Házi fából készült hangszóró kialakítás. Do-it-yourself hangszórórendszer: hangszórók választása, akusztikus kialakítás, gyártás

Nemrégiben megjelent egy cikk a házi készítésű csőerősítőről a Házi világban, ma sorra kerül, hogy elmondja, hogyan készítsen akusztikát csőerősítőhöz saját kezével.

Hűvös akusztikára vágysz? Nem tekintélyes, jól ismert cégektől, hanem csak egy menő, részletes, mély, hangulatos és meglehetősen energikus hangot ad ki? Ha nem kastélyban él, és nem tervezi a stadion hangosítását, vagy nem próbálja meg lenyűgözni szomszédait három emelettel lejjebb, de élvezni szeretné a zenét, akkor talán az akusztikus receptem az Ön számára.

Vannak dolgok, amiket nagyon szeretnék csinálni, de a pénzhiány, az anyagok, a felszerelés stb. Megállít. De nagyon akarom ... adtam magamnak egy ingat, és megkaptam ... Az elv szerint: "Akarom, mert tetszik!" és mert végre akusztikát kell készítenünk az enyémhez. Olyan hangszórót akartam építeni, amely jól hangzik mind a nagy, mind a kis helyiségekben, ugyanakkor elegáns és nem szekrényszerű. Mindegy - a belső tér eleme. Mindenesetre padlóra állítható hangszórónak kell lennie, mivel a "polcos hangszórókat" továbbra is az állványokra kell helyezni.

Teremtés

Az egyciklusú csődinamikához a "cső" hangszórókat is választottam: a 4GD-35 (4GD-36) és a szovjet rádióból széles körben ismert 3GDV-1 (2GD-36).

3GDV-1(útlevél adatai):

• Frekvencia tartomány: 3150 - 20 000 Hz;
• Frekvencia átvitel: 14 dB;
• Érzékenység: 90dB;
• Üzemi teljesítmény: 2W;
• Harmonikus együttható a 4000 - 10000 Hz frekvenciatartományban: 3%;
• Ellenállás: 8 ohm;
• Útlevél teljesítménye: 3 W;
• Hosszú távú teljesítmény: 3W;
• Rövid távú teljesítmény: 6 W;
• Fő rezonancia frekvencia: 1200 - 2000 Hz;
• Súly: 0,11 kg.

4GD-35 (4GD-36)(útlevél adatai):

• Frekvencia tartomány: 63 - 12500 Hz;
• Frekvencia átvitel: 16 dB;
• Érzékenység: 92dB;
• Üzemi teljesítmény: 0,8W;
• Harmonikus torzítás üzemi teljesítményen: 125 Hz: 7%, 200 - 300 Hz: 5%, 1000 - 8000 Hz: 3%;
• Ellenállás: 4 ohm;
• Útlevél és hosszú távú teljesítmény: 8 W;
• Rövid távú teljesítmény: 15 W;
• Teljes Q tényező: 1,4 (± 0,3);
• Fő rezonancia frekvencia: 65 Hz (+20, -15);
• Méretek: Ø 200 x 75,6 mm;
• Súly: 0,88 kg.

Összehasonlító méréseim szerint kiderült, hogy a 4GD-36 és a 4GD-35 frekvenciaátvitele azonos, de a 4GD-36 hallás közben kényelmesebbnek hangzott.

Négy tervezési lehetőséget mérlegeltek:

1. Nyitott doboz. Félig nyitott fiók.
2. Zárt doboz. Doboz macskalyukkal.
3. TQWP - (TaperedQuarter -WavePipe - Bővülő negyed hullámcső).
4. Negyedhullámú rezonátor (TwinPipe) a Castle Knight 5 képében, a brit kastélyakusztikából.

Minden változat figyelemre méltó, és bizonyos előnyöket és hátrányokat mutatott a hangban, bár hivatalosan ezeket a hangszórókat nyílt kialakításra szánták.

Egy csomó deszka fűrészelése és törése után megosztom az eredményeket.

Nyitott doboz. Klasszikus könnyű hang. Sokaknak tetszhet, de a falak tükröződései nem teszik lehetővé a tiszta jelenetet. Ha a testet hátul egy nemezdarabbal (kb. 1 cm vastag) lezárják, akkor a helyzet némileg javul. Ez a kialakítás (az úgynevezett aperiodikus terhelés) a legjobb linearitást mutatta, ugyanakkor szerényebb dinamikus teljesítményt és érzékenységet. A helyszín felépítése sem volt lenyűgöző. Minden akadémiailag nagyon helyes, de száraz. A szoba 10 négyzetméteres. m továbbra is hallgathat, de húsz méteren unalmassá vált - gyenge támadás.

Egy doboz hangszóróval az elején. Egyszerű és elég hatékony. Niza kitart, a többi a tisztesség normáiban van. Az érzékenység és a dinamika átlagos. Egy 20 méteres helyiség számára alkalmas lehet, de 10 méteren "zűrzavaros".

Mivel valami csavarral akartam valamit, rátelepedtem a "lovagvárból" lehetőségre. Valójában a Twin Pipe bizonyította a legnagyobb érzékenységet és jobb mélyhangkezelést, mint a népszerű TQWP. A hang könnyű, agresszív és nyitott. A mélyhangok megfelelőek kis és nagy helyiségekben egyaránt. A jelenet és a részletek tetszetősek. A linearitás azonban ez a "mustang" egyáltalán nem jó minőségű: 18db (relatív mérés egy rezonáló helyiségben), bizonyos rezonátor beállítással 14db-ra csökkentheti. Az egyetlen jelentős hátrány az, hogy a hang olyan, mint egy "doboz". Az előlap hangportja a hibás. Ezt úgy kezelheti, hogy sűrűn tompítja a tokot különböző anyagokkal, de az érzékenység csökken, majd az ilyen kialakítás választásának értelme elveszik.

Általánosságban elmondható, hogy minden hangportot és basszusreflexet használnak a méhen kívüli hangok kiadására kívülről, így ha nem szeretné hallgatni, hogyan hangzik a belső, akkor jobb, ha nem használja őket.

A "Bad Dream" albumon Ronnie Dio rendelkezik egy ilyen dallal - "Minden bolond messzire úszott." Ez nyilván rólam szól, és most büszke vagyok rá.

Szóval mit találok ki? Négyszögletes kerekekkel ellátott kerékpár ... a nyitott kialakítású hangszóró alapján ... A probléma az, hogy egy jó támadáshoz az akusztikának hátsó falra van szüksége. Vegye a 10GDSH-1-4-et, és ilyen kérdések egyáltalán nem merülnének fel. Tegye egy dobozba, vagy egy nagy dobozba egy fazikkal, tegye - "énekelni" fog. De már „messzire úsztam”. A 4GD-36 tokja kész, és ez a ZYA!

Tesztelj és hallgass ... ???

A zenei stílustól függetlenül a hang agresszív és kemény, mint egy heavy metal koncert. Dobok és gitárok ütik a falakat és a füleket. Miután élveztem ezt az „örömöt”, vissza akartam térni a muzikalitáshoz.

Hol kell most "vitorlázni"? Visszatérek az aperiodikus terheléshez, de most párnázott poliészter hozzáadásával. A bolyhos szintetikus télvédőt egy hullámban fektetem, és a hangszóró hátulját 5 mm vastagságú filccel zárom.

Itt van! A zenei hang, amire szükségem van, megérkezett. Könnyű, nyitott hang, nem traumatikus a fül számára, de kellő dinamikával. Még Le Binks dobos bemutatkozása a Judas Priestnek Jobb, mint én, meggyőzően hangzik koncerten. A "mély" hallgatás megszervezése ... Három hónap telt el ...

Következtetés

Először is a rosszról. Az akusztika és az én egy ütemem egyáltalán nem "barátságosak" a modern tömörített zenével és a megnövelt sűrűségű és határozott zenei stílusokkal, legyen az elektronika vagy thrash metal és hasonlók. A kijáratnál csikorgó kása.

A jóról. A klasszikus heavy metal jól játszik (de nem elsöprő). A hard rock nem rossz. A Led Zeppelin és a korai rock általában nagyon organikusan hangzik, egészen 1976 -ig (nyilvánvalóan a régi felvételi technológiák tudatják veled). Elektronika: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

A csodálatosról. Antonio Vivaldi és általában a hegedű klasszikusai. Kamarajazz, például Diana Krol és hasonlók. Az énekesek összes énekét tökéletesen reprodukálja a Magnifique Evolution és a Magnifique Accustic kombinációja. A luxus igényével!

Recept és hozzávalók

A test 16 mm vastag laminált forgácslapból készül. Belső rögzítés: lécek, csavarok, ragasztó. Nem sűrítettem tovább a falakat (kivéve az előlap alsó részét), arra hivatkozva, hogy az akusztika alacsony fogyasztású.

Belső burkolat csillapítás: nemez, szintetikus téliesítő.

Szükséges egy tömítés elhelyezése a hangszórók alatt, vagy "felhelyezése" a gyurmára.

Alap: Forgácslemez dekoratív alumínium sarokkal a kerület körül.

Állítható lábak, rákbútor anyák alapján.

Szűrő - kondenzátor MBGSCH -2 4mkf 160v.

A hangszóró csatlakoztatása fázisban van.

Belső vezetékek réz 1,5 mm "Odeskabel".

Csatlakozók "banán" szovjet hangszerhez (vésett bronz érintkező karbolit tokban).

Erősítő-AC kábel: Odeskabel 2X4mm; Banana Profigold csatlakozók.

Összesen: 72 dollár.

A tok összerakása, a hangszórók rögzítése és csatlakoztatása után helyezze a hangszórókat a kívánt helyre a szobában. Hallgassa kedvenc zenéit a kívánt hangerőn. Adjon hozzá filcet és szintetikus télvédőt "ízlés szerint", elérve a kívánt hangszínt.

Köszönöm a figyelmet és sok sikert kívánok.

Alkalmazás

Érvelés kb

A hálózatban széles körben elterjedt az a hiedelem, hogy csak akkor lehet hangszórókat tervezni, ha az arzenáljában van egy professzionális mérőmikrofon, vagy még jobb, egy hangszintmérő (például: VShV-003) és egy alaposan csillapított, tompa helyiség. , rezonancia nélkül. Ezután alaposan tanulmányoznia kell a tervezési és szimulációs programok munkáját. És már ezek alapján, a speciális audiofil anyagoktól kezdve az igazán "helyes hangszóró" készítéséig.

Mindez részben igaz. Részben ... Pontosabban, nem egészen, tényleg. Vagyis a való életben nem így lesz.

Még ha a VShV-003 vagy analógja a szekrényben hever, a mért frekvenciaválasz egy városi lakásban tele lesz rezonancia torzításokkal, amelyek kiiktatják a mérőberendezés minden lehetséges pontosságát. Ugyanezen okból nem szabad "vadászni" semmilyen speciális mikrofonra, például a Panasonic WM-61A-ra.

A hangszórószekrény -tervező programok természetesen segítenek a navigációban, de tisztán virtuálisan.

A lényeg a koncepció és a vágy, hogy a józan ész és az arányosság alapján megvalósítsuk. Egy élő kísérlet mindig megmutatja, hogy mi a jobb és mi a rosszabb egy adott környezetben, amelyhez a hangszórót létrehozták. Például: a hangszórónak levegőre van szüksége - ez tény, így nem szabad szoros, zárt dobozba szorítani, de nem szabad hatalmas szekrénybe sem tenni. Telepítési méretei már jelzik a hangszórószekrény minimális arányait szélességben, mélységben és magasságban pedig statisztikailag kétszer akkora. A hangszóró padlótól való magassága befolyásolja a mélyhangok átlátszóságát és sűrűségét, és csak empirikusan határozza meg egy adott környezetben, és nem a kifinomult programok miatt, amelyek magukra vannak zárva.

Még több kreativitás magában foglalja a tok különböző anyagokból (filc, linóleum, vatta, szintetikus télvédő stb.) Történő csillapítását. Miután mindent helyesen tett, a rezonanciákkal való foglalkozás javaslatára teljesen megölheti a zenét a hangban.

Az erősítő csillapító tényezője és impulzusválasza miatt a tervezett hangszóró a kívánt módon működik, megszegve minden szabályt és kánont. A következtetés az, hogy kísérletezzen, figyeljen és korreláljon a relatív mérésekkel. Ezek a mérések biztonságosan elvégezhetők egy egyszerű mérőmikrofonnal, amely olcsó kínai mikrofonból és bármely vonalerősítőből áll össze egyetlen chipen. Ezután csatlakoztassa, legalább egy hangkártyához, vagy a régimódi módon "zümmög" generátorral és millivoltmérővel.

A mérőmikrofonomat egy jelentéktelen JM901 nevű kínai és egy lineáris erősítő alapján készítettem a K157UD2 -n. 15 éve gyűjtöttem össze, csak szórakozásból, és betettem a szekrénybe. Most hirtelen jól jött, és kiváló munkát végzett a feladatával.

Lásd még:

• Cikke itt lesz, ha elküldi nekünk :) [e -mail védett]

Az akusztikus kialakítás nem azt jelenti, hogy a hangszórót antik stílusú faragványokkal díszítik, bár ez adja a hangszóró egyediségét, hanem megoldást jelent az akusztikus rövidzárlat problémáira.
A tény az, hogy amikor a diffúzor az egyik oldalon mozog, akkor túlzott légnyomás keletkezik, másrészt a levegő kiengedik. Ahhoz, hogy a hang megjelenjen, szükség van arra, hogy a levegő rezgései elterjedjenek az űrben, és elérjék a hallgatót, és ebben az esetben a levegő rezeg a dinamikus fej kosara körül, és az általa generált hangnyomás nem túl magas, különösen alacsony frekvenciájú régió:

További részletek a dinamikus fej működéséről ITT.
Az akusztikus áramkör megszakításának módszereit akusztikus tervezésnek nevezik, és mindegyikük célja, hogy megakadályozza a levegő behatolását a diffúzor egyik oldaláról a másikra.
Az akusztikus rövidzár megszakítására számos fő lehetőség létezik. A legegyszerűbb olyan lemezanyag használata, amelynek közepén lyukat vágnak a dinamikus fejhez. Ezt hívják akusztikus képernyőnek:

Kicsit bonyolultabb módja a doboz kinyitása, azaz fiók hátsó fal nélkül:

Mindkét fenti módszer túl kevés hatékonysággal rendelkezik, ezért gyakorlatilag nem csak azokban az esetekben alkalmazzák, amikor "nincs hal, és a rák hal."
Sokkal hatékonyabb a zárt doboz használata, és az ilyen hangszórókban különös figyelmet fordítanak a doboz tömítettségére - a doboz bármely nyílása felhangokat ad, mivel kellően nagy nyomás keletkezik a dobozban (amikor a diffúzor megy a doboz belsejében), és kellően nagy ürítés (amikor a diffúzor kimozdul):

Az akusztikus kialakítás következő lehetősége egy mélyhangreflexes doboz:

Ebben az esetben ez egy téglalap alakú lyuk, amely a hangszórórendszer előlapján szigorúan kiszámított helyen található. Ez a lehetőség azonban cső segítségével is elvégezhető:

Ezen lehetőségek előnyei közé tartozik a megnövelt teljesítmény azon a frekvencián, amelyre a fázisváltót tervezték, amelynek fő célja az invertálás, azaz fordított fázis. Ennek eredményeképpen hangot bocsát ki a térbe nemcsak a diffúzor eleje, hanem a hátsó is, amelynek fázisát a fázisváltó megváltoztatja.
Az akusztikai tervezés bonyolultabb változata egy akusztikus labirintus. Ennek az opciónak a lényege abban rejlik, hogy a hangszórók belsejében lévő utak úgy vannak elrendezve, hogy egy bizonyos frekvencián rezonancia lép fel, és ennek következtében ezen a frekvencián nagymértékben megnő a visszarúgás. Az ilyen rendszerek kiszámítását és gyártási pontosságát NAGYON komolyan kell venni, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy a labirintusban "álló" hullámok keletkeznek. Ebben az esetben a hangminőség még rosszabb lesz, mint az akusztikus pajzsú verzióé:

A rezonáns frekvencián még nagyobb megtérülés érhető el kürt verzióval:

A kürt hangszóró és a labirintusos hangszóró közötti különbség az, hogy a bennük levő hanghullámok iránya a különböző törvények szerint változik - a kürt vagy kúposan tágul teljes hosszában, vagy exponenciálisan. Egy labirintusnak ugyanaz az ablaka lehet a teljes hosszában, tágulhat vagy szűkülhet éppen ellenkezőleg, de mindig lineárisan. Ezenkívül a labirintussal rendelkező hangszórók esetében a diffúzor első és hátsó része is részt vesz a munkában, a kürtöknél pedig mindkét oldal sugározhat.
Az akusztikus kialakítás következő változata egy sáváteresztő vagy sáváteresztő rezonátor:

Ez az opció elsősorban abban különbözik az összes korábbitól, hogy csak a rezonanciafrekvencián sugároz, és megköveteli a számított méretek legszigorúbb betartását.
Az utolsó három lehetőség főként alacsony frekvenciájú dinamikus fej használatára készült, az előzőek pedig széles sávú hangszórókhoz nagyon alkalmasak. Ezért, ha a hangszórórendszer a mélysugárzók mellett más hangszórókkal is rendelkezik, például közép- és magashangszórókkal, akkor nem ajánlott mélynyomóval ellátott házba ágyazni őket.
Mindenesetre a hangszóró méreteinek kiszámításához szüksége lesz a dinamikus fej jellemzőire, különösen a Thiel-Small paraméterekre. Ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, de mielőtt elkezdené kiszámítani a hangszórótok méreteit, meg kell szereznie azokat. Ezeknek a paramétereknek a megszerzésére számos módszer leírása található - elegendő bármely keresőmotor használata.
Természetesen ezek nem minden típusú akusztikai tervezés - ezek a legnépszerűbbek.
A burkolat méreteit a hangszóróházak kiszámításához használt speciális programok segítségével számítják ki. Az interneten való megkeresés, valamint a használati utasítás is nem jelent problémát.
A hangszórórendszer tervezésekor figyelembe kell venni néhány technológiai jellemzőt - ha az előlap, amelyre a hangszórót szerelték, be van süllyesztve a házba, akkor további bordákat kell készíteni, amelyekbe az előlap ténylegesen belenyugszik:

Ha nem akarja összezavarni az éleket, akkor az előlapot úgy készítheti el, hogy az a ház oldalaihoz támaszkodjon, ami szintén erősíti az előlap és az oldalak közötti kapcsolatot:

Mindez további, merevebb csatlakozást biztosít az előlaphoz a házzal.
Ezenkívül nem szabad megfeledkeznie a dinamikus fej előlapra történő rögzítésének módjáról és a buktatókról sem. A hangszóró kívülről történő felszerelése a legelőnyösebb, mivel mechanikailag nem gyengíti a konstrukciót, azonban ez a módszer magában foglalja a dinamikus fej átmérője mentén történő letörést és a hangszóró burkolatába történő bemerítését, hogy MINDEN radiátor, mind LF, MF, mind A HF ugyanazon a vonalon van. A letörés csökkenti a keret mechanikai szilárdságát, és további belső gyűrűt igényel a helyreállításához. Ennek a gyűrűnek a relevanciája annál nagyobb, minél nagyobb teljesítmény várható a gyártott hangszórótól, és 150 W feletti teljesítmény esetén ez már 100% -ban szükséges:

A gyűrűn, ha szükséges, el kell távolítani az oldalsó letöréseket, hogy ne zavarja a telepítés előlapját a tokban.
A dinamikus fej felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne legyenek rések. Ha a letörést géppel távolítják el, akkor a felület viszonylag sík, csak csiszolni kell. Otthon azonban meglehetősen nehéz sík felületet szerezni. Itt nem teljesen világos, hogy mit csinálnak a gyártók - erősen ajánlott a hangszórót kívülre felszerelni, de a tömítőgumi szinte minden dinamikus fejben belülről telepíthető:

A tömítettség problémáinak megoldásához használjon ajtótömítést - porózus gumi öntapadó csíkokat, amelyeket minden hardverboltban értékesítenek. A tömítés a letörés kerülete mentén van ragasztva, és a hangszóró felszerelése során teljesen kitölti az összes rést:

Ha a dinamikus fej belülről van felszerelve, akkor a lyukat le kell vágni az állóhullámok megjelenésének kiküszöbölése érdekében. Az ilyen letörés azonban gyengíti a merevséget a hangszóró panelhez való rögzítési pontján (az anyag túl vékonynak bizonyul), és ez a rögzítési módszer nem elfogadható 50 W feletti teljesítmény esetén a szerkezet további megerősítése nélkül:

Célszerű természetes anyagokat használni a hangszórószekrények gyártásához, a rétegelt lemez optimális, de ez az anyag túl drága. Ezért jobb a rétegelt lemez használata a középső és a magas árkategória hangszóróinak építéséhez, NAGYON jó minőségű illesztőprogramokkal és 100 watt feletti teljesítménnyel.
Közepes árkategória és kis kapacitás (50 W -ig) esetén használhat farostlemezt vagy MDF -t (ugyanaz, mint a farostlemez, csak a vastagsága és sűrűsége nagyobb), de meg kell dolgozni és módosítani, vagy forgácslapot.

Legfeljebb 10 W teljesítményre a műanyag is nagyon alkalmas, de technológiai trükkök alkalmazásával is.
Az első probléma a hangszórók műanyagból történő gyártásakor merül fel, amikor megszűnik a műanyag visszapattanása, különösen az oldalfalak közepén. Ettől a kellemetlen hangtól megszabadulhat vastagabb műanyag használatával, vagy ragaszthat további merevítőket. Ha a műanyag diklór -tánnal feloldódik, akkor a bordák rögzítésére diklór -tán használható, benne feloldott műanyag forgácsokkal. Ha a műanyag nem oldódik diklór -metánnal, akkor jobb epoxi ragasztót használni, lehetőleg Dzerzhinsky gyártást. Ragasztás előtt a kontextus helyeit gondosan meg kell dolgozni egy csiszolópapírral, és ne féljenek attól, hogy a ragasztó hengereket képez a ragasztandó részek érintkezési pontján:

A karosszéria felhangjainak elnyomásának hatékonyabbá tétele érdekében 2-3 rétegben "átfestheti" a kapott "fürdőket" kavicsvédelemmel-egy bevonattal, amelyet az autó aljának borítására használnak, hogy megvédje a finom kavicsot.

Szárítás után az anti-kavics elnyeri a gumi tulajdonságait, és elég jól elnyeli a hangot.
Ha AS rostlemez gyártásához anyagként használják, akkor a szükséges vastagsággal kell meghatározni. Ha a hangszóró teljesítménye nem haladja meg az 5 W -ot, akkor farostlemez használható egy rétegben. A farostlemez vágása előtt az egyik oldalát epoxi ragasztóval borítják, és hajszárítóval melegítik. A hőmérséklet hatására a ragasztó folyékonyabbá válik, és majdnem a felére vastagítja a farostlemezt. A ragasztó megszilárdulása után meglehetősen erős anyagot kapunk, valójában getinaxot, de egyrészt megtartja a farostlemez hangelnyelő tulajdonságait. A DPV -t szúrófűrésszel vághatja, a munkadarabokat ragaszthatja epoxi ragasztóval, anyaggal megerősítve. Ehhez a nyersdarabokat a kívánt szerkezetbe hajtogatják, és bármilyen SUPER ragasztóval megragadják. Ezután erős szövetből készült csíkokat vágnak le, esetünkben vörös selyemből. A szalagok szélességének körülbelül 3 ... 4 cm -nek kell lennie. A szalagokat a munkadarabok találkozásánál fektetik le, felül epoxiddal borítják, majd 40 ... 60 W -os forrasztópáka segítségével "vasalják". A magas hőmérséklet lehetővé teszi, hogy a ragasztó teljesen telítse a szövést, és jelentősen felgyorsítja a ragasztó polimerizációját. Igaz, működés közben bizonyos mennyiségű füst távozik, ezért a munkát vagy az utcán, vagy a kipufogó alatt kell elvégezni:

Ha egy 10 W -nál nagyobb, de 20 -nál kisebb teljesítményű hangszóró, akkor jobb, ha a farostlemezt felére ragasztja - először a lapokat összeragasztják, majd a kész burkolatot összeszerelik:

30 ... 35 W teljesítményig már szükség lesz a farostlemez háromszoros hajtogatására vagy 18 mm vastag forgácslap használatára (sajnos a 22 mm vastag forgácslap csak a régi nagymamáknál található meg régi formában, amíg a 80 -as évek, szekrények). Az oldalfalak merevítéséhez CREST támaszokat használhat:

Az 50 W -ig terjedő teljesítmény esetén a farostlemez használatának relevanciája már vitatott - sokkal egyszerűbb a forgácslap, MDF vagy rétegelt lemez használata, mint a rostlemez 4-5 rétegből való hajtogatása. Ehhez egy 18 mm vastag anyag alkalmas, de további gerendákat kell használnia, amelyek nagyobb csomó hangszóró -részt biztosítanak egymásnak:

A hangszóró összeszerelhető önmetsző csavarokkal, de mivel a teljesítmény nem nagyobb, epoxi ragasztóval vagy PVA-val is ragaszthatja, csak jobb, ha nem írószer boltban, hanem háztartási vagy építőipari boltban vásárolja meg . Ezt a PVA-t MOMENT-STOLYAR, vízben diszpergálható ragasztónak nevezik. Vásárlás a piacon csak nyáron ajánlott - fagyasztás után a ragasztó súlyosan elveszíti minőségét. A lelkiismeret megnyugtatása érdekében azonban jobb, ha legalább néhány önmetsző csavart csavaroznak minden rúdba.
A hangszórók gyártásakor néha súlyos hibát követnek el-a középfrekvenciás kapcsolat nem véd akusztikailag a mélysugárzó diffúzorának hátsó oldalának ütközése ellen, ami a hangszóró hatékonyságának csökkenéséhez vezet, és gyakran a középkategóriás kapcsolat meghibásodásához-az alacsony frekvenciájú diffúzor hátsó oldaláról érkező túl erős légcsapások a középső hangszóró tekercsének kiszorításához vezetnek a mágneses résből, és elakadnak a tekercsek.
Sokkal gyakrabban felejtik el levonni a középsugárzók védőburkolatának hangerejét a hangszórók teljes hangerőjéből, ennek eredményeként a hangszóró belső hangereje a szükségesnél kisebb, és a végső jellemzők erősen kenhetők - a rezonancia a fázisváltók frekvenciája észrevehetően nő, ami nem kívánt felhangokhoz vezet.
A 100 W -ig terjedő hangszórók összeszerelésekor forgácslapot vagy 18 mm -es rétegelt lemezt is használhat, bár természetesen jobb 22 mm vastag anyagot keresni. Annak érdekében, hogy a hangszóró szekrény oldalfalaiban ne fordulhasson elő rezonancia, további rudakat is használnak, amelyeken keresztül a hangszóró részei rögzítve vannak. Nem lesz felesleges egy "kereszt" és egy további alátét felszerelése a dinamikus fej mélynyomójának rögzítéséhez, valamint a hangszóró belülről történő feldolgozása hangelnyelő anyagokkal, például beillesztés vastagságú paralonnal vagy habbal 5-10 mm, ne felejtse el, hogy a beillesztés "megeszi" a belső térfogat egy részét, és ezt ki kell javítani a tok méretének kiszámításakor.

A legjobb eredményeket poliuretánhabbal érjük el, mivel a felvitt réteg vastagságát a hab felszabadulásának sebességével lehet szabályozni. Ha a hab NAGYON lassan szabadul fel, akkor nagyon sűrű, és a hangerőnövekedés nem túl nagy. Ha a hab NAGYON gyorsan felszabadul, akkor sokkal lazábbnak bizonyul, és megszilárdulva nagyban megnöveli a térfogatát. Ha habot visznek fel a szekrény oldalára az előlapról, növelve a habkibocsátást a hátsó fal megközelítésekor, és az előlapon, amely biztosítja a minimális habkibocsátási sebességet, a hangszóró belső térfogata piramis formát ölt. az oldalán fekve. Az ilyen trükkök lehetővé teszik az állóhullámok problémáinak teljes megoldását, mivel a hangszóró belsejében nincsenek párhuzamos síkok, és a fagyott hab egyenetlenségei csak fokozzák a piramishatást. Ennek a technológiának a használatakor óvatosabban kell megközelíteni a munkadarabok méreteinek kiszámítását - a belső térfogat NAGYON erőteljesen csökken, és ez a hangszórószekrény komoly növelését igényli.

Az oldalfalak rögzítésére szolgáló bordákat az önmetsző csavarokkal ellátott esztrich mellett ajánlott ragasztani, mint az előző verzióban, de valamivel több lehetőség van a ragasztómasszákra:
- epoxi ragasztó finom fűrészporral, vagy jobb esetben porral keverve;
- MOMENT-CARPENTER, de az esztrich előtt az alkalmazott ragasztót hagyni kell egy kicsit megszáradni, amíg a vaj állagát szobahőmérsékleten el nem éri. Ez lehetővé teszi, hogy ragasztóval teljesebben kitöltse a hangszóró részei közötti szabálytalanságokat;
- poliuretán ragasztó, például MOMENT-CRYSTAL, amelyet szintén hagyni kell egy kicsit megszáradni. A ragasztási hely összeszerelése után hajszárítóval alaposan fel kell melegíteni, ami kis buborékok kialakulásához vezet a ragasztómasszában, és maga a massza sűrűbben kitölti a tok érintkező részei közötti egyenetlenségeket;
- belföldi, nevezetesen belföldi gyártású gépjármű -tömítőanyag, mivel megkeményedése után sokkal keményebb, mint az importált tömítőanyagok;
- poliuretán hab. A ragasztandó részekre való felhordás előtt a habot „felszabadítják” egy szükségtelen rétegelt lemezre vagy forgácslapra, majd alaposan összekeverik egy fém spatulával, amíg „össze nem zsugorodik”, azaz amíg sűrű tejfölhöz hasonló sűrűségű masszát nem kapunk. Felhordás és esztrich után a hab mégis kissé kitágul, és teljesen kitölti az összes szabálytalanságot a hangszóró alkatrészeinek érintkezési pontján.
A ragasztás után az alkatrészeket 20 ... 26 órán keresztül alaposan meg kell száradni.
A hangerő növeléséhez ugyanazon kimeneti teljesítmény mellett "dupla" dinamikus fejeket használhat - két azonos hangszóró párhuzamos vagy soros csatlakoztatását használja a mélyhangokhoz. Ebben az esetben a diffúzorok összterülete nő, ezért a hangszóró sokkal nagyobb mennyiségű levegővel tud kölcsönhatásba lépni, azaz nagyobb hangnyomást hoz létre, és ettől a szubjektív hangerő sokkal nagyobb:

Itt meg kell jegyezni, hogy nagyszámú hangszóró használata, beleértve az audio tartomány felosztását is, kezd némi problémát okozni - meglehetősen nehéz elérni a jelfázisokat azokon a helyeken, ahol a tartományban lévő hangszórók frekvenciaválasza metszi. Ezért ne hajszoljon nagyszámú csíkot egy házi hangszóróhoz - ez az ilyen olajjal készült zabkása nagyon elrontható.
A 100–300 W teljesítményű hangszórók legjobban rétegelt lemezből készülnek, és 22 mm vastag rétegelt lemezt kell keresni. A hangszórót ragasztott merevítő rudak segítségével is összeszerelik. Jobb, ha a rudakat egyenlő oldalú háromszögek alakjában adjuk meg, ahol a lábak az oldalakhoz vannak rögzítve, és a hipotenusz a test belseje felé irányul.
Ha nem lehet ilyen vastagságú rétegelt lemezeket találni, akkor 8 mm vastagságú rétegelt lemezeket használhat háromszor ragasztva - az anyag végső vastagsága 24 ... 25 mm. A ragasztók a fentiekben vannak felsorolva.
Technológiai tanácsként csak azt javasoljuk, hogy először vágja le a szükséges nyersanyagokat, és csak ezután ragasztja össze őket, és azonnal húzza meg őket önmetsző csavarokkal.
Amikor egy "keresztet" épít a hangszóró belsejébe, ami nem lesz felesleges, jobb lekerekíteni a megdöbbentő gerendákat - meglehetősen nagy mennyiségű levegő mozog már, és turbulencia léphet fel az esztrichek derékszöge körül. Javasoljuk továbbá az összes belső sarok "lekerekítését" gyurma használatával vagy több réteg vastag kavicsellenes bevonattal.
Az akusztikai kialakítás másik típusa az egyes hangszórókhoz külön burkolat. Ezek a hangszórók nem használnak passzív szűrőket, és a jel közvetlenül az erősítő hangerejének szabályozása után tartományokra oszlik. Ezután az osztott jelet három külön teljesítményerősítőre táplálják, amelyek valójában mindegyik saját hangszóróján működnek:

Nem lenne igazságos, ha nem beszélnénk a hangszórókban gyakran használt "töltőanyagokról" - a hangszóró belsejében fekvő kis hangelnyelő anyagú hengerekről. Az ilyen görgők lehetővé teszik a karosszéria számított belső térfogatának kismértékű növelését, azonban egy ilyen "töltőanyag" megfelelő előállításához ismernie kell annak akusztikai tulajdonságait. Meglehetősen problematikus a "töltőanyag" jellemzőinek háztartási körülmények között történő megszerzése, ezért marad vagy a "töltőanyag" használatának megtagadása, vagy kísérletileg a szükséges térfogat és felhasznált anyag megállapítása (általában bolyhos vatta, ütés) , centipon).
100 W vagy annál nagyobb teljesítmény esetén fontos lesz a hangszórótok stabilitásának biztosítása is, mivel már elég sok munka folyik a diffúzor mozgatása érdekében, és a levegő aktívan "ellenáll". Kívánatos továbbá megszakítani a hangszóró alja és a hangszóró padlója közötti mechanikai kapcsolatot. Ebből a célból általában vagy háromlábú állványokat használnak, amelyeket házilag nehéz elkészíteni, vagy acél tüskéket használnak a hangszóró aljába csavarva:

200 W feletti teljesítménynél kívánatos a hangszóró előlapjának megerősítése, és kívánatos különböző szerkezetű anyagok használata, például ha az előlap rétegelt lemezből készül, akkor a forgácslaplapot ragasztják a belső oldalra, amelynek vastagsága 1,5-2-szer kisebb, mint a panel vastagsága. Az ilyen anyagok kombinációja a rezgések elnyelését biztosítja nagyobb hangtartományban, éppen az anyagok heterogenitása miatt.
A hangszóró nagyobb stabilitása érdekében tömege növelhető úgy, hogy az alját megkenjük poliuretánhabbal, és pár téglát teszünk bele, és ugyanazzal a habbal fedjük le őket. Miután a hab megszilárdult, jobb levágni a szabálytalanságokat írószer -vágóval. A leendő hangszóró méretének kiszámításakor figyelembe kell venni az "ellopott" belső hangerőt.
200 W feletti teljesítmény esetén jobb kombinált anyagokat használni - a hangszóró minden része 18 mm -es forgácslapból és 18 mm -es rétegelt lemezből van ragasztva. Külső rétegként rétegelt lemezt, belső rétegként pedig forgácslapot használnak. Egy ilyen trükk lehetővé teszi egy kis megtakarítást - a forgácslap sokkal olcsóbb, mint a rétegelt lemez. A hangszóró belsejébe célszerű ragasztani egy hangelnyelő anyaggal, például egy háromszor összefűzött ütővel, egy dupla öltésű centpon varrással (dupla és négyes), 5 ... 10 mm-es habbal. A különböző szerkezetű, sűrűn kötött anyagok eltérő szerkezete kiküszöböli magának a toknak a rezonanciájának problémáját.
Jobb, ha a sarkokat ezenkívül fém sarkokkal is meghúzzuk - ez merevséget kölcsönöz a szerkezetnek, és megvédi a hangszóró sarkait a sérülésektől - a hangszórók már elég nehézek, és szállítás közben különféle ütések lehetségesek, amelyek miatt a sarkok leggyakrabban szenvednek .

Az 1000 W -hoz közelebbi teljesítmény esetén az anyag vastagságának már elég nagynak kell lennie, például két réteg 18 mm -es rétegelt lemez és egy 18 mm -es DPS réteg összesen 54 mm -re, és a rétegelt lemez rétegek közé DPS -t kell ragasztani, pontosabban azonban a hangszórók már a "hangzásért" kategóriába lépnek, ezért a minőség feláldozható a mobilitás érdekében. Ennek alapján lehetőség van dupla 18 mm -es rétegelt lemez használatára, amelybe "kereszt" van beépítve.
Nem nehéz észrevenni, hogy a teljesítmény növekedésével a hangszóró falvastagsága nő. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy el kell különíteni a hangszóró belsejében mozgó levegőt a hallgatótól. Ne feledje azonban, hogy a hangszóró szekrény is rezonálhat. Ennek a kellemetlenségnek a kiküszöbölése érdekében jobb a burkolatok belső ragasztását használni, és minimalizálni a rezonanciából kapott felhangokat. Nem nehéz saját maga ellenőrizni a tok rezonancia frekvenciáját. Ehhez meg kell dönteni a hangszórót 20 ... 25 fokkal, és rá kell dobni egy gumikalapácsot, amelyből először húzza ki a fogantyút. A hangszóró döntése szükséges ahhoz, hogy az ütés egyszeri legyen, és a kalapács messzire oldalra pattanjon.
A hangszóróhoz rögzített mikrofon (membránlyuk a testhez), és az oszcilloszkóp képernyőjének bármely lineáris erősítőjéhez csatlakoztatva lefedi az ütés pillanatát és az utóhangot, amelyet maga a test ad. A teszt természetesen meglehetősen durva, mivel a valóságban a "lökéshullám" belülről érkezik, és a kísérlet során kívülről, ennek ellenére a teszt eredményei alapján meg lehet ítélni, hogy milyen gyakorisággal maga az eset rezonál, és milyen gyorsan történik a csillapítás:

Az ideális hangszóró nem vág, és az ütés pillanata azonnal, szinte azonnal kialszik, de az ideális hangszóró falai 1 W vastagságú betonból állnak minden W teljesítményhez, és ez a hangszóró inkább nevetségessé, mint működtetésre alkalmas:

A hangszórórendszer befejezése nagyon eltérő lehet, itt nincsenek szigorú követelmények. Ha a test rétegelt lemezből készült, és a rajz elég szép, akkor a testet fel lehet varrni, majd többször színtelen lakkal borítani:

Vásárolhat értékes fafajú furnért, és ragaszthatja a hangszóróra furnérral, hogy illeszkedjen a szoba bútorának színéhez:

Az autós audio szalonokban az úgynevezett akusztikus szövetet árulják, ami szintetikus filc. Az anyag jól tapad és nyúlik, ami lehetővé teszi a hangszóró meglehetősen magas szintű befejezését:

Miután csiszolta a karosszériát, festheti autófestékkel, csak módosítsunk azon a tényen, hogy az autózománcokat magas hőmérsékleten szárítják. Ezért speciális "IZUR" keményítőt kell használnia, a keverési arányok a keményítő csomagolásán vannak feltüntetve, bár jobb, ha 10-15% -kal többet adnak hozzá, mint a javasolt arány:

Ha a testet gondosan csiszolják és csiszolják, akkor rá lehet ragasztani az OBOI áruházakban forgalmazott öntapadó fóliára, de ez az anyag meglehetősen kényes, és akkor kell használni, ha biztos abban, hogy a hangszórók a helyükön maradnak. tíz év:

Ha a hangszórórendszer gyakori szállítását tervezi, nagyon hasznos lesz megfelelő fogantyúk biztosítása. Ez különösen igaz a kisméretű hangszórókra, amelyeket kettőt szeretne egyszerre venni, és a nagyokra, amelyeknek egyszerűen nagy súlyuk van.

Leírják, hogyan lehet önállóan összeszerelni egy aktív hangszórót nagyobb hatékonysággal alacsony frekvenciákon.

A webhely adminisztrációs címe:

NEM TALÁLTA, MIT KERES? MEGFULLADT:

Az ellennyitás jellegzetes jellemzője, hogy a hallgatóhoz szinte minden irányból érkező hang, bár lenyűgöző jelenléthatást kelt, nem tud teljes mértékben információt közvetíteni a hangszínpadról. Innen erednek a hallgatók történetei a zongora érzéséről, amely körülröpül a szobában, és a virtuális terek egyéb csodáiról.

Ellennyomás

Előnyök: A hatékony surround érzékelés széles területe, naturalista hangszínek a hullám akusztikus hatások nem triviális felhasználásának köszönhetően.

Mínuszok: Az akusztikus tér észrevehetően eltér a fonogram rögzítésekor kialakított hangszínpadtól.

Egyéb...

Ha úgy gondolja, hogy a hangszórók tervezési lehetőségeinek listája kimerült, akkor durván alábecsüli az elektroakusztika tervezési lelkesedését. Csak a legnépszerűbb megoldásokat írtam le, a színfalak mögött a labirintus közeli rokonát hagytam - távvezeték, sávrezonátor, akusztikus impedanciapanellel ellátott tok, tehercsövek ...

A Bowers & Wilkins Nautilus az egyik legszokatlanabb, legdrágább és legnevesebb hangszóró. Tervezési típus - terhelési csövek

Az ilyen egzotikum meglehetősen ritka, de néha valóban egyedi hangzással készül. És néha nem. A legfontosabb, hogy ne felejtsük el, hogy a remekművek, mint a középszerűség, minden tervben megtalálhatók, függetlenül attól, hogy egy adott márka ideológusai mit mondanak.

A hangszóró egy nagyon szerény hangszórórendszer, amely egy vagy több hangszóróval rendelkezik, beépített erősítővel. A hangszórókat a hangerő növelésére használják, és a hangot a hangszórók segítségével erősítik. A hangszórók két mágnesből állnak: általában kerámia állandó mágnes és egy elektromos mágnes, amelyet audioerősítő vezérel. Ezeknek a mágneseknek köszönhetően hang keletkezik, amikor kölcsönhatásba lépnek egymással. A hangszórók további két kategóriába sorolhatók: passzív - azaz olyan, amelyben nincs beépített audió erősítő, például fejhallgató; és aktív - illetve hangszórók, amelyek saját beépített audió erősítővel rendelkeznek. Az aktív hangszórórendszer saját tápegységgel rendelkezik. Ebben a cikkben látni fogja, hogyan lehet házilag készíteni aktív hangszórórendszert saját kezével. Ez a hangszóró csatlakoztatható számítógéphez, telefonhoz, lejátszóhoz stb. Ennek a házi készítésű terméknek a készítéséhez szükségem volt:

Anyagok:
1) Két, egyenként 3 wattos hangszóró (hangforrásként szolgálnak);
2) Három és fél milliméteres dugó a hangszóró különféle eszközökhöz való csatlakoztatásához;
3) (az erősítő hangjeleket fog kapni valamilyen eszköztől, és továbbítja azokat a hangszórókhoz, erősítve ezeket a jeleket);
4) Kapcsoló a hangszóró kikapcsolásához;
5) Vezetékek az érintkezők csatlakoztatásához;
6) Szigetelő szalag a vezetékek és egyéb igények szigeteléséhez;
7) USB -csatlakozó a tápegységhez való csatlakoztatáshoz;
8) hőre zsugorodó cső a szabad érintkezők szigetelésére;
9) rétegelt lemez (a test rétegelt lemezből készül, mivel ez a legolcsóbb anyag);
10) Öncsavarok a ház szereléséhez.

Műszerek:
1) Elektromos forrasztópáka huzalok forrasztásához;
2) Ragasztópisztoly és olvadó ragasztó egyes alkatrészek ragasztásához és az érintkezők szigeteléséhez;
3) Írószer kés a vezetékek szigetelésből való tisztítására és egyéb igényekre;
4) hőre zsugorodó csőgyújtó;
5) Fűrész a rétegelt lemez vágásához;
6) Szúrófűrész kerek és egyéb lyukak fűrészelésére rétegelt lemezeken;
7) Elektromos fúró lyukak fúrásához;
8) Csavarhúzó az önmetsző csavarok meghúzásához;
9) Vonalzó és ceruza a rajzolásra a rétegelt lemezeken az oszloptok esetében;
10) Csiszolópapír a test csiszolásához;
11) Feszítők vezetékek és extra érintkezők vágásához;
12) Iránytű körök rajzolásához.

A házi aktív hangszóró készítésének folyamata.

Készítsünk elő két három pamut hangszórót, egy 3,5 mm -es jack aljzatot és egy PAM 8403 audió erősítőt, és csatlakoztassuk a tűket jumper vezetékek segítségével.

A hangszórók jellemzőit a hátlapjukon rögzítik, nevezetesen itt vannak:

A 3,5 mm -es jack három tűvel rendelkezik: bal csatorna, jobb csatorna és közös. Van még négy tűs dugó: bal és jobb csatorna, közös és mikrofon; de ebben az oszlopban nincs mikrofon és miért, ezért nem használhatja a négypólusú dugót. A tűcsatlakozások a képen láthatók.

Az Aliexpress -től megrendelt, nagyon jó minőségű audioerősítőt fogjuk használni, amint azt korábban említettük. Ezt az erősítőt öt voltos feszültség táplálja, így a jövő hangszórója laptophoz és telefon töltőhöz is csatlakoztatható ...

A hangszóró kikapcsolásához a bekapcsológombot is használjuk.

Kivesszük a huzalokat, és levágjuk a végeiket a szigetelésből egy irodai prés segítségével a későbbi forrasztáshoz.

Ezeket a vezetékeket forrasztjuk az audioerősítőhöz elektromos forrasztópáka segítségével, de nagyon óvatosan, hogy ne rontsuk el és ne károsítsuk az erősítőt.

Az én esetemben a kék vezeték plusz, a barna drót pedig mínusz.

Fogóval levágtuk a felesleges kiálló érintkezőket, hogy rendesebbnek tűnjünk.

A vezetékeket szigetelő szalaggal rögzítjük egymáshoz.

Ennek így kell kinéznie, ahogy a képen látható.

Most forrasztjuk a tápkábelt az erősítőhöz USB csatlakozóval. Igen, a cikk végén a drót fehér lesz, mivel az elégtelen hosszúság miatt forrasztottam, ezért ne ítélj túl sokat.

Az USB vezetékeket megtisztítjuk, és az egyik vezetéket forrasztópáka segítségével forrasztjuk a hangszóró főkapcsolójához.

A vezetékeket hőszigeteléssel szigeteljük.

Most az így kapott két vezetéket forrasztjuk az audioerősítőhöz, ügyeljen a polaritásra: az én esetemben a barna mínusz, a kék plusz.

Ismét harapja le a táblán lévő felesleget fogóval.

Ezt csináltam:

Most egy 3,5 mm -es csatlakozóval ellátott vezetéket forrasztunk az audió erősítőhöz.

A vezetéknek legalább három érintkezővel kell rendelkeznie, de pontosan három jobb.

Csupaszítjuk a vezetékeket és forrasztjuk őket a 3,5 mm -es dugóra.

Most forrasztjuk a vezetékeket az audioerősítőhöz, de minden vezeték a helyén van.

A huzal színei szerint forrasztjuk őket a táblára, nevezetesen a fekete vezeték a bal csatorna, amelyet a táblán L betűvel jelölünk; a piros vezeték a megfelelő csatorna, amely az erősítőn latin R betűvel van jelölve; és a zöld vezeték a közös csatorna, amelyet az erősítőn latin G betűvel jelölnek.

Most szigeteljük a 3,5 mm -es dugót hőzsugorodással és olvadó ragasztóval.

Általában úgy kaptam, mint a képen.

Most egy bonyolultabb folyamat kezdődik, nevezetesen az ügy előkészítése.

Rétegelt lemezre, téglalapot rajzolva, ha azt felére osztjuk, két egyforma négyzetet kapunk, amelyek mindegyikébe egyenlő átmérőjű köröket rajzolunk a négyzetek közepére, iránytű segítségével a jövőbeli hangszóróülésekhez.

Elektromos fúróval lyukat fúrunk, hogy a szúrófűrészt ebbe a lyukba csavarjuk.

Fémfűrésszel kivágtunk egy téglalapot.

Kézi kirakós fűrész segítségével vágja ki a köröket az oszlopház négyszögletes részéből.

Három wattos hangszóró könnyen behelyezhető a kapott két lyukba.

És még két azonos méretű téglalap alakú rész.

Eddig mindenből, amit kaptunk, összeszereljük a testet.

Most csatlakoztatnia kell az audió erősítőt a tok elejéhez.

Ehhez lyukat fúrunk elektromos fúróval, szükséges, hogy az erősítő szabadon és megbízhatóan legyen beépítve ebbe a lyukba.

Az alkatrész belsejében, a fúrt lyuk közelében, egy késsel válassza ki az erősítő kártya mélyedését.

Jó napot, a jó hang szerelmesei! Ma bemutatom Fedor Gartsuevet és nagyon érdekes Suono projektjét. Érdekes, lépésről lépésre előállított akusztika saját kezűleg, ennek eredményeként nagyon magas színvonalú akusztikai rendszereket kaptunk!

Öcsémmel és nekem az volt az ötletünk, hogy valami szokatlant alkossunk, amit senki más nem, sokáig. Az igazi zene iránti szeretet nem hagyott kétséget afelől, hogy ezek kézzel készített akusztikus rendszerek lesznek. Az egyetemen való tanulás során még tesztverziók is voltak kétirányú "pólusok" formájában, a hangszórók és a kínai "zümmögő" alapján. Ezután felbecsülhetetlen tapasztalatokra tett szert a fával való munkavégzés során, és megértették azt is, hogy mit lehet tenni, és mit kell bütykölni, szükség volt egy szerszám vásárlására. Tisztában vagyunk az akusztikai paraméterek és hangbeállítások gondos kiszámításának fontosságával. Abban a pillanatban nem engedhettük meg magunknak mindezt, ezért terveink megvalósítását határozatlan időre elhalasztottuk ...

Tavaly nyáron pedig volt szabad idő, úgy döntöttünk, hogy megvalósítjuk terveinket, saját kezűleg készítünk akusztikát. Elkezdtünk dolgozni a projekten. Nem akartam szabványos párhuzamosokat készíteni, volt egy ötlet, hogy néhány kitűnő márkát „letépek”. Nagyon tetszett a Sonus Faber Stradivari, az Aida, a Jamo Epicon 8, de mindegyikben valami nem tetszett nekem, akkor a bátyámnak (később még mindig nagyon érdekes megoldásokat találtak). Nagyon sok lehetőségen mentünk keresztül (lásd az ábrát), és végül egy olyan projekthez jutottunk, amely mindkettőjüknek megfelelt (később a vásárolt hangszórókra korrigálták).

A szakirodalom és a tematikus oldalak elolvasása, a Hi-End osztályú akusztika kialakításának elemzése, valamint a logika vezetése után saját intuíciójuk alapján is a következtetésekre jutottak: a szekrények kialakításának meg kell felelnie a következő követelményeknek:

1. Megakadályozza az állóhullámok kialakulását a hangszóróban.

2. Ne hozzon létre hangtorzításokat, amelyeket az akusztika rezonanciái és a hanghullámok visszaverődése okoz.

Az első feltétel biztosítása érdekében a hátsó panelt keskenyítették, a párhuzamos felületek hiánya is hozzájárul ehhez, ugyanakkor a "végtelen tér" hatását kelti. De az oszlopnak hangerőre van szüksége, így az előlap elég széles. A legtöbb cég igyekszik a hangszórót a lehető legszűkebbé tenni, de a széles előlapi akusztika jobban hangzik.

A második feltétel biztosítása érdekében - a panel 7,5 és 15 fokos szögben tört el a sugárzási síkkal szemben
hangszórók. Homorú oldalfelületek, egyetlen merőleges sík sem egymáshoz, sem a hullámterjedés elejéhez képest, mindez ugyanazt a célt szolgálja-ha nem Hi-End, de legalább jó Hi-Fi elérését. Két fázisú inverter van felszerelve hátul, azonban nem az alacsony frekvenciák rezonáns erősítésére szolgálnak, hanem a hangszóró belsejében lévő nyomás kiegyenlítésére és más frekvenciákra hangolásra, hogy ne "fütyüljenek", amikor a levegő elhalad - kettőt tesznek fel minden hangszóró. A szekrény négy réz tüskére van felszerelve, maga az állvány pedig három műanyag borítású acéltartón áll, és képes a magasság és a dőlésszög beállítására, mindezt úgy, hogy a hangszórók rezgése ne kerüljön át a tartó felület. Fentről nézve az AC szovjet szócsőhöz hasonlít. A merevség érdekében a válaszfalak belsejében vannak elhelyezve, és az oldalsó felületeknek a kívánt hajlítási sugarat biztosítják. Az első és hátsó panelek szélei le vannak kerekítve. Az esztétika érdekében azt is tervezték, hogy az oldalakat furnérral ragasztják.

A munka az előadók kiválasztásával kezdődött. Szakítson meg egy csomó webhelyet, lengyel beszélőkön Alphard... Megtaláltuk képviseleti irodájukat Minszkben, ahonnan mindent megvásárolt, amire szüksége van, ráadásul kiderült, hogy a cég professzionális hangszórók gyártásával foglalkozik, és segítséget tud nyújtani a projektben. Előretekintve azt mondom, hogy rájuk bízták a keresztezők számítását és gyártását, valamint a hang végső finomhangolását, ami sok időt és pénzt takarított meg. És maguk az épületeken.

Két 18 mm vastagságú rétegelt lemez és 9 méter 95 × 35 mm rúd vásárolt. A rétegelt lemez bélelt, a szükséges részekre vágva. Az egyenes vonalakat körfűrésszel a szabály szerint vágták, az ívelt vonalakat maróval vágták le (útközben egy iránytűt készítettek egy marógéphez, amely 300 és 1500 mm közötti sugarat állíthat be). Azonnal fenntartást teszek: a 18 mm-es rétegelt lemez vágása útválasztóval rossz ötlet, jobb, ha a munkadarabot 2-3 mm-es bemélyedéssel ellátott elektromos kirakós fűrésszel vágja le, és az alakot maróval, a felülettel fejezi be tisztább lesz. A bonyolult részleteket Whatman papírra nyomtatták 1: 1 méretarányban, és valami sablont készítettek. Gyártáshoz részletek körülbelül egy hónapig tartottak, sajnos ezt a folyamatot nem fényképezték le. Az összes alkatrész feldolgozása után összeszerelték:

Mindent összegyűjtöttek sarkok, csavarok és faragasztó segítségével.

A fenti képen a hangszórók, a basszusreflexek és a hangszórócsatlakozók lyukait már kivágták. Az esetleges rezonanciák és felhangok eloltása érdekében úgy döntöttek, hogy a belső felületeket ütéssel fektetik le: késsel papírra vágva, tűzővel rögzítve. Azonnal, az alsó üregben, telepítették.

A 18 mm -es rétegelt lemez sok gúnyolása után nem lehetett hajlítani a kívánt sugárra. Ezért úgy döntöttek, hogy az oldallapok vastagságát három vékonyabb rétegelt réteg közül választják ki. Minden réteget önmetsző csavarokkal csavaroztak a távtartókra, és faragasztóval vonták be őket. Az összes panel illesztéseit belülről tömítőanyaggal kenik. A fénykép panelei közötti rés nem rossz minőségű. A csavarokat meg kellett lazítani, különben az oldalsó panelek nem illeszkednek. Felső burkolatok úgy, hogy a megkerülő vágót közvetlenül az oszlop fölé görgetik.

Néhány elem végleges felszerelése és összeszerelése:

Miután a testek fő részét összeszerelték, elkezdtek csiszolni, gittelni, újra csiszolni ... és így tovább, amíg sima, egyenletes felületeket nem kaptak. Két üveg gittre és egy csiszolókorongra volt szükségünk. Sok volt a por.

Miután mindent csiszoltak, elkezdték beilleszteni az oszlopokat furnérral. A hangszórók fő színe a fényes fekete, a kontrasztos furnérminták célja az volt, hogy felhígítsák ezt a "feketeséget" és esztétikusabb megjelenést kölcsönözzenek. A tapasztalt szem azonnal felismeri a Jamo Epicon 8 -at... A furnért Whatman papírból készült minták szerint vágták, késsel a papírra. Ha a furnér vastag (0,6 mm vastagságú voltunk), akkor nem kell azonnal megpróbálnia levágni a teljes mélységig - nagy, hogy felrobban.

Ezt nem írják le a furnérral vásárolt ragasztó használati utasításában, de tapasztalataim alapján azt mondom: jobb, ha a ragasztót a felületre, nem pedig a furnérra kell felhordani, és három percig állni hagyni. Jobb, ha a ragasztási terület körüli felületeket maszkolószalaggal védjük - a ragasztó "megrongálja" a rétegelt lemezeket - ezeket a helyeket le kell csiszolni, és a festék egyáltalán nem akar ezeken a helyeken maradni.

Amíg a ragasztó szárad, ajánlatos a furnért rendszeresen hengerrel feltekerni, mivel az nedves lesz a ragasztóból, légüregek képződnek alatta, ha nem távolítják el azonnal, akkor nagyon problémás lesz eltávolítani őket.

A ragasztó megszáradása után a furnér csiszolható. Balra őrlés előtt, jobbra utána. Nem tűnik azonnal szépnek, de lakk vagy folt felvitele után minden megváltozik.

Más szoba hiányában az erkélyen festettek. Festés előtt az erkélyt alaposan megmossák és celofánnal borítják, hogy a por ne kerüljön a festési területre. A házakat „porszívózták”, és szöszmentes ruhával törölgették (autókereskedésekben értékesítik). Nem szükséges nedves ruhával törölni - a furnér nagyon fél a folyadéktól, elkezd hámlani. Annak érdekében, hogy a festék ne kerüljön a furnérra, maszkolószalaggal borították. Mivel a felületek nagyok, jobb, ha a szalagot csak az élek mentén ragasztja, és alatta töltse ki a formára vágott papírlapokat.

Festékként akrilt választottak és felvitték.

Az első réteg feltárja a fa összes hiányosságát (karcolások, gödröcskék, rések), amelyeket a csiszolás során megengedtek. Minden, ami megnyilvánult, megtisztul, gitt, csiszolt.

Ezt követően további több réteg festéket kell felvinni. Miután a festék megszáradt, a maszkolószalagot eltávolítják, valószínűleg ez volt a legkellemesebb pillanat mind a négy hónapban. Volt egy ötlet, hogy a furnért mahagóni foltgal fedjük be, de egy tesztlapon komornak tűnt, úgy döntöttek, hagyják, ahogy van.

A csíkok színezése (2 mm -es réseket hagytunk a furnércsíkok között), maszkolószalaggal korlátozva:

Felírtuk a nevet. Ehhez egy szép szót vagy kifejezést találunk ki, a nevet az olasz nyelvből kölcsönöztük. A nevet plotter vágással speciális filmre helyeztük, ilyen szolgáltatás mindenhol elérhető és olcsó. A fóliát (öntapadós) ragasztjuk a felületre és festéket viszünk fel, permetező kannában autót használtunk.

Miután a festék megszáradt, távolítsa el a filmet, és kap egy gyönyörű feliratot:

A hátlapra ragasztunk egy lemezt a hangszórók jellemzőivel; csavarja fel az alsó állványt és a lábtartókat, nincs itt semmi bonyolult, egyszerű mechanikus összeszerelés. Mindent ugyanazzal a szórópisztoly lakkal fedünk le. A furnér sárgás árnyalatot kapott, a festéken fényesség jelent meg.

Megütjük a basszusreflexeket, óvatosabban kell verni, végül is eltörtünk egyet, ráadásul meg kellett vásárolnunk b. Forrasztjuk az akusztikus csatlakozókat, rátesszük a tömítőanyagra és felcsavarjuk.

Forrasztjuk és beszereljük a hangszórókat. Meg kell jegyezni, hogy a hangszórók belső oldalán a szélénél gumicsöveket ragasztottunk, hogy kizárjuk a levegő "járását" a lehetséges réseken keresztül.

Ez az utolsó lépés. A hangszórókat a padlóra helyeztük; multiméterrel ellenőrizzük az impedanciát, csatlakoztassuk az erősítőt ...

Első meghallgatás... Ez volt a legjobban várt és legizgalmasabb esemény - négy hónapos munka eredménye. Nem mondom, hogy a hang elérte a High-End szintet (bár nem is tudom, hogyan kell hangzania), de ez sem okozott csalódást.

A meglévő Sony SS-F6000-hez képest... Eleinte úgy tűnt, hogy a hang (a fülek hozzászoktak egy másik hanghoz), de egy hét hallgatás után kezdett az egyetlen helyesnek tűnni. A hang "kiforrottabb" a Sony "disco-pop" hangjához képest. A basszus nem olyan erőteljes, de koncentráltabb, fellendülés nélkül. Minden hangszer a helyén van, saját súlya van, jól megkülönböztethető, nem ragad ki és nem rejtőzik el. A zene még maximális hangerőn sem olvad össze egyetlen folyamatos üvöltéssé. Nem mondhatok róla semmit: nincs hol mérni a jellemzőket, és nincs semmi.

Hangszórók Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, mélysugárzó, középső és magassugárzó.

Kevés szám:

1. A hangszórók költsége 400 dollár, ebből 270 dollárt költöttek hangszórókra és átváltókra.
2. A maximális teljesítmény 300 watt.
3. Impedancia 4 ohm.
4. Egy oszlop teljes súlya 38 kg.

Méretek 1135 × 370 × 315 mm

A magam nevében és a "Soundmania" oldal számos rajongója nevében szeretnék kifejezni és nagyszerű kreatív sikereket kívánni Fedor Gartsuevnek!

Ne felejtsen el minket könyvjelzővel ellátni!

(CTRL + SHiFT + D)

Feliratkozás, megjegyzés, megosztás a közösségi hálózatokon.

Sok sikert kívánok a saját hangod megtalálásához!

Ne féljen megváltoztatni a felszerelést, keresse meg a sajátját !!!

Remélem a cikk érdekes volt és segített valakinek. Kérjük, hagyja meg megjegyzéseit az alábbiakban, hogy visszatérhessek Önhöz. Ne félj tőlem és add hozzá