Ev yapımı ahşap hoparlör tasarımı. Kendin yap hoparlör sistemi: hoparlör seçimi, akustik tasarım, üretim

Son zamanlarda, Ev Yapımı Dünya'da ev yapımı bir tüp amplifikatör hakkında bir makale yayınlandı, bugün size kendi elinizle bir tüp amplifikatör için akustiği nasıl yapacağınızı anlatma sırası geldi.

Harika akustik mi istiyorsunuz? Tanınmış şirketlerden prestijli değil, sadece havalı, ayrıntılı, derin, atmosferik ve oldukça enerjik bir ses mi veriyor? Bir şatoda yaşamıyorsanız ve stadyumu çalmayı düşünmüyorsanız veya üç kat aşağıda komşularınızı etkilemeye çalışmıyorsanız, ancak müziğin keyfini çıkarmak istiyorsanız, belki de akustik tarifim tam size göre.

Gerçekten yapmak istediğim şeyler var ama kaynak, malzeme, ekipman vs. eksikliği beni durduruyor. Ama gerçekten istiyorum ... Kendime bir pendel verdim ve aldım ... Prensip olarak: "İstiyorum çünkü hoşuma gidiyor!" ve sonunda benim için akustiği yapmamız gerektiği için. Hem büyük hem de küçük odalarda kulağa hoş gelen ve aynı zamanda zarif, dolap gibi olmayan bir hoparlör yapmak istedim. Hepsi aynı - bir iç unsur. Her durumda, "raf hoparlörlerinin" hala stantlara yerleştirilmesi gerektiğinden, yerde duran bir hoparlör olmalıdır.

oluşturma

Tüplü tek çevrim dinamiği için "tüp" hoparlörleri de seçtim: Sovyet radyosundan yaygın olarak bilinen 4GD-35 (4GD-36) ve 3GDV-1 (2GD-36).

3GDV-1(pasaport verileri):

Frekans aralığı: 3150 - 20.000 Hz;
Frekans yanıtı: 14 dB;
Hassasiyet: 90dB;
Çalışma gücü: 2W;
4000 - 10000 Hz frekans aralığında harmonik katsayısı: %3;
Direnç: 8 ohm;
Pasaport gücü: 3 W;
Uzun vadeli güç: 3W;
Kısa süreli güç: 6 W;
Ana rezonans frekansı: 1200 - 2000 Hz;
Ağırlık: 0.11 kg.

4GD-35 (4GD-36)(pasaport verileri):

Frekans aralığı: 63 - 12500 Hz;
Frekans yanıtı: 16 dB;
Hassasiyet: 92dB;
Çalışma gücü: 0.8W;
Çalışma gücünde harmonik bozulma: 125 Hz: %7, 200 - 300 Hz: %5, 1000 - 8000 Hz: %3;
Direnç: 4 ohm;
Pasaport ve uzun vadeli güç: 8 W;
Kısa süreli güç: 15 W;
Tam Q faktörü: 1.4 (± 0.3);
Ana rezonans frekansı: 65 Hz (+20, -15);
Boyutlar: Ø 200 x 75,6 mm.;
Ağırlık: 0,88 kg.

Karşılaştırmalı ölçümlerime göre, 4GD-36 ve 4GD-35'in aynı frekans yanıtına sahip olduğu, ancak 4GD-36'nın işitme için daha rahat olduğu ortaya çıktı.

Dört tasarım seçeneği değerlendirildi:

Açık kutu. Yarı açık çekmece.
Kapalı kutu. Kedi deliği olan bir kutu.
TQWP - (TaperedQuarter-WavePipe - Genişleyen Çeyrek Dalga Borusu).
İngiliz Kale Akustiğinden Castle Knight 5 görüntüsündeki çeyrek dalga rezonatörü (TwinPipe).

Tüm varyantlar dikkat çekicidir ve seste belirli avantajlar ve dezavantajlar göstermiştir, ancak resmi olarak bu hoparlörler açık tasarım için tasarlanmıştır.

Bir sürü tahtayı kesip kırdıktan sonra sonuçları paylaşıyorum.

Açık kutu. Klasik hafif ses. Birçok kişi beğenebilir, ancak duvarlardan yansımalar net bir manzaraya izin vermiyor. Gövde bir keçe parçasıyla (yaklaşık 1 cm kalınlığında) arkadan kapatılırsa, durum biraz düzelir. Bu tasarım (aperiyodik yükleme olarak adlandırılır) en iyi doğrusallığı gösterdi, ancak aynı zamanda daha mütevazı dinamik performans ve hassasiyet gösterdi. Sahnenin yapımı da etkileyici değildi. Her şey akademik olarak çok doğru ama kuru. Oda 10 metrekaredir. m hala dinleyebilirsiniz, ancak yirmi metrede sıkıcı hale geldi - zayıf bir saldırı.

Önde ses bağlantı noktası olan bir kutu. Basit ve oldukça etkili. Niza öne çıkıyor, gerisi edep normlarında. Hassasiyet ve dinamikler ortalama. 20 metrelik bir oda için uygun olabilir, ancak 10 metrede "kaba".

Farklı bir şey istediğim için "şövalyenin şatosundan" seçeneğine karar verdim. Aslında Twin Pipe, popüler TQWP'den en yüksek hassasiyeti ve daha iyi bas yönetimini göstermiştir. Ses hafif, agresif ve açık. Bas hem küçük hem de büyük odalarda yeterlidir. Sahne ve detay sevindirici. Bununla birlikte, doğrusallık, bu "mustang" hiç de yüksek kalitede değil: 18db (rezonans odasındaki göreceli ölçüm), belirli bir rezonatör ayarıyla 14db'ye düşürebilirsiniz. Tek önemli dezavantajı, sesin bir "kutu" gibi olmasıdır. Ön paneldeki ses bağlantı noktası sorumludur. Kasayı çeşitli malzemelerle yoğun bir şekilde sönümleyerek bununla başa çıkabilirsiniz, ancak hassasiyet düşer ve ardından böyle bir tasarım seçmenin anlamı kaybolur.

Genel olarak, tüm ses portları ve bas refleksleri, dışarıdaki herhangi bir rahim sesini çıkarmak için kullanılır, bu nedenle bağırsaklarınızın nasıl ses çıkardığını dinlemek istemiyorsanız, bunları kullanmamak daha iyidir.

"Kötü Rüya" albümünde Ronnie Dio'nun böyle bir şarkısı var - "Bütün aptallar çok uzakta yüzdü." Görünüşe göre bu benimle ilgili ve şimdi bununla gurur duyuyorum.

Peki ben ne icat ediyorum? Kare tekerlekli bir bisiklet ... açık bir tasarım için bir hoparlöre dayalı ... Sorun şu ki, iyi bir saldırı için akustiğin bir arka duvara ihtiyacı var. 10GDSH-1-4'ü alın ve bu tür sorular hiç ortaya çıkmayacaktı. Bir kutuya koyun veya bir fazik ile büyük bir kutuya koyun - "şarkı söyler". Ama ben zaten “uzak yüzdüm”. 4GD-36 çantası hazır ve bu ZYA!

Test et ve dinle ... ???

Müziğin tarzı ne olursa olsun, ses agresif ve serttir, tıpkı bir ağır metal konseri gibi. Davullar ve gitarlar duvarları ve kulakları yumruklar. Bu "neşenin" tadını çıkardıktan sonra müzikaliteye geri dönmek istedim.

Şimdi nerede "yelken"? Periyodik olmayan yüke geri dönüyorum, ancak şimdi dolgu polyesteri ilavesiyle. Kabarık sentetik kışlayıcıyı bir dalga halinde yerleştiriyorum ve hoparlörün arkasını 5 mm kalınlığında bir keçe ile kapatıyorum.

İşte burada! İhtiyacım olan müzikal ses alındı. Hafif açık ses, kulak için travmatik değil, yeterli dinamiğe sahip. Le Binks'in Judas Priest'e davul girişi bile sizin tarafınızdan daha iyi, benden daha iyi konserde inandırıcı geliyor. "Derin" dinlemenin düzenlenmesi ... Üç ay geçti ...

Çözüm

İlk olarak, kötü hakkında. Akustik ve benim tek vuruşum, modern sıkıştırılmış müzikle ve elektronik veya thrash metal ve benzeri olsun, artan yoğunluk ve iddialı müzik tarzlarıyla hiç de "dost" değil. Çıkışta, gıcırdayan yulaf lapası.

İyi hakkında. Klasik heavy metal iyi çalıyor (ama bunaltıcı değil). Hard rock kötü değil. Led Zeppelin ve erken dönem rock, 1976'ya kadar genel olarak kulağa çok organik geliyor (görünüşe göre eski kayıt teknolojileri size haber veriyor). Elektronik: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

Muhteşem hakkında. Antonio Vivaldi ve genel olarak keman klasikleri. Diana Krol ve benzerleri gibi oda cazı. Tüm şarkıcıların tüm vokalleri, Magnifique Evolution ve Magnifique Accustic kombinasyonu ile mükemmel bir şekilde yeniden üretilir. Lüks iddiasıyla!

Tarif ve malzemeler

Gövde 16mm kalınlığında lamine suntadan yapılmıştır. İç sabitleme: çıtalar, vidalar, yapıştırıcı. Akustiğin düşük güçlü olduğu gerçeğini öne sürerek duvarları (ön panelin alt kısmı hariç) ayrıca kalınlaştırmadım.

İç gövde sönümlemesi: keçe, sentetik kışlık.

Hoparlörlerin altına bir conta koymak veya bunları hamuru üzerine "koymak" gerekir.

Taban: Çevresi dekoratif alüminyum köşeli sunta.

Yengeç mobilya somunlarına dayalı ayarlanabilir ayaklar.

Filtre - kondansatör MBGSCH-2 4mkf 160v.

Hoparlör bağlantısı fazda.

Dahili teller bakır 1,5 mm "Odeskabel".

"Muz" Sovyet enstrümanı için konektörler (bir karbolit kasasında yontulmuş bronz kontak).

Amplifikatör-AC kablosu: Odeskabel 2X4mm; Muz Profigold konektörleri.

Toplam: 72 dolar.

Kasayı monte ettikten, hoparlörleri sabitledikten ve bağladıktan sonra, hoparlörleri odada istediğiniz konuma yerleştirin. En sevdiğiniz müziği, ilgilendiğiniz ses seviyesinde dinleyin. Seste istenen tonu elde etmek için "tadına" keçe ve sentetik kışlayıcı ekleyin.

İlginiz için teşekkür eder, başarılar dilerim.

Başvuru

hakkında akıl yürütme

Ağda, yalnızca cephaneliğinizde profesyonel bir ölçüm mikrofonu veya daha da iyisi bir ses seviyesi ölçer (örneğin: VShV-003) ve rezonanssız, tamamen sönümlü, boğuk bir oda varsa hoparlörler tasarlayabileceğinize yaygın olarak inanılmaktadır. . Ardından, tasarım ve simülasyon programlarının çalışmalarını kapsamlı bir şekilde incelemeniz gerekir. Ve zaten kendi temelinde, özel odyofil malzemelerden gerçekten "doğru bir konuşmacı" yapmak için.

Bütün bunlar kısmen doğrudur. Kısmen ... Daha doğrusu, tam olarak değil, gerçekten. Yani, gerçek hayatta tamamen farklı olacak.

VShV-003 veya analogu dolabınızda duruyor olsa bile, bir şehir dairesinde ölçülen frekans tepkisi, ölçüm ekipmanının tüm potansiyel doğruluğunu ortadan kaldıran rezonans bozulmalarıyla dolu olacaktır. Aynı nedenle, Panasonic WM-61A gibi herhangi bir özel mikrofon için "avlanma" yapılmamalıdır.

Hoparlör kabini tasarım programları elbette gezinmenize yardımcı olur, ancak tamamen sanaldır.

Ana şey, kavram ve onu sağduyu ve orantılılık temelinde uygulama arzusudur. Canlı bir deney, konuşmacının oluşturulduğu belirli bir ortamda her zaman neyin daha iyi neyin daha kötü olduğunu gösterecektir. Örneğin: bir hoparlörün havaya ihtiyacı vardır - bu bir gerçektir, bu yüzden onu sıkışık kapalı bir kutuya sıkıştırmamalısınız, ancak onu büyük bir gardıroba da koymamalısınız. Kurulum boyutları zaten hoparlör kabininin minimum oranlarını genişlikte ve derinlik ve yükseklikte istatistiksel olarak iki kat daha büyüktür. Hoparlörün yerden yüksekliği, alçakların şeffaflığını ve yoğunluğunu etkiler ve kendi üzerine kapalı olan karmaşık programlarla değil, yalnızca belirli bir ortamda ampirik olarak belirlenir.

Daha fazla yaratıcılık, kasayı farklı malzemelerle (keçe, linolyum, pamuk yünü, sentetik kışlık, vb.) Her şeyi doğru yaptıktan sonra, rezonanslarla uğraşma tavsiyesi üzerine, sesteki müziği tamamen öldürebilirsiniz.

Amplifikatörünüzün sönümleme faktörü ve darbe tepkisi, tasarlanan hoparlörünüzün tüm kuralları ve kuralları çiğneyerek tam istedikleri gibi çalışmasını sağlayacaktır. Sonuç, göreceli ölçümleri denemek, dinlemek ve ilişkilendirmektir. Bu ölçümler, ucuz bir Çin mikrofonundan monte edilmiş basit bir ölçüm mikrofonu ve tek bir mikro devre üzerindeki herhangi bir hat amplifikatörü kullanılarak güvenli bir şekilde yapılabilir. Ardından, en azından bir ses kartına veya eski moda bir şekilde bir jeneratör ve bir milivoltmetre ile "uğultu" bağlayın.

Ölçüm mikrofonumu, önemsiz JM901 adlı bir Çince ve K157UD2'de doğrusal bir amplifikatör temelinde yaptım. 15 yıl önce sadece eğlence olsun diye toplayıp dolaba koydum. Şimdi, aniden işe yaradı ve görevinde mükemmel bir iş çıkardı.

Ayrıca bakınız:

Yazınız bize gönderirseniz burada olacak :) [e-posta korumalı]

Akustik tasarım, hoparlörü antika tarzda oymalarla süslemek anlamına gelmez, ancak bu hoparlöre benzersizliğini verir, ancak akustik kısa devre sorunlarına bir çözüm sunar.
Gerçek şu ki, difüzör bir tarafta hareket ettiğinde aşırı hava basıncı oluşur ve diğer tarafta hava boşaltılır. Sesin ortaya çıkması için havanın titreşimlerinin uzaya yayılarak dinleyiciye ulaşması gerekir ve bu durumda havanın dinamik kafa sepetinin etrafında titreşmesi ve ürettiği ses basıncının çok yüksek olmaması gerekir. düşük frekans bölgesi:

Dinamik kafanın nasıl çalıştığı hakkında daha fazla ayrıntı BURADA.
Akustik devreyi kırma yöntemlerine akustik tasarım denir ve her biri havanın difüzörün bir tarafından diğerine girmesini engellemek için tasarlanmıştır.
Akustik kısa devreyi kırmak için birkaç ana seçenek vardır. En kolayı, ortasında dinamik kafa için bir delik açılmış sac malzeme kullanmaktır. Buna akustik ekran denir:

Biraz daha karmaşık bir yol, kutuyu açmaktır, yani. arka duvarsız çekmece:

Yukarıdaki yöntemlerin her ikisi de çok az verimliliğe sahiptir, bu nedenle pratik olarak sadece "balık olmadığı ve kanserin bir balık olduğu" durumlarda kullanılmazlar.
Kapalı bir kutu kullanmak çok daha etkilidir ve bu tür hoparlörlerde kutunun sıkılığına özel dikkat gösterilir - kutudaki herhangi bir yuva, kutuda yeterince büyük bir basınç ortaya çıktığından (difüzör gittiğinde) tonlar verecektir. kutunun içinde) ve yeterince büyük bir deşarj (difüzör dışarı çıktığında):

Akustik tasarım için bir sonraki seçenek, bas refleksli bir kutudur:

Bu durumda, hoparlör sisteminin ön panelinde kesin olarak hesaplanmış bir yerde bulunan dikdörtgen bir deliktir. Ancak bu seçenek bir boru kullanılarak da yapılabilir:

Bu seçeneklerin avantajları arasında, ana amacı ters çevirmek olan faz invertörünün tasarlandığı frekansta artan çıkış, yani. Ters evre. Sonuç olarak, ses sadece difüzörün ön tarafından değil, aynı zamanda faz invertörü tarafından fazı değiştirilen arka tarafından da uzaya yayılır.
Akustik tasarımın daha karmaşık bir versiyonu akustik bir labirenttir. Bu seçeneğin özü, hoparlörlerin içindeki yolların, belirli bir frekansta rezonans meydana gelecek şekilde düzenlenmesi ve sonuç olarak, bu frekansta geri tepmede büyük bir artış olması gerçeğinde yatmaktadır. Labirentte yüksek bir "duran" dalga olasılığı olduğundan, bu tür sistemlerin hesaplama ve üretim doğruluğu ÇOK ciddiye alınmalıdır. Bu durumda, ses kalitesi, akustik kalkanlı versiyondan daha da kötü olacaktır:

Bir korna versiyonu ile rezonans frekansında daha da büyük bir geri dönüş elde edilebilir:

Korna hoparlörü ile labirentli bir hoparlör arasındaki fark, içlerindeki ses dalgalarının yönünün farklı yasalara göre değişmesidir - korna ya tüm uzunluğu boyunca konik olarak ya da katlanarak genişler. Bir labirent tüm uzunluğu boyunca aynı pencereye sahip olabilir, aksine genişleyebilir veya daralabilir, ancak her zaman doğrusal olarak. Ek olarak, labirentli hoparlörler için, difüzörün hem ön hem de arka kısımları çalışmaya katılır ve kornalar için her iki taraf da yayılabilir.
Akustik tasarımın bir sonraki versiyonu bir bant geçiren veya bant geçiren rezonatördür:

Bu seçenek, yalnızca rezonans frekansında yayması ve hesaplanan boyutlara en sıkı şekilde uyulmasını gerektirmesi nedeniyle öncekilerden farklıdır.
Son üç seçenek esas olarak düşük frekanslı dinamik bir kafanın kullanımı için tasarlanmıştır ve öncekiler geniş bantlı bir hoparlör için oldukça uygundur. Bu nedenle, hoparlör sisteminde woofer'lara ek olarak, örneğin orta aralık ve tiz gibi başka hoparlörler varsa, bunların bir woofer'lı bir muhafazaya yerleştirilmesi önerilmez.
Her durumda, hoparlörün boyutlarını hesaplamak için dinamik kafanın özelliklerine, özellikle Thiel-Small parametrelerine ihtiyacınız olacaktır. Bu veriler mevcut değilse, ancak hoparlör kasasının boyutlarını hesaplamaya başlamadan önce bunları almanız gerekir. Bu parametreleri elde etmek için birçok yöntem açıklaması vardır - herhangi bir arama motorunu kullanmak yeterlidir.
Tabii ki, bunların hepsi akustik tasarım türleri değildir - bunlar en popüler olanlardır.
Muhafazanın boyutları, hoparlör muhafazalarını hesaplamak için özel programlar kullanılarak hesaplanır. Bunları internette bulmak ve bunların nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar da sorunlu değildir.
Hoparlör sistemini tasarlarken, bazı teknolojik özellikler dikkate alınmalıdır - hoparlörün monte edildiği ön panel yuvaya gömülüyse, ön panelin gerçekten dayanacağı ek nervürlerin yapılması gerekecektir:

Kenarlarla uğraşmak istemiyorsanız, ön paneli kasanın yanlarına dayanacak şekilde yapabilirsiniz, bu da ön panel ile yanlar arasındaki bağlantıyı da güçlendirir:

Bütün bunlar ön panele kasa ile ek, daha sağlam bir bağlantı sağlayacaktır.
Ayrıca dinamik başlığı ön panele takma yöntemlerini ve karşılaşabileceğiniz tuzakları da unutmamalısınız. Hoparlörü dışarıdan monte etmek, yapıyı mekanik olarak zayıflatmadığı için en çok tercih edilir, ancak bu yöntem, dinamik kafanın çapı boyunca pah kırmayı ve hoparlörü kasanın içine daldırmayı içerir, böylece TÜM radyatörler, hem LF, MF hem de TÜM radyatörler. HF aynı çizgide. pah kırma, çerçevenin mekanik gücünü azaltır ve onu eski haline getirmek için ek bir iç halka gerektirir. Bu halkanın önemi ne kadar yüksekse, üretilen hoparlörden o kadar fazla güç elde edilmesi beklenir ve 150 W üzerindeki güçlerde zaten %100 gereklidir:

Halka üzerinde, gerekirse, kasanın kendisinde kurulumun ön paneline müdahale etmeyecek şekilde yan pahları çıkarmak gerekecektir.
Dinamik kafayı takarken boşluk olmadığından emin olun. Pah bir makine ile çıkarılırsa, yüzey nispeten düzdür, sadece zımparalamak için kalır. Ancak evde düz bir yüzey elde etmek oldukça zordur. Burada üreticilerin ne yaptığı tam olarak belli değil - hoparlörü dışarıya kurmanız şiddetle tavsiye edilir, ancak neredeyse tüm dinamik başlıklardaki sızdırmazlık lastiği içeriden kurulum için bulunur:

Sızdırmazlık sorunlarını çözmek için, tüm donanım mağazalarında satılan bir kapı contası - kendinden yapışkanlı gözenekli kauçuk şeritler kullanabilirsiniz. Conta, pahın çevresine yapıştırılır ve hoparlörün montajı sırasında tüm boşlukları tamamen doldurur:

Dinamik kafa içeriden takılırsa, duran dalgaların görünümünü ortadan kaldırmak için deliğin pahlanması gerekecektir. Bununla birlikte, böyle bir pah, hoparlörün panele bağlanma noktasındaki sertliği zayıflatır (malzeme çok ince olduğu ortaya çıkar) ve bu montaj yöntemi, yapının ek takviyesi olmadan 50 W'ın üzerindeki güçler için kabul edilemez:

Hoparlör kabinlerinin üretimi için doğal malzeme kullanılması tavsiye edilir, kontrplak idealdir, ancak bu malzeme çok pahalıdır. Bu nedenle, ÇOK kaliteli sürücüler ve 100 watt'ın üzerinde bir güç kullanarak orta ve yüksek fiyat kategorisindeki hoparlörlerin yapımında kontrplak kullanmak daha iyidir.
Orta fiyat kategorisi ve küçük kapasiteler için (50W'a kadar), sunta veya MDF kullanabilirsiniz (sunta ile aynı, yalnızca kalınlık ve yoğunluk daha büyüktür), ancak işlenmesi ve değiştirilmesi veya sunta olması gerekir.

10 W'a kadar olan güçler için plastik de oldukça uygundur, ancak aynı zamanda teknolojik hilelerin kullanılmasıyla.
Plastikten hoparlörlerin imalatındaki ilk sorun, özellikle yan duvarların merkezlerinde ortaya çıkan plastiğin kendisinin sıçraması ortadan kaldırıldığında ortaya çıkar. Daha kalın plastik kullanarak bu hoş olmayan sesten kurtulabilir veya ek sertleştiriciler yapıştırabilirsiniz. Plastik dikloro tane ile çözülürse, o zaman içinde çözülmüş plastik talaşlar ile nervürleri sabitlemek için dikloro tane kullanılabilir. Plastik diklorometan ile çözülmezse, tercihen Dzerzhinsky üretimi olan epoksi yapıştırıcı kullanmak daha iyidir. Yapıştırmadan önce, bağlamın yerleri bir zımpara tanesi ile dikkatlice işlenmeli ve tutkalın yapıştırılacak parçaların temas noktasında silindirler oluşturmasından korkmamalıdır:

Vücudun tonlarını bastırmada daha fazla verimlilik için, ortaya çıkan "banyoları" 2-3 kat halinde "banyoları" anti-çakıl ile boyayabilirsiniz - ince çakıllara karşı korumak için arabaların altını kaplamak için kullanılan bir kaplama.

Kuruduktan sonra, çakıl önleyici kauçuk özelliklerini kazanır ve sesi oldukça iyi emer.
AS sunta imalatında malzeme olarak kullanıldığında, istenilen kalınlıkta belirlenmesi gerekmektedir. Hoparlör gücü 5 W'ı geçmezse, sunta tek katmanda kullanılabilir. Suntayı kesmeden önce bir tarafı epoksi yapıştırıcı ile kaplanır ve saç kurutma makinesi ile ısıtılır. Sıcaklığın etkisi altında, yapıştırıcı daha sıvı hale gelir ve suntayı neredeyse yarısına kadar emprenye eder. Tutkal sertleştikten sonra, aslında bir getinax olan oldukça güçlü bir malzeme elde edilir, ancak bir yandan suntaların ses emici özelliklerini korur. DPV'yi dekupaj testeresi ile kesebilir, iş parçalarını malzeme ile güçlendirilmiş epoksi yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için, boşluklar istenen yapıya katlanır ve herhangi bir SÜPER TUTKAL ile tutulur. Daha sonra güçlü kumaş şeritleri kesilir, bizim durumumuzda kırmızı ipektir. Şeritlerin genişliği yaklaşık 3 ... 4 cm olmalıdır.Şeritler iş parçalarının birleşim yerlerine serilir, üstleri epoksi ile kaplanır ve daha sonra 40 ... 60 W'lık bir havya ile "ütülenir". Yüksek sıcaklık, yapıştırıcının örgüyü tamamen doyurmasına izin verir ve ayrıca yapıştırıcının polimerizasyonunu önemli ölçüde hızlandırır. Doğru, çalışma sırasında belirli bir miktarda duman yayılıyor, bu nedenle iş ya sokakta ya da egzoz davlumbazının altında yapılmalıdır:

Gücü 10 W'tan yüksek, ancak 20'den az olan bir hoparlör varsa, suntayı ikiye yapıştırmak daha iyidir - önce levhalar birbirine yapıştırılır ve ardından bitmiş kasa monte edilir:

30 ... 35 W'a kadar kapasiteler için, suntayı üç kez katlamak veya 18 mm kalınlığında bir sunta kullanmak zaten gerekli olacaktır (maalesef, 22 mm kalınlığında sunta sadece eski büyükannelerde eski şeklinde bulunabilir, ta ki 80'ler, gardıroplar). Yan duvarları güçlendirmek için CREST payandaları kullanabilirsiniz:

50 W'a kadar olan güçler için, sunta kullanmanın önemi zaten tartışmalıdır - sunta, MDF veya kontrplak ile çalışmak, 4-5 kat sunta katlamaktan çok daha kolaydır. Bunun için 18 mm kalınlığında bir malzeme uygundur, ancak birbirine daha fazla hoparlör parçası sağlayan ek kirişler kullanmanız gerekecektir:

Hoparlör, kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak monte edilebilir, ancak güç daha fazla olmadığından, epoksi yapıştırıcı veya PVA ile de yapıştırabilirsiniz, yalnızca kırtasiye mağazasından değil, ev veya inşaat mağazasından satın almak daha iyidir . Bu PVA, MOMENT-STOLYAR, suda dağılabilen yapıştırıcı olarak adlandırılacaktır. pazarda satın al sadece yaz aylarında önerilir - donduktan sonra yapıştırıcı kalitesini ciddi şekilde kaybeder. Bununla birlikte, vicdanınızı sakinleştirmek için, her bir çubuğa en az birkaç kendinden kılavuzlu vida vidalamak daha iyidir.
Hoparlörlerin imalatında bazen büyük bir hata yaparlar - orta-yüksek frekans bağlantısı, woofer difüzörünün arka tarafının etkisine karşı akustik olarak koruma sağlamaz, bu da hoparlörün kendisinin verimliliğinde bir azalmaya yol açar ve genellikle orta menzil bağlantısının arızalanmasına neden olur - düşük frekanslı difüzörün arka tarafından çok güçlü hava saldırıları, orta kademe hoparlör bobininin manyetik boşluktan dışarı itilmesine ve bobinin sıkışmasına neden olur.
Çok daha sık olarak, orta menzilli tweeter'ların koruyucu kasasının hacmini hoparlörlerin toplam hacminden çıkarmayı unuturlar, sonuç olarak, hoparlörün iç hacmi gerekenden daha azdır ve nihai özellikler yoğun şekilde yağlanır - rezonans faz invertörlerinin frekansı belirgin şekilde artar ve bu da istenmeyen yüksek tonlara yol açar.
100 W'a kadar güce sahip hoparlörleri monte ederken, sunta veya 18 mm kontrplak da kullanabilirsiniz, ancak elbette 22 mm kalınlığında bir malzeme aramak daha iyidir. Hoparlör kabininin yan duvarlarında rezonans oluşumunu engellemek için, hoparlörün parçalarının takıldığı ek çubuklar da kullanılır. Dinamik kafanın woofer'ını takmak için bir "çapraz" ve ek bir rondela takmak ve ayrıca hoparlörü içeriden ses emici malzemelerle, örneğin paralon veya kalın köpükle yapıştırmak için gereksiz olmayacaktır. 5-10 mm, yapıştırmanın iç hacmin bir kısmını "yiyeceğini" ve kasanın boyutunu hesaplarken düzeltilmesi gerektiğini unutmayın.

En iyi sonuçlar poliüretan köpük ile elde edilir, çünkü uygulanan tabakanın kalınlığı köpüğün sprey kutusundan salınma hızı ile kontrol edilebilir. Köpük ÇOK yavaş salınırsa, çok yoğundur ve hacim artışı çok büyük değildir. Köpük ÇOK hızlı bir şekilde serbest bırakılırsa, çok daha gevşek olduğu ortaya çıkar ve katılaştığında hacmi büyük ölçüde artar. Kabinin yanlarına ön panelden köpük uygulanarak arka duvara yaklaşıldığında köpük çıkışı arttırılırsa ve ön panelde minimum köpük çıkış hızı sağlanırsa hoparlörün iç hacmi piramit şeklini alacaktır. yan yatıyor. Bu tür hileler, hoparlörün içinde paralel düzlemler olmadığından ve donmuş köpüğün düzensizliği yalnızca piramit etkisini arttırdığından, duran dalga problemlerini tamamen çözmenize izin verir. Bu teknolojiyi kullanırken, iş parçalarının boyutlarının hesaplanmasına daha dikkatli yaklaşılmalıdır - iç hacim ÇOK güçlü bir şekilde azalır ve bu, hoparlör kabininde ciddi bir artış gerektirir.

Kendinden kılavuzlu vidalarla şapa ek olarak yan duvarları tutturmak için nervürlerin önceki versiyonda olduğu gibi yapıştırılması önerilir, ancak yapışkan kütleler için biraz daha fazla seçenek vardır:
- ince talaş veya daha iyisi ahşap tozu ile karıştırılmış epoksi yapıştırıcı;
- MOMENT-CARPENTER, ancak şap öncesi uygulanan tutkalın biraz kuruması beklenmeli, oda sıcaklığında tereyağı kıvamına gelinceye kadar. Bu, hoparlör parçaları arasındaki tüm düzensizlikleri tutkalla daha eksiksiz doldurmanıza olanak tanır;
- poliüretan yapıştırıcı, örneğin biraz kurumasına izin verilmesi gereken MOMENT-CRYSTAL. Yapıştırma alanını monte ettikten sonra, tutkal kütlesinde küçük kabarcıkların oluşmasına yol açacak bir saç kurutma makinesi ile iyice ısıtmak gerekir ve kütlenin kendisi, kasanın temas eden kısımları arasındaki düzensizlikleri daha yoğun bir şekilde dolduracaktır;
- yerli üretimin otomotiv dolgu macunu, yani yerli, sertleştikten sonra ithal dolgu macunlarından çok daha serttir;
- poliüretan köpük. Yapıştırılacak parçalara uygulanmadan önce, köpük gereksiz bir kontrplak veya sunta parçası üzerine "serbest bırakılır" ve daha sonra "büzülene" kadar metal bir spatula ile iyice karıştırılır, yani. kalın ekşi kremaya benzer bir yoğunlukta bir kütle elde edilene kadar. Uygulama ve şaptan sonra, köpük hala hafifçe genleşecek ve hoparlör parçalarının temas noktasındaki tüm düzensizlikleri tamamen dolduracaktır.
Yapıştırıldıktan sonra parçalar 20 ... 26 saat iyice kurumaya bırakılmalıdır.
Sesi aynı çıkış gücünde artırmak için "çift" dinamik kafa kullanabilirsiniz - bas bağlantısı için iki özdeş hoparlörün paralel veya seri bağlantısı kullanılır. Bu durumda, difüzörlerin toplam alanı artar, dolayısıyla hoparlör çok daha fazla miktarda hava ile etkileşime girebilir, yani. daha yüksek bir ses basıncı yaratır ve bundan dolayı öznel ses yüksekliği çok daha yüksektir:

Burada, ses aralığını bölmek de dahil olmak üzere çok sayıda hoparlör kullanımının bazı sorunları ortaya çıkarmaya başladığına dikkat edilmelidir - aralıkta komşu olan hoparlörlerin frekans yanıtının olduğu yerlerde sinyal fazını elde etmek oldukça zordur. kesişir. Bu nedenle, ev yapımı bir konuşmacı için çok sayıda şeridi kovalamamalısınız - bu tür yağ içeren bu yulaf lapası çok bozulabilir.
100 ila 300 W gücünde hoparlörler en iyi kontrplaktan yapılır ve 22 mm kalınlığında kontrplakları aramanız gerekir. Hoparlör ayrıca yapıştırılmış takviye çubukları kullanılarak monte edilir. Çubuklara, bacakların yanlara bağlanacağı ve hipotenüsün vücudun içine doğru yönlendirileceği eşkenar üçgen şeklini vermek daha iyidir.
Bu kalınlıkta kontrplak bulmak mümkün değilse, üç kez yapıştırılmış 8 mm kalınlığında kontrplak kullanabilirsiniz - malzemenin son kalınlığı 24 ... 25 mm'dir. Yapıştırıcılar yukarıda listelenmiştir.
Teknolojik bir tavsiye olarak, önce gerekli boşlukları kesmenizi ve ancak daha sonra bunları birbirine yapıştırmanızı ve hemen kendinden kılavuzlu vidalarla sıkmanızı tavsiye edebilirsiniz.
Hoparlörün içine gereksiz olmayacak bir "çapraz" takarken, şaşırtıcı kirişlerin köşelerini yuvarlamak daha iyidir - oldukça büyük hacimlerde hava zaten hareket ediyor ve şapların dik açılarında türbülans meydana gelebilir. Ayrıca, hamuru kullanarak veya birkaç kat kalın çakıl önleyici uygulayarak tüm iç köşelerin "yuvarlanması" önerilir.
Başka bir akustik tasarım türü, her hoparlör için ayrı muhafazalardır. Bu hoparlörler pasif filtreler kullanmazlar ve sinyal, amplifikatör ses kontrolünden hemen sonra aralıklara bölünür. Daha sonra bölünmüş sinyal, aslında her biri kendi hoparlörü için çalışan üç ayrı güç amplifikatörüne beslenir:

Hoparlörlerde sıklıkla kullanılan "dolgulardan" bahsetmemek adil olmaz - hoparlörün içinde duran küçük ses emici malzeme silindirleri. Bu tür silindirler, gövdenin hesaplanan iç hacmini hafifçe artırmayı mümkün kılar, ancak böyle bir "dolguyu" doğru bir şekilde üretmek için akustik özelliklerini bilmek gerekir. Ev koşullarında "dolgu maddesinin" özelliklerini elde etmek oldukça sorunludur, bu nedenle ya "dolguyu" kullanmayı reddetmek ya da kullanılan gerekli hacmi ve malzemeyi deneysel olarak bulmak kalır (genellikle kabarık pamuk yünü, vuruş , kırkayak).
100 W veya daha fazla güçlerde, difüzörü hareket ettirmek için zaten çok fazla çalışma yapıldığı ve hava aktif olarak "direndiği" için hoparlör kasasının stabilitesini sağlamak da önemli hale gelir. Hoparlörün alt kısmı ile hoparlörün monte edildiği zemin arasındaki mekanik bağlantının kesilmesi de istenir. Bu amaçlar için, genellikle ya evde yapılması sorunlu olan tripodlar ya da hoparlörün altına vidalanmış çelik çiviler kullanırlar:

200 W'ın üzerindeki güçlerde, hoparlörün ön panelinin güçlendirilmesi arzu edilir ve örneğin, ön panel kontrplaktan yapılmışsa, farklı yapılara sahip malzemelerin kullanılması arzu edilir, o zaman iç tarafa bir sunta levha yapıştırılır, kalınlığı panelin kalınlığından 1.5-2 kat daha azdır. Bu tür bir malzeme kombinasyonu, malzemelerin heterojenliği nedeniyle tam olarak daha geniş bir ses aralığında titreşimlerin emilmesini sağlar.
Hoparlörün daha fazla stabilitesi için, tabanı poliüretan köpükle sürülerek kütlesi arttırılabilir ve içine birkaç tuğla koyarak üstlerini aynı köpükle kaplayabilir. Köpük sertleştikten sonra, düzensizlikleri bir kırtasiye bıçağı ile kesmek daha iyidir. Gelecekteki konuşmacının boyutunu hesaplarken "çalınmış" iç hacim dikkate alınmalıdır.
200 W üzerindeki güçler için kombinasyon malzemeleri kullanmak daha iyidir - tüm hoparlör parçaları 18 mm sunta ve 18 mm kontrplaktan yapıştırılmıştır. Dış katman olarak kontrplak, iç katman olarak sunta kullanılır. Böyle bir numara, biraz tasarruf etmenizi sağlar - sunta, kontrplaktan çok daha ucuzdur. Hoparlörün içinde, örneğin üç kez dikilmiş bir vuruş, çift dikişli bir centpon dikişli (çift ve dörtlü), 5 ... 10 mm köpük gibi ses emici bir malzeme ile yapıştırılması tavsiye edilir. Farklı yapılara sahip yoğun bir şekilde bağlanmış malzemelerin farklı yapısı, kasanın kendisinin rezonans sorununu ortadan kaldırmaktadır.
Köşeleri metal köşelerle ayrıca sıkmak daha iyidir - bu yapıya sağlamlık katacak ve hoparlörün köşelerini hasardan koruyacaktır - hoparlörler zaten oldukça ağırdır ve nakliye sırasında köşelerin en sık maruz kaldığı çeşitli şoklar mümkündür. .

1000 W'a yakın güçler için, malzemenin kalınlığı zaten oldukça büyük olmalıdır, örneğin, iki kat 18 mm kontrplak artı toplam 54 mm için 18 mm DPS tabakası ve DPS kontrplak tabakaları arasına yapıştırılmıştır, ancak, daha spesifik olarak, hoparlörler zaten "ses için" kategorisine giriyor, bu nedenle hareketlilik için kaliteden fedakarlık edilebilir. Buna dayanarak, içine "çapraz" yerleştirilmiş çift 18 mm kontrplak kullanmak mümkündür.
Güçteki bir artışla hoparlörün duvar kalınlığının arttığını fark etmek zor değil. Bunun temel nedeni, hoparlörün içinde hareket eden havayı dinleyiciden izole etmenin gerekli olmasıdır. Ancak, hoparlör kabininin de rezonansa girebileceğini unutmayın. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için muhafazaların iç yapıştırmasını kullanmak daha iyidir ve rezonanstan elde edilen tonlamaları en aza indirir. Vakanın rezonans frekansını kendiniz kontrol etmek zor değildir. Bunu yapmak için, hoparlörü 20 ... 25 derece eğmek ve üzerine önce kolu dışarı çeken lastik bir tokmak atmak gerekir. Hoparlörün eğimi, darbenin tek olması ve tokmağın yana doğru sıçraması için gereklidir.
Hoparlöre (gövdeye zar deliği) takılan ve osiloskop ekranındaki herhangi bir lineer amplifikatöre bağlanan bir mikrofon, hem çarpma anını hem de vücudun kendisinin verdiği art sesi çizecektir. Test, elbette, oldukça zordur, çünkü gerçekte "şok dalgası" içeriden gelir ve deney sırasında dışarıdan, yine de, bu testin sonuçlarına dayanarak, hangi frekansta olduğuna karar verilebilir. vakanın kendisi rezonansa girer ve zayıflamanın ne kadar hızlı gerçekleştiği:

İdeal bir hoparlör kesilmez ve çarpma anı hemen, neredeyse anında ölür, ancak ideal bir hoparlörün duvarları, her W güç için 1 cm kalınlığında betondan oluşur ve böyle bir hoparlör, operasyondan çok alay için daha uygundur:

Hoparlör sisteminin bitirilmesi çok farklı olabilir, burada katı gereklilikler yoktur. Gövde kontrplaktan yapılmışsa ve çizim oldukça güzelse, gövde dikilebilir ve ardından birkaç kez renksiz vernikle kaplanabilir:

Değerli ağaç türlerinin kaplamalarını satın alabilir ve odadaki mobilyaların rengine uygun kaplama ile hoparlörün üzerine yapıştırabilirsiniz:

Araba ses salonlarında, sentetik bir keçe olan akustik kumaş satılmaktadır. Malzeme iyi yapışır ve gerilir, bu da hoparlörü oldukça yüksek bir seviyede bitirmenizi sağlar:

Gövdeyi zımparaladıktan sonra araba boyası ile boyayabilirsiniz, sadece araba emayelerinin yüksek sıcaklıkta kurutulduğu gerçeğinde bir değişiklik yapalım. Bu nedenle, özel bir sertleştirici "IZUR" kullanmanız gerekecek, karıştırma oranları sertleştirici ambalajının üzerine yazılmıştır, ancak önerilen orandan% 10-15 daha fazla eklemek daha iyi olsa da:

Gövde dikkatli bir şekilde zımparalanır ve zımparalanırsa, OBOI mağazalarında satılan kendinden yapışkanlı bir film ile yapıştırılabilir, ancak bu malzeme oldukça hassastır ve hoparlörlerin yerinde duracağına dair bir güven varsa kullanılmalıdır. On yıl:

Hoparlör sisteminizi sık sık taşımayı planlıyorsanız, uygun kulpları sağlamanız çok yardımcı olacaktır. Bu, özellikle aynı anda iki tane almak istediğiniz küçük hoparlörler ve çok fazla ağırlığı olan büyük hoparlörler için geçerlidir.

Düşük frekanslarda artan verimliliğe sahip aktif bir hoparlörün bağımsız olarak nasıl monte edileceği açıklanmaktadır.

Site yönetim adresi:

ARADIĞINIZI BULAMADINIZ MI? BOĞULDU:

Karşı açmanın karakteristik bir özelliği, dinleyiciye hemen her yönden gelen sesin, etkileyici bir mevcudiyet etkisi yaratmasına rağmen, ses sahnesi hakkında tam olarak bilgi aktaramamasıdır. Bu nedenle, dinleyicilerin odanın etrafında uçan bir piyano hissi ve diğer sanal uzay harikaları hakkındaki hikayeleri.

karşı açıklık

Artıları: Dalga akustik etkilerinin önemsiz olmayan kullanımı nedeniyle geniş bir etkili surround algı alanı, doğal tınılar.

eksileri: Akustik alan, bir fonogram kaydedilirken tasarlanan ses aşamasından belirgin şekilde farklıdır.

Başka...

Hoparlörler için bu tasarım seçenekleri listesinin tükendiğini düşünüyorsanız, elektroakustiğin tasarım coşkusunu büyük ölçüde hafife almış olursunuz. Sahne arkasında labirentin yakın akrabasını bırakarak sadece en popüler çözümleri tanımladım - bir iletim hattı, bir bant rezonatörü, akustik empedans panelli bir muhafaza, yük boruları ...

Bowers & Wilkins' Nautilus, piyasadaki en sıra dışı, pahalı ve saygın konuşmacılardan biridir. Tasarım tipi - yük boruları

Bu tür egzotizm oldukça nadirdir, ancak bazen gerçekten benzersiz bir sesle bir tasarımda gerçekleşir. Ve bazen değil. Ana şey, belirli bir markanın ideologları ne derse desin, sıradanlık gibi başyapıtların tüm tasarımlarda bulunduğunu unutmamaktır.

Hoparlör, yerleşik bir amplifikatöre sahip bir veya daha fazla hoparlöre sahip çok mütevazı bir hoparlör sistemidir. Ses seviyesini artırmak için hoparlörler kullanılır ve hoparlörler kullanılarak ses yükseltilir. Hoparlörler iki mıknatıstan oluşur: genellikle bir seramik kalıcı mıknatıs ve bir ses yükseltici tarafından kontrol edilen bir elektrik mıknatısı. Bu mıknatıslar sayesinde etkileşime girdiklerinde ses üretilir. Hoparlörler iki kategoriye daha ayrılır: pasif - yani, yerleşik bir ses yükselticisinin olmadığı, örneğin kulaklıklar; ve aktif - sırasıyla kendi yerleşik ses yükselticisine sahip hoparlörler. Aktif hoparlör sisteminin kendi güç kaynağı vardır. Bu yazıda, kendi elinizle ev yapımı bir aktif hoparlör sisteminin nasıl yapıldığını göreceksiniz. Bu hoparlör bir bilgisayara, telefona, oynatıcıya vb. bağlanabilir. Bu ev yapımı ürünü yapmak için şunlara ihtiyacım vardı:

Malzemeler:
1) Her biri 3 watt gücünde iki hoparlör (bir ses kaynağı görevi görecekler);
2) Hoparlörü çeşitli cihazlara bağlamak için üç buçuk milimetre fiş;
3) (amplifikatör bazı cihazlardan ses sinyallerini alacak ve bunları hoparlörlere ileterek bu sinyalleri yükseltecektir);
4) Hoparlörün gücünü kapatmak için geçiş yapın;
5) Kontakları bağlamak için teller;
6) Tellerin izolasyonu ve diğer ihtiyaçlar için izolasyon bandı;
7) Güç kaynağına bağlanmak için USB fişi;
8) Açıkta kalan kontakları yalıtmak için ısıyla daralan makaron;
9) Kontrplak (en uygun fiyatlı malzeme olduğu için gövde kontrplaktan yapılacaktır);
10) Gövde montajı için kendinden kılavuzlu vidalar.

Enstrümanlar:
1) Telleri lehimlemek için elektrikli havya;
2) Bazı parçaları yapıştırmak ve temas noktalarını yalıtmak için tutkal tabancası ve sıcakta eriyen tutkal;
3) Yalıtımdan telleri temizlemek ve diğer ihtiyaçlar için kırtasiye bıçağı;
4) Isıyla daralan makaron çakmak;
5) Kontrplak kesmek için bir demir testeresi;
6) Kontrplak üzerinde yuvarlak ve diğer delikleri kesmek için dekupaj testeresi;
7) Delik delmek için elektrikli matkap;
8) Kendinden kılavuzlu vidaları sıkmak için tornavida;
9) Sütun kasası için kontrplak üzerine işaretler çizmek için cetvel ve kurşun kalem;
10) Gövdeyi taşlamak için zımpara kağıdı;
11) Kabloları ve ekstra kontakları kesmek için pense;
12) Daire çizmek için pusula.

Ev yapımı aktif bir konuşmacı yapma süreci.

İki adet üç adet pamuklu hoparlör, bir adet 3,5 mm jak ve bir adet PAM 8403 ses yükseltici hazırlayalım ve pinlerini jumper kablo kullanarak bağlayalım.

Hoparlörlerin özellikleri arkalarında kayıtlıdır, yani işte bunlar:

3,5 mm jak üç pime sahiptir: sol kanal, sağ kanal ve ortak. Dört pin fişi daha var: sol ve sağ kanallar, ortak ve mikrofon; ancak bu sütunda bir mikrofon yok ve neden dört pinli fişi kullanamazsınız. Pim bağlantıları fotoğrafta gösterilmiştir.

Daha önce de belirtildiği gibi Aliexpress'den sipariş edilen çok kaliteli bir ses amplifikatörü kullanacağız. Bu amplifikatör beş voltluk bir voltajla çalışır, böylece gelecekteki hoparlör hem dizüstü bilgisayara hem de telefon şarj cihazına bağlanabilir ...

Hoparlörü kapatmak için güç düğmesini de kullanacağız.

Telleri alıyoruz ve gelecekteki lehimleme için bir büro presi kullanarak uçlarını yalıtımdan çıkarıyoruz.

Bu kabloları bir elektrikli havya kullanarak ses amplifikatörüne lehimliyoruz, ancak amplifikatöre zarar vermemek veya zarar vermemek için çok dikkatli bir şekilde.

Benim durumumda mavi kablo artı, kahverengi kablo eksi.

Daha düzgün görünmesi için fazla çıkıntılı temas noktalarını pense ile kesiyoruz.

İzolasyon bandı ile telleri birbirine sabitliyoruz.

Fotoğrafta gösterildiği gibi, böyle görünmelidir.

Şimdi güç kablosunu bir USB fişi ile amplifikatöre lehimliyoruz. Evet yazının sonunda tel beyaz olacak çünkü yetersiz uzunluktan dolayı lehimledim o yüzden fazla yargılamayın.

USB kablolarını temizliyoruz ve kablolardan birini elektrikli havya ile hoparlörün güç anahtarına lehimliyoruz.

Kabloları ısıyla büzüşen kullanarak yalıtıyoruz.

Şimdi ortaya çıkan iki kabloyu ses yükselticisine lehimliyoruz, polariteyi gözlemlediğinizden emin olun: benim durumumda kahverengi eksi, mavi artıdır.

Yine tahtadaki fazlalığı pense ile ısırın.

Ben de öyle yaptım:

Şimdi ses amplifikatörüne 3,5 mm fişli bir kablo lehimliyoruz.

Telin en az üç kontağı olmalıdır, ancak tam olarak üçü daha iyidir.

Kabloları soyup 3,5 mm fişe lehimliyoruz.

Şimdi kabloları ses yükselticisine lehimliyoruz, ancak her kablo yerinde.

Onları telin renklerine göre tahtaya lehimliyoruz, yani siyah tel, tahtada L harfi ile işaretlenmiş sol kanaldır; kırmızı tel, amplifikatörde Latin harfi R ile işaretlenmiş doğru kanaldır; ve yeşil tel, amplifikatörde sırasıyla Latin harfi G ile işaretlenen ortak kanaldır.

Şimdi 3,5 mm tapayı ısıyla daralan ve sıcakta eriyen yapıştırıcı ile yalıtıyoruz.

Genel olarak, fotoğraftaki gibi anladım.

Şimdi daha karmaşık bir süreç, yani davanın hazırlanması başlıyor.

Kontrplak üzerinde, bir dikdörtgen çizerken, ikiye bölerken, gelecekteki hoparlör koltukları için bir pusula kullanarak her birinde karelerin ortasına eşit çaplı daireler çizdiğimiz iki özdeş kare elde ederiz.

Elektrikli bir matkap kullanarak, dekupaj testeresini bu deliğe geçirmek için bir delik açıyoruz.

Demir testeresi ile bir dikdörtgen kesiyoruz.

Bir el testeresi kullanarak, sütun kasasının dikdörtgen kısmından daireleri kesin.

Ortaya çıkan iki deliğe üç watt'lık hoparlörler kolayca yerleştirilebilir.

Ve aynı boyutta iki dikdörtgen parça daha.

Şimdiye kadar, aldığımız her şeyden, bedeni bir araya getiriyoruz.

Şimdi ses yükselticiyi kasanın önüne takmanız gerekiyor.

Bunu yapmak için elektrikli matkapla bir delik açıyoruz, amplifikatörün bu deliğe serbestçe ve güvenilir bir şekilde monte edilmesi gerekiyor.

Parçanın içinde, delinmiş deliğin yanında, amplifikatör kartı için bir girinti seçmek için maket bıçağı kullanın.

İyi günler, iyi ses sevenler! Bugün sizi Fedor Gartsuev ve onun çok ilginç projesi Suono ile tanıştıracağım. Kendi ellerinizle ilginç bir adım adım akustik üretimi, sonuç olarak çok yüksek sınıf akustik sistemlerimiz var!

Kardeşim ve ben, uzun zamandır kimsenin sahip olamayacağı olağandışı bir şey yaratma fikrine sahiptik. Gerçek müziğe olan aşk, bunların el yapımı akustik sistemler olacağı konusunda hiçbir şüphe bırakmadı. Üniversitede okurken, konuşmacılara ve bir Çinli "buzzer" a dayanan iki yönlü "direkler" şeklinde test versiyonları bile vardı. Sonra ahşapla çalışma konusunda paha biçilmez bir deneyim kazanıldı ve ayrıca ne yapılabileceğine ve neyle uğraşılması gerektiğine dair bir anlayış vardı, bir alet satın almaya ihtiyaç vardı. Tüm akustik parametrelerin ve ses ayarlarının dikkatli bir şekilde hesaplanmasının öneminin farkındayız. O anda bunların hiçbirini karşılayamadık, bu yüzden planlarımızın uygulanması süresiz olarak ertelendi ...

Ve geçen yaz boş zamanımız vardı, planlarımızı uygulamaya, kendi ellerimizle akustiği yapmaya karar verdik. Proje üzerinde çalışmaya başladık. Standart paralel yüzler yapmak istemedim, bazı seçkin markaları “sökmek” için bir fikir vardı. Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8'i gerçekten çok sevdim, ama her birinde bana bir şey uymadı, sonra kardeşim (daha sonra hala çok ilginç çözümler buldular). Birçok seçeneği gözden geçirdik (resme bakın) ve sonunda her ikisine de uygun bir proje bulduk (daha sonra satın aldığımız hoparlörler için düzeltildi).

Literatürü ve tematik siteleri okuduktan, Hi-End sınıfı akustiğin tasarımını analiz ettikten ve mantığın rehberliğinde, kendi sezgileriyle de sonuçlara vardılar: dolapların tasarımı aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

1. Hoparlörün içinde duran dalgaların oluşmasını önleyin.

2. Akustikte rezonanslar ve ses dalgalarının yeniden yansımasından kaynaklanan ses bozulmaları yaratmayın.

İlk koşulu sağlamak için arka panel dar yapılmış, paralel yüzeylerin olmaması da buna katkı sağlamakta ve aynı zamanda "sonsuz boşluk" etkisi yaratmaktadır. Ancak sütunun hacme ihtiyacı var, bu nedenle ön panel yeterince geniş. Çoğu firma, hoparlörü mümkün olduğunca dar yapmaya çalışır, ancak geniş bir ön panel ile akustik daha fazla ses çıkarır.

İkinci koşulu sağlamak için - panel radyasyon düzlemine 7.5 ve 15 derecelik açılarda kırıldı
hoparlörler. Hem birbirine göre hem de dalga yayılımının önüne göre tek bir dikey düzlem değil, içbükey yan yüzeyler, tüm bunlar aynı amaca hizmet eder - Hi-End olmasa da en azından iyi Hi-Fi elde etmek. Arkaya iki bas refleksi monte edilmiştir, ancak bunlar düşük frekansların rezonans amplifikasyonuna değil, hoparlörün içindeki basıncı eşitlemeye ve hava geçerken "ıslık çalmamaları" için diğer frekanslara ayarlanmasına hizmet eder - iki tane koyarlar her konuşmacı. Kabin, dört bakır sivri üzerine monte edilmiştir ve standın kendisi, yüksekliği ve eğim açısını ayarlama yeteneğine sahip, plastik kaplamalı üç çelik destek üzerinde durmaktadır, tüm bunlar, hoparlörlerin titreşiminin iletilmemesi için yapılır. destekleyici yüzey. Yukarıdan bakıldığında, AC Sovyet ağızlığına benziyor. Bölmeler, sağlamlık için içeriye monte edilir ve yan yüzeylere gerekli bükülme yarıçapını verir. Ön ve arka panellerin kenarları yuvarlatılmıştır. Estetik için kenarların kaplama ile yapıştırılması da planlandı.

Çalışma, konuşmacıların seçimi ile başladı. Lehçe konuşmacılara yerleşmiş bir sürü siteyi kırın Alfard... Temsilciliklerini, ihtiyacınız olan her şeyin satın alındığı Minsk'te bulduk, ayrıca şirketin profesyonel konuşmacıların üretimi ile uğraştığı ve projede yardım sağlayabileceği ortaya çıktı. İleriye baktığımda, onlara çok fazla zaman ve para kazandıran sesin son ince ayarının yanı sıra geçitlerin hesaplanması ve imalatını emanet ettiklerini söyleyeceğim. Ve kendilerini binalarda.

18 mm kalınlığında iki adet kontrplak ve 9 metre 95 × 35 mm çubuk satın alındı. Kontrplak astarlandı, gerekli parçalara kesildi. Düz çizgiler bir daire testere ile kurala göre kesildi ve kavisli çizgiler bir freze bıçağı ile kesildi (yol boyunca, 300 ila 1500 mm arasında bir yarıçap ayarlama kabiliyetine sahip bir freze bıçağı için bir pusula yapıldı). Hemen rezervasyon yapacağım: 18 mm kontrplak bir yönlendirici ile kesmek kötü bir fikirdir, iş parçasını 2-3 mm girintili bir elektrikli testere ile kesmek ve şekli bir yönlendirici ile bitirmek daha iyidir, yüzey daha temiz olacaktır. Karmaşık ayrıntılar bir Whatman kağıdına 1: 1 ölçeğinde basıldı ve şablon gibi bir şey yapıldı. üretim için detaylar yaklaşık bir ay sürdü ne yazık ki bu süreç fotoğraflanmadı. Tüm parçaları işledikten sonra monte edildiler:

Her şeyi köşeler, vidalar ve ahşap tutkalı yardımıyla topladılar.

Yukarıdaki fotoğrafta hoparlörler, bas refleksleri ve hoparlör terminalleri için delikler zaten kesilmiş durumda. Olası rezonansları ve tonları söndürmek için, iç yüzeylerin keçe ile düzenlenmesine karar verildi: kağıt üzerinde bir bıçakla kesin, bir zımba ile sabitleyin. Hemen, alt boşluğa yerleştirildiler.

18 mm kontrplak ile çok fazla alay edildikten sonra istenilen yarıçapa bükmek mümkün olmadı. Bu nedenle, yan panellerin kalınlığının daha ince üç kontrplak katmanından seçilmesine karar verildi. Her katman, ara parçalarına kendinden kılavuzlu vidalarla vidalandı ve bunları birbirine yapıştırmak için ahşap tutkalı ile kaplandı. Tüm panellerin derzleri içten dolgu macunu ile yağlanmıştır. Fotoğraftaki paneller arasındaki boşluk, kalitesiz yapı kalitesi değildir. Vidaların gevşetilmesi gerekiyordu, aksi takdirde yan paneller sığmazdı. Bir baypas kesiciyi doğrudan kolonun üzerine yuvarlayarak üst kapaklar.

Bazı elemanların son montajı ve montajı:

Gövdelerin ana kısmı monte edildikten sonra, zımparalamaya, macunlamaya, tekrar kumlamaya başladılar ... ve böylece pürüzsüz, düzgün yüzeyler elde edilene kadar. Bize iki kavanoz macun ve bir takım bileme çarkı aldı.Çok toz vardı.

Her şey zımparalandıktan sonra kolonları kaplama ile yapıştırmaya başladılar. Hoparlörlerin ana rengi parlak siyahtır, kaplamadaki zıt desenler bu "siyahlığı" seyreltmek ve daha estetik bir görünüm vermek için tasarlanmıştır. Deneyimli göz, Jamo Epicon 8'i hemen tanır... Kaplama, kağıt üzerinde bir bıçakla Whatman kağıdından desenlere göre kesildi. Kaplama kalınsa (0,6 mm kalınlığımız vardı), o zaman tam derinliğe kadar bir kerede kesmeye çalışmanıza gerek yoktur - patlaması için çok büyüktür.

Bu, kaplama ile satın alınan yapıştırıcının talimatlarında açıklanmamıştır, ancak deneyimlerime dayanarak söyleyeceğim: yapıştırıcıyı kaplamaya değil yüzeye uygulamak ve üç dakika beklemesine izin vermek daha iyidir. Yapıştırma alanının etrafındaki yüzeyleri maskeleme bandı ile korumak daha iyidir - yapıştırıcı kontrplağı "çözür" - bu yerlerin daha sonra zımparalanması gerekir ve boya bu yerlere hiç yapışmak istemez.

Tutkal kururken, kaplamanın bir rulo ile periyodik olarak yuvarlanması tavsiye edilir, çünkü tutkaldan ıslanır, altında hava boşlukları oluşur, hemen çıkarılmazlarsa, bunları ortadan kaldırmak çok sorunlu olacaktır.

Tutkal kuruduktan sonra kaplama zımparalanabilir. Taşlamadan önce solda, sağda sonra. Hemen çok hoş görünmüyor, ancak vernik veya leke sürdükten sonra her şey değişiyor.

Başka bir odanın yokluğunda balkona boyadılar. Boyamadan önce balkon iyice yıkandı ve boyama alanına toz girmesini önlemek için selofan ile kaplandı. Muhafazalar "vakumlandı" ve tüy bırakmayan bir bezle silindi (otomobil bayilerinde satılır). Nemli bir bezle silmek gerekli değildir - kaplama sıvılardan çok korkar, pul pul dökülmeye başlar. Boyanın kaplamaya bulaşmasını önlemek için maskeleme bandı ile kaplanmıştır. Yüzeyler büyük olduğundan, bandı sadece kenarlar boyunca yapıştırmak ve altına kesilmiş kağıt yapraklarını doldurmak daha iyidir.

Boya olarak akrilik seçilmiş ve uygulanmıştır.

İlk katman, zımparalama sırasında izin verilen ahşaptaki tüm kusurları (çizikler, çukurlar, boşluklar) ortaya çıkaracaktır. Kendini gösteren her şey temizlenir, macunlanır, cilalanır.

Bundan sonra, birkaç kat daha boya uygulanır. Boya kuruduktan sonra maskeleme bandı çıkarılır, muhtemelen bu dört ayın en keyifli anıydı. Kaplamayı maun lekesiyle kaplamak için bir fikir vardı, ancak bir test tahtasında kasvetli görünüyordu, olduğu gibi bırakmaya karar verdiler.

Şeritlerin renklendirilmesi (kaplama şeritleri arasında 2 mm boşluk bıraktık), maskeleme bandı ile sınırlandırılması:

adını koyduk. Bunu yapmak için güzel bir kelime veya cümle bulduk, adı İtalyancadan ödünç aldık. Plotter kesim kullanarak özel bir filme isim verdik, böyle bir hizmet her yerde mevcut ve ucuz. Filmi (kendinden yapışkanlı) yüzeye yapıştırıyoruz ve boya uyguluyoruz, sprey kutusunda araba kullandık.

Boya kuruduktan sonra filmi çıkarın ve güzel bir yazı elde edin:

Arka panelde, hoparlörlerin özelliklerine sahip bir plaka yapıştırıyoruz; alt standı ve ayaklıkları vidalayın, burada karmaşık bir şey yok, basit mekanik montaj. Her şeyi aynı püskürtme tabancasından vernikle kaplıyoruz. Kaplama sarımsı bir renk aldı, boya üzerinde bir parlaklık belirdi.

Bas reflekslerini dövüyoruz, daha dikkatli vurmanız gerekiyor, sonuçta bir tane kırdık, ayrıca satın almak zorunda kaldık B. Akustik terminalleri lehimliyoruz, mastik üzerine koyuyoruz ve vidalıyoruz.

Hoparlörleri lehimleyip monte ediyoruz. Hoparlörlerin iç tarafında, kenar boyunca, havanın olası yuvalardan akmasını önlemek için kauçuk borular yapıştırdığımızı belirtmekte fayda var.

Bu son adımdır. Hoparlörleri yere koyduk; empedansı bir multimetre ile kontrol ediyoruz, amplifikatörü bağlarız ...

ilk seçmeler... Bu en çok beklenen ve heyecan verici olaydı - dört aylık bir çalışmanın sonucu. Sesin High-End seviyeye ulaştığını söylemeyeceğim (nasıl ses çıkarması gerektiğini bile bilmememe rağmen), ama beni de hayal kırıklığına uğratmadı.

Mevcut Sony SS-F6000 ile karşılaştırıldığında... İlk başta ses gibi görünüyordu (kulaklar farklı bir sese alıştı), ancak bir hafta dinledikten sonra tek doğru gibi görünmeye başladı. Ses, Sony'nin "disko-pop" sesine kıyasla daha "olgun". Bas o kadar güçlü değil, ama daha konsantre, gürleme olmadan. Her enstrüman yerinde, kendi ağırlığına sahip, iyi ayırt edilebilir, dışarı çıkmıyor veya saklanmıyor. Maksimum ses seviyesinde bile, müzik tek bir sürekli kükremede birleşmez. Bununla ilgili bir şey söyleyemem: özellikleri ölçecek hiçbir yer yok ve hiçbir şey yok.

Hoparlörler sırasıyla Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, woofer, mid ve tweeter.

Birkaç numara:

Hoparlörlerin maliyeti 400 dolar, bunun 270 doları hoparlörlere ve geçitlere harcandı.
Maksimum güç 300 watt.
Empedans 4 ohm.
Bir sütunun toplam ağırlığı 38 kg'dır.

Boyutlar 1135 × 370 × 315 mm

Kendi adıma ve "Soundmania" sitesinin sayısız hayranı adına Fedor Gartsuev'e büyük yaratıcı başarılar dilemek ve ifade etmek istiyorum!

Bizi işaretlemeyi unutmayın!

(CTRL + SHIFT + D)

Abone olun, yorum yapın, sosyal ağlarda paylaşın.

Kendi sesinizi bulmada size iyi şanslar dilerim!

Ekipmanı değiştirmekten korkmayın, kendinizinkini arayın !!!

Umarım makale ilginçti ve birine yardımcı oldu. Size geri dönebilmem için lütfen aşağıya yorum bırakın. Benden korkma ve ekle