения обратного напряжения маловероятен, так как он включён последовательно с выпрямительным диодом, предположил, что он выходит из строя во время серии импульсов ("дребезг" контактов - именно так удобно представить процессы, происходящие в цепи в момент подключения АКФ к сети). Именно тогда на шунте возрастает и падение напряжения, в результате чего импульсная величина тока через светодиод хоть и кратковременно, но значительно превышает допустимую величину, и это приводит к выходу его из строя.
Чтобы не заниматься тщательным подбором шунта, величина которого может отличаться от величин резисторов стандартного ряда, для автоматического ограничения амплитуды импульса напряжения, возникающего на шунте (а значит, и на светодиоде), решил установить параллельно ему стабилитрон КС133А, использовав его в качестве супрессора .
Для проверки схемотехнического решения была собрана схема (рис.4)

и проведены измерения величин падения напряжения на шунте в различных режимах, в определённой степени имитирующие характер изменения тока через балластный конденсатор во время его первичной зарядки. Измерения проводились на постоянном токе от источника с регулируемым выходным напряжением при неизменной величине сопротивления шунта, равной 24 Ом.
Из строки 2 таблицы видно, что уже при падении напряжения на шунте, равном 2 В, ток через VD2 равен максимальному .
Именно поэтому для ограничения величины тока че рез светодиод при падении напряжения на шунте, равном 3,3 В (строка 3 таблицы), в схему последовательно с VD2 введён резистор R3.
Как следует из строки 3 таблицы, величина тока через светодиод при введении R3 также не превышает 20 мА.
При переходе ЗУ в стационарный режим 2 (строка 4 таблицы) величина тока через VD2 с последовательно включённым R3 уменьшается до 1,5 мА, что при использовании светодиода АЛ307А (красного свечения) визуально вполне различимо даже при солнечном свете.
В порядке проверки надёжности работы светодиодного индикатора в цепи с ёмкостным балластом модернизированный АКФ (рис.5)

извлекался и устанавливался в сетевую розетку 100 раз подряд - при этом ощутимых изменений яркости свечения визуально замечено не было. Светодиодный индикатор с супрессором на стабилитроне работал исправно, выхода из строя светодиода не произошло!
Проведённый эксперимент позволяет сделать практический вывод, что в связи с характером происходящих переходных процессов из соображений достаточной надёжности применять простой резистивный шунт при балластной ёмкости до 0,5 мкФ для индикатора на светодиоде ещё можно, а уже при 1 мкФ и выше - только в сочетании шунт - супрессор - токоогранчивающий резистор.


Литература
1. Терещук P.М. и др. Малогабаритная радиоаппаратура. Справочник радиолюбителя//Киев, Наукова думка, 1971.
2. Справочный листок. Супрессоры переходного напряжения// Радиоаматор. -1999.-Nc2.-C.3l
3. Терещук P.M. и др. Полупроводниковые приёмно-усилительные устройство. Справочник родиолюбителя//Киев, Наукова думка, 1988.

В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы "ДиК", «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором - 55,8 мм в диаметре, светодиодная матрица которого имеет 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее и большое пятно освещения.

Кроме того форма фонарика всем знакома, а многим ещё с детства, одним словом - бренд. Зарядное устройство находится внутри самого фонарика, стоит только снять сзади крышку и воткнуть его в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент - ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).

Более ранние версии - это ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003 отличаются тем, что в них стояли дисковые аккумуляторы (3 шт), Ni-Cd серии Д-025 и Д-026, ёмкостью 250 мА/часов, или в модели АН 0-003 - сборка уже более новых аккумуляторов Д-026Д с большей емкостью, 320 мА/ч и лампочки накаливания на 3,5 или 2,5 В, с током потребления 150 и 260 мА соответственно. Светодиод, для сравнения, потребляет около 10 мА и даже матрица из 5 штук - это 50 мА.

Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно первые модели.

Что же такого есть в последней модели фонарика ДИК АН 0-005?

Ну во-первых - светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе - в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2-1,5 В и ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.

Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2 В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.

Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали - резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой - 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. SS510 - это диод Шоттки.

Светит такой фонарик хорошо, ярко, и что не маловажно - долго, а циклов заряд-разряд не 150, как в предыдущих моделях, а на много больше, что увеличивает срок службы в разы. Но!! Чтобы светодиодный фонарик служил долго, надо вставлять его в розетку с 220 В в выключенном состоянии! Если этого правила не придерживаться то при зарядке можно легко сжечь диод Шоттки (SS510), а часто заодно и светодиоды.

Мне однажды пришлось ремонтировать фонарик ДИК АН 0-005. Не знаю точно, что послужило причиной выхода его из строя, но предполагаю, что воткнули его в розетку и забыли на несколько суток, хотя по паспорту заряжать надо не более 20 часов. Короче - вышел из строя аккумулятор, потёк, и сгорело 3 светодиода из 5, плюс преобразователь (диод) тоже перестал работать.

Аккумулятор пальчиковый на 2700 мА/ч у меня был, остался от старого фотоаппарата, светодиоды тоже, а вот найти деталь - SS510 (диод Шоттки), оказалось проблематично. Этот светодиодный фонарик скорее всего китайского происхождения и такую деталь наверное можно купить только там. И тогда решил слепить преобразователь напряжения из тех деталей что есть, т.е. из отечественных: транзистора КТ315 или КТ815, в/ч трансформатора и других (см. схему).

Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.

Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь - это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).

Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки - лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе. На одном кольце тоже схема будет работать, но свечение будет слабее.

Сравнивал 2 фонарика на свечение, оригинальный (китайский) и переделанный по выше указанной схеме - различий в яркости почти не увидел. Преобразователь, кстати, можно вставить не только в аккумуляторный фонарик, а и в обычный, который работает от батареек, тогда можно будет запитывать его всего от 1 батарейки 1,5 В.

Схема зарядного устройства фонарика изменений почти не претерпела, за исключением номиналов некоторых деталей. Ток зарядки примерно 25 мА. При зарядке, фонарь надо отключать! И не клацать выключателем во время зарядки, поскольку напряжение зарядки более чем в 2 раза выше напряжения аккумулятора, и если оно пойдёт на преобразователь и усилится - светодиоды частично или полностью придётся менять...

В принципе, по выше указанной схеме, светодиодный фонарик легко можно сделать и своими руками, вмонтировав его, например, в корпус какого-нибудь старого, даже самого древнего фонарика, а можно сделать корпус и самому.

А чтобы не менять структуру выключателя старого фонарика, где использовалась маленькая лампочка накаливания на 2,5-3,5 В нужно разбить уже сгоревшую лампочку и к цоколю, вместо стеклянной колбы, припаять 3-4 белых светодиода.

А также, для зарядки, вмонтировать разъём под сетевой шнур, от старого принтера или приёмника. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический - зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, т.е. отдельно. Совсем не сложно вынуть пальчиковый аккумулятор из фонарика и вставить его в ЗУ. И не забывайте всё хорошо изолировать! Особенно в тех местах, где присутствует напряжение 220 В.

Думаю, после переделки старый фонарик прослужит вам ещё не один год...