Чому не фоткати. Чому не можна фоткати людини він спить

Купив свою першу цифрову зеркалку 400D kit (350D, 30D, D40X, D40, D50, E-510, E-400, K100D і т.п.) - чому знімки виходять нерізкі? Таке питання задають багато початківці фотолюбителі. Через що виходить "мило" і як це виправити? Як отримати різке зображення? Відповіді на ці питання Ви знайдете в цій статті.

Як приклад розглянута камера Canon EOS 400D. Однак викладене справедливо і для інших моделей цифрових дзеркальних. Отже, розмите або нерезкое зображення може виявитися по ряду причин.

1. Шевелёнка - перевірте витримку
Немає усталеного визначення для терміна шевелёнка. В даному контексті будемо вважати, що це смаз зображення при зйомці статичного об'єкта, викликаний рухом (струсом) камери. Причиною нестабільності камери, як правило, є грубе натискання на спускову кнопку або тремтіння рук. Щоб уникнути шевелёнкі при зйомці з рук витримка повинна бути коротше, ніж

1 / ЕФР,

Де ЕФР - еквівалентна фокусна відстань (еквівалент для 35-мм плівки). Для Canon EOS 400D кроп-фактор дорівнює 1,62, тоді ЕФР \u003d f * 1,62, де f - фокусна відстань об'єктива (зазвичай вказано на лицьовій частині). Наприклад, для f \u003d 55 мм ЕФР \u003d (55 * 1,62) \u003d 89 мм (максимальна фокусна китового об'єктиву). В цьому випадку при зйомці з рук витримка повинна бути коротше 1/89 секунди (наприклад, 1/125 с).

Для того щоб зменшити витримку доводиться знімати на більш відкритих діафрагмах або збільшувати ISO. До речі, збільшення чутливості матриці (ISO) не завжди погано - краще отримати різке зображення, нехай і трохи зернисте, ніж змащене (рис. 1).

Canon 300D, f \u003d 50 мм, ЕФР \u003d 80 мм, f / 8, зйомка з рук

ISO 100, 1/25 з, зображення змазано ISO 400, 1/100 с, зображення різке

Мал. 1. При ISO 100 витримка становила 1/25 с, умова Tv змазаним. Збільшення ISO до 400 одиниць дозволило скоротити витримку до 1/100 с (в 4 рази)
і уникнути "розмитістю" - кадр вийшов різким

Порада: для запобігання розмитістю і досягнення найкращої різкості використовуйте штатив! При цьому кнопку спуску краще натискати не вручну, а використовувати автоспуск або дистанційний пульт (Годиться для статичних сцен). Додатково для запобігання струсу камери, викликаного переміщенням дзеркала, необхідно включити попередній підйом дзеркала (функція блокування дзеркала є не у всіх камер).

Примітка: при зйомці з рук потрібно плавно натискати на спуск! Приблизно так, як натискають на спусковий курок Олімпійські чемпіони зі стрільби. Рухається тільки палець на спуску, камера повинна залишатися нерухомою. На додаток наведу рекомендації з книги Дж. Уейда "Техніка пейзажної фотографії": "Встаньте, розслабившись: ноги злегка нарізно, вага рівномірно розподілений на обидві ноги, камера у очі і лікті щільно притиснуті до тіла. Наведіть об'єктив на різкість, затримайте дихання і повільно натисніть на спуск затвора, концентруючи увагу тільки на русі пальця. Не робіть глибокого вдиху і не затримуйте дихання під час наведення на різкість і кадрування. Це тільки погіршить справу. Дихайте нормально і тільки ненадовго затримайте дихання, коли натискаєте спуск затвора ".

Доповнення від Eugene Glushko (пов'язано з шевеленки з стрілецької практики). Іноді шевеленка (промах) виникає внаслідок поспішного опускання фотоапарата (гвинтівки). Щоб уникнути цього, стрільцям рекомендується після пострілу, не змінюючи напоготові, ще кілька секунд тримати мішень на мушці. Фотографам теж рекомендується не опускати різко камеру, а трохи затримати погляд в видошукачі. Коли немає можливості використовувати штатив (або монопод), можна скористатися різного роду опорами - парапетом, спинкою лавки, притулитися до дерева, сісти, впершись руку в коліно, лягти на землю. Загалом, що дозволяють умови і сюжет.

2. Об'єкт зйомки рухається - витримку коротше
Якщо об'єкт зйомки рухливий, то для отримання різкого знімка потрібна коротка витримка. Зазвичай при зйомці нерухомої людини ставлять витримку не довше 1/60 с, для швидкого дитини може не вистачити і 1/200 с. А щоб "заморозити" рух в спорті знадобитися 1/500 с або коротше.

Мал. 2. Коротка витримка 1/1250 с дозволила "заморозити" ллється воду:
Canon 300D, f \u003d 100 мм, ISO 100, f / 4, 1/1250 с

Іноді для досягнення художнього ефекту розмиття (ефекту руху) спеціально роблять довгу витримку (рис. 3).

Мал. 3. Довга витримка використана для передачі ефекту руху потоку машин:
Canon 300D, f \u003d 24 мм, ISO 100, f / 13, 2,5 з

Примітка: смаз швидко рухається, у кадрі залежить не тільки від витримки, але і від типу затвора. У більшості сучасних цифрових дзеркальних камерах застосовується шторний затвор. Незважаючи на те, що він дозволяє досягати дуже коротких витягів (наприклад, для 400D мінімальна витримка 1/4000 с) при зйомці швидко рухається, відбувається його викривлення. Справа в тому, що шторки завжди рухаються з однієї і тієї ж швидкістю незалежно від витримки. Витримка визначається затримкою між рухами першої і другої шторки. При коротких витягах (коротше 1/200 - 1/250 с) друга шторка починає рух раніше, ніж перша дійде до кінця - експонування відбувається через рухому щілину між обома шторками. В результаті об'єкт, що рухається встигає зміститися в кадрі від початку експонування до його закінчення, що може привести до його спотворення. Такі спотворення слабо помітні і не грають ролі при звичайному фотографуванні.

Для зменшення такого обмеження шторного затвора в деяких цифрових камерах застосовується електронний затвор, що представляє собою не окремий пристрій, а принцип дозування експозиції цифровий матрицею. Витримка визначається часом між обнуленням матриці і моментом зчитування інформації з неї. Застосування електронного затвора дозволяє досягти більш коротких витягів (в тому числі і витримки синхронізації із спалахом) без використання більш дорогих високошвидкісних механічних затворів. Прикладом може служити камери Nikon D70 / D70s / D50, у яких комбінований електронно-механічний затвор дозволяє знімати в режимі синхронізації із спалахом (X-синхронізація) на витягах до 1/500 с. Для порівняння: у Canon 400D витримка X-синхронізації становить 1/200 с, у Canon 30D - 1/250 с, у Canon 1D Mark III - 1/300 с, у Canon 1D - 1/500 с, у Nikon D80 - 1 / 200 с, у Nikon D3 - 1/250 c.

3. Невірні налаштування камери - перевірте параметр різкості (Sharpness)
Перевірте в налаштуваннях камери значення параметра різкості (Sharpness). Він не повинен бути рівний мінімальному значенню (рис. 4)!

Мал. 4. Перевірка параметра різкості (Sharpness) на Canon 400D:
в установках за умовчанням вже заданий якийсь (середній) рівень різкості

Для цифри завжди доводиться підвищувати різкість. Перед матрицею встановлений антіаліасний фільтр, який спеціально трохи розмиває зображення (див. Статтю Дмитра Рудакова "Різкість ... без краватки"). При мінімальному значенні параметра Sharpness картинка буде дуже "м'якою" (рис. 5). Зазвичай така установка (нуль для 400D) передбачає, що різкість буде підвищуватися більш акуратно при подальшій обробці знімка.

Sharpness: 0 Sharpness: 3 (за замовчуванням)

Мал. 5. Вплив параметра різкості (Sharpness) при зйомці в JPEG:

Canon 400D, EF-S 18-55, f \u003d 18 мм, f / 5,6, 1/400 с, ISO 100

Увага! Установка різкості впливає тільки на що видається камерою JPEG (НЕ RAW!). Але при цьому "рідний" RAW-конвертор зчитує значення параметра Sharpness з EXIF \u200b\u200bі використовує його як початкову установку (по крайней мере, для камер Canon).

Вище йшлося про так зване підвищення різкості при введенні (Capture Sharpening). Для цифри - це конвертація з RAW (при зйомці в JPEG це робить сама камера). Крім цього різкість доводиться підвищувати при виведенні (Output Sharpening). Так само як підготовка зображення для друку (наприклад, для струминного принтера доводиться "Шарп" сильніше, ніж для мінілабі), а так само зменшення зображення для публікації в мережі (висновок на екран). Брюс Фрейзер, відомий фахівець по цифровій обробці, виділяє третю стадію - виборче підвищення різкості (Creative Sharpening). Наприклад, в особовому портреті для акцентування уваги на очах їх зазвичай роблять трохи різкіше. Ці та інші питання підвищення різкості при обробці зображення залишимо для окремої статті.

Примітка. Фільтр перед матрицею, який трохи розмиває зображення часто називають антіаліасним або оптичним low-pass фільтром. Цей термін використовується скоріше не за призначенням, а за аналогією. Сам фільтр служить для зменшення колірних артефактів і муару в музичних матрицях (використовують шаблону Байєра) і більш правдоподібного перетворення монохромного RAW-зображення в кольорове.

Треба відзначити, що у камер різних виробників ступінь впливу "антіаліасного" фільтра різна. Наприклад, помічено, що у Nikon цей фільтр менше розмиває зображення, ніж у Canon. Звідси часто можна чути "дзвінка різкість Никона" або "Nikon D80 різкіше, ніж Canon 30D" і т.п. Це не означає, що Canon менш різкий. Просто для досягнення Nikon-івського рівня різкості на Canon-е доведеться поставити більш високе значення параметра Sharpness. До речі кажучи у Canon перед матрицею цілих три low-pass фільтра.

У деяких камер взагалі немає антіаліасного фільтра, наприклад, у Leica M8. Але за це можна поплатитися. При детальному розгляді зображення з Leica M8 на деяких фактурах, а також в зоні нерізкості, з'являється шорсткість, як ніби фото зняли через якусь сітку (і це при низькому ISO, коли шуми мінімальні!). У деяких камер low-pass фільтр "вимикається" опціонально, наприклад, у Mamya ZD.

Варто згадати також про тришарової матриці Foveon. На відміну від музичного шаблону тут кожен піксель "чесний" і фіксує всі три складових кольору (RGB). Теоретично така матриця дає найбільш різку картинку і забезпечує найбільш точну деталізацію при 100% -му масштабі зображення. На сьогоднішній день ця технологія майже не розвивається і представлена \u200b\u200bєдиною випускається камерою SIGMA SD14 (дозвіл 2640x1760 - 4 мегапікселя).

4. ГРИП мала
ГРИП - глибина різкості. Нерізкі знімки можуть бути обумовлені малою глибиною різкості. Наприклад, для китового об'єктиву на довгому кінці f \u003d 55 мм при f / 5,6 ГРИП буде близько 7 см (при відстані до об'єкта зйомки близько 1 м). Відповідно об'єкти за межами ГРИП будуть розмиті.

На цю розмитість, як правило, скаржаться ті, хто звик фотографувати цифрокомпактом, у якого велика ГРИП та всі об'єкти в зоні різкості. Мала глибина різкості є одним з переваг камер з великою матрицею і зазвичай використовується в художніх цілях для додання знімку обсягу. Розмитий задній план дозволяє "відокремити" об'єкт зйомки від фону (рис. 6).

f / 4, 1/125 с, ISO 400 f / 5,6, 1/200 с, ISO 400

Мал. 6. Приклади використання малої глибини різкості для "відділення" об'єкта зйомки від фону:
Canon 300D, EF 100 / 2,8 MACRO USM, корекція експозиції в RAW-конверторі

Більшість погодиться, що зручно користуватися центральною точкою фокусування: наводимо центр видошукача на об'єкт, фокусуємося (натискаємо спуск наполовину), потім компонуємо кадр і робимо знімок (вичавлюємо спуск повністю). Однак тут є підводний камінь: поворот камери під час кадрування може привести до втрати різкості на об'єкті зйомки (рис. 7).

фокусуємося по центральній точці - компонуємо кадр поворотом камери -
об'єкт у фокусі об'єкт виходить за межі ГРИП

Мал. 7. Обрізати поворотом камери може привести до втрати різкості на об'єкті зйомки

Є кілька способів уникнути подібної помилки:

Вибирати точку фокусування вручну (але це не дуже зручно: крутити кожен раз коліщатко);
. не повертати натомість камеру, а зміщувати паралельно площині об'єкта зйомки;
. використовувати ручне фокусування (MF);
. збільшити ГРИП прикривши діафрагму (але при цьому зменшується розмиття заднього плану).

Причиною зсуву ГРИП може бути і промах автофокусу. Наприклад ви наводились по очах, а різкими вийшли вуха (бек-фокус) або ніс (фронт-фокус). В цьому випадку камеру або об'єктив доведеться віддавати на юстування. Про те, як перевірити об'єктив на бек-фокус см. Мою статтю "Як протестувати об'єктив перед покупкою".

Примітка. Фактично блоки сенсорів автофокусу дещо більше ніж позначені міткою в видошукачі. Це можна проілюструвати простим прикладом: Накреслив на білому аркуші дві лінії - одну тонку, іншу товсту (див. Рис. 8, а). Розташуємо камеру під гострим кутом до листу, вісь об'єктива перпендикулярна лініях. Якщо при наведенні по тонкій лінії більш контрастна, товста лінія виявиться за межами мітки в видошукачі (червона рамка), але в межах зони сенсора (позначено зеленим кольором), то камера може сфокусуватися по цій контрастною лінії (рис. 8, б). Така нормальна робота автофокусу часто розцінюється як бек-фокус. Якщо ж в зоні сенсора автофокусу залишиться тільки одна контрастна деталь, то "помилкового" бек-фокуса не відбувається (рис. 8, в). Ось чому не можна проводити тест на бек-фокус фотографуючи лінійку - шкала повинна розташовуватися на деякій відстані від мішені.

а) проста мішень для перевірки роботи автофокусу

б) "промах" автофокусу: датчик навів по контрастнішою деталі

в) точне попадання: тут тонка лінія - сама контрастна деталь

Мал. 8. Фрагмент знімка, що пояснює роботу автофокусу: червоним кольором позначена
рамка в видошукачі, зеленим - фактичний розмір сенсора автофокусу

5. Об'єктив милить - прикрийте діафрагму або змініть об'єктив
Цей той випадок, коли роздільної здатності об'єктива не вистачає для отримання різкого зображення. Чим менше піксель у матриці, тим сильніше виявляється "мильность" оптики. Наприклад, у 400D розмір фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (що майже в 1,7 рази більше за площею!). Відповідно при зйомці "мильним" об'єктивом (при одних і тих же умовах) у 300D картинка буде краще (чіткіше), ніж у 400D (рис. 9).

Canon 300D, f \u003d 50 мм, ЕФР \u003d 80 мм, f / 8, зйомка з рук

400D 300D

Мал. 9. Китовий об'єктив EF-S 18-55 II сильно милить на 400D і не дозволяє повністю

задіяти потенціал 10-ти мегапіксельною матриці: деталізація не набагато вище,
ніж у 6-ти мегапіксельного 300D, а місцями навіть гірше (фактура втрачається через розмиття).
Параметри зйомки: f \u003d 18 мм, f / 3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертація з RAW за допомогою Capture One

Примітка: в процесі експерименту було помічено, що 400D при одній і тій же витримці давав більш темне зображення, ніж 300D. Можливо це пов'язано з тим, що фактична чутливість матриці у 300D вище, ніж виставлена \u200b\u200bна табло (таке, наприклад, відмічено у камер 20D і 5D - установка ISO 100 фактично відповідає чутливості ISO 125).

Один з варіантів "побороти" мильность об'єктива - це прикрити діафрагму на 2-3 ступені. В цьому випадку аберації зменшуються, і картинка стає різкіше (рис. 10).

f / 3,5 (максимальна діафрагма) f / 8

Мал. 10. З прикриттям діафрагми зменшується розмиття, особливо по кутах, і знімок
стає різкіше: Canon 400D, f \u003d 18 мм, ISO 100, конвертація з RAW за допомогою Capture One

Ще варіант - використовувати більш різкий об'єктив. Наприклад, якщо на 400D поставити макрики EF 100 2,8 MACRO USM (один з найбільш різких об'єктивів Canon), то отримаємо помітний приріст деталей в порівнянні з 300D (мал. 11).

400D, 1/200 з 300D, 1/250 з

Мал. 11. Різке об'єктив EF 100 2,8 MACRO USM дозволяє більш повно використовувати високу
дозвіл матриці 400D. Параметри зйомки: f / 8, ISO 100, Capture One

Більш докладно про тестування об'єктива і оцінці різкості см. В моїй статті "Як протестувати об'єктив перед покупкою. Перевірка б / в об'єктива".

6. Дифракційне размиліваніе - занадто мала діафрагма (дірка)
На повністю відкритій діафрагмі об'єктив найбільш схильний до аберації (милить сильніше). Тому доводиться прикривати діафрагму. І здавалося б на f / 22 ми повинні отримати найбільш різку картинку. Однак цього не відбувається! У 400D вже починаючи з діафрагми f / 11 різкість починає падати через дифракційних ефектів - ідеальна "точка" розмивається в дифракційне цятка. Розмір цього плямочки стає порівняємо з пікселем матриці (5,7 мкм). Звідси робимо ще один висновок: чим менше піксель матриці тим вже діапазон робочих діафрагм. Наприклад, для 400D найбільша різкість китового об'єктиву в ширококутному положенні виходить на діафрагму f / 5,6 - f / 8.

Мал. 12. Вплив діафрагми на різкість: на повністю відкритій діафрагмі об'єктив милить
в силу аберацій, в діапазоні f / 5,6 - f / 8 показує максимальну різкість, а починаючи з f / 11
починається дифракційне размиліваніе

висновки
1. Успіх отримання різкого знімка залежить від правильної витримки, діафрагми і вмілого використання глибини різкості.
2. Збільшення числа мегапікселів сучасних цифрових камер підвищує вимоги до оптики і звужує діапазон робочих діафрагм.

Нещодавно я зіткнувся з проблемою в роботі мого iPhone, про яку раніше навіть і не підозрював. Після того, як я зробив кілька знімків, я виявив, що жоден з них не зберігся в "фотоплівки". Ще більш неприємним стало те, що я не зміг переслати зображення ні через iMessage, ні через відповідні месенджери сторонніх розробників.

Навівши довідки в інтернеті, я зрозумів, що не єдиний, хто зіткнувся з цією проблемою. Вона є досить типовою, особливо для користувачів, що використовують iOS 8 . Проте, існує просте рішення.

Даний посібник дозволить дізнатися, що робити, якщо фотографії не зберігаються в фотоплівку iPhone або iPad.

Як уникнути втрати знімків в "фотоплівки" наiPhone абоiPad

Крок 1: Перезавантажте свій iPhone або iPad.

Крок 2: Відкрийте програму "Камера" на домашньому екрані.

Крок 3: Перейдіть в режим "Фото" і зробіть знімок.

Крок 4: Тапніте по піктограмі в лівому нижньому кутку, щоб розгорнути знімок, який ви тільки що зробили.

Крок 6: Знову запустіть свій iPhone.

Після перезапуску проблема буде виправлена, а все нові знімки будуть зберігатися в "фотоплівки". Можливо, вам пощастить, і ви виявите і ті знімки, які вам не вдалося зберегти раніше.

Дивно що ця проблема виникає досі, не з'явилося жодного оновлення відповідного програмного забезпечення. Ця недоробка присутній в iOS протягом декількох років, і тим більше незрозуміло, чому Apple до цих пір її не виправити.

Чи не пропускайте новини Apple - підписуйтесь на наш Telegram-канал, а також на YouTube-канал.

Кожен з нас стикався з цим: переглядаючи відзнятий кадр на РК-дисплеї камери або в вікні графічного редактора, ми виявляємо, що з фотографією щось не так. Те невдала композиція, то некоректна експозиція. Або зображення недостатньо різке, як хотілося б, а передача кольору неприродна. Як би там не було, ви не зможете однозначно вказати на те, що в фотографії неправильно, але ви будете твердо впевнені: щось в ній не так.

Ми підготували перелік з 55 найпоширеніших причин того, чому ваші фотографії можуть здаватися невдалими, а також наші ідеї і рекомендації щодо того, як вирішити ці проблеми. Природно, ви не страждаєте від всіх них відразу, але ми впевнені, що хоча б з однією з них ви стикалися.

Ми постаралися охопити проблеми, пов'язані з експозицією, композицією, фокусуванням, освітленням і обробкою фотографій.

Якщо вас не утруднить, залиште в коментарях до статті повідомлення з якими з них ви особисто стикалися.

Експозиція вашої фотографії невдала, тому що ...

1. ЖК-дисплей вашої камери занадто світлий / темний

Задній ЖК-дисплей вашої дзеркалки (або компакта, або будь-який інший камери) може дати вам загальне уявлення про експозицію кадру, але тільки не в тих випадках, коли він налаштований дуже яскраво або темно. Перед зйомкою Вирівняйте рівень його яскравості відповідно до ступеня навколишнього освітлення. Така функція доступна в меню вашої камери.

2. Ви не перевірили гистограмму

10. Ви використовуєте неправильний режим зйомки

Якщо ваша камера не має блокування обраного режиму зйомки, ви можете випадково змінити його, наприклад, виймаючи камеру з сумки. Тобто, ви будете думати, що знімаєте в режимі пріоритету діафрагми, а насправді буде обраний ручний режим, відповідно настройки діафрагми та витримки, задані вами можуть бути абсолютно непридатні для зйомки.

11. Ви використовуєте занадто довгу витримку

Для контролю експозиції у вашій камері, ви повинні дотримати баланс між діафрагмою, витримкою і чутливістю ISO. Вибравши надмірно довгу витримку, ви ризикуєте отримати змащене зображення, викликане так званої «шевелёнкой» (струсами камери) і \\ або рухом об'єкту зйомки. Для зменшення витримки відкрийте діафрагму або збільште.

Композиція вашої фотографії невдала, тому що ...

1. Задній фон занадто строкатий

Цей момент дуже легко випустити з уваги, особливо якщо вся ваша увага (і об'єктив) прикуті до об'єкту зйомки, а не до заднього фону. Але перш, ніж зробити знімок, ще раз погляньте на сцену, що знімається: чи буде знімок виглядати краще без гілок дерева / рекламного агента, що намагається привернути вашу увагу / червоного автомобіля на задньому фоні вашої фотографії? Так. Так, однозначно, він буде краще!

2. Ви використовуєте занадто нудний кут зйомки

Перестаньте знімати більшість фотографій з рівня ваших очей! Опустіться на землю (не бійтеся забруднитися) або підніміться вище! Подивіться на знайому сцену під новим кутом і ви розкриєте її в новому, можливо, несподіваному світлі.

3. Ви рідко знімаєте в вертикальному положенні камери

Ви повинні тренуватися компонувати кадр як при горизонтальному, так і при вертикальному розташуванні камери. Наступного разу, коли ви зберетеся знімати сцену, яку зазвичай знімаєте, розташувавши камеру горизонтально, просто поверніть ваш фотоапарат на 90 градусів і знову скомпонуйте кадр.

4. Ви не виділили об'єкт зйомки

9. У напрямку до країв фото освітлення зменшується

Якщо краї ваших фотографій темніше, ніж центральна частина, скористайтеся функцією корекції периферійної освітленості (ця функція доступна в деяких моделях камер і, практично, в усіх графічних редакторах для обробки фотографій), щоб виправити ситуацію.

10. Ви не користуєтеся блендой

11. Ваші нічні фотографії занадто темні

За іронією долі, нічні фотографії з чорнильно-чорним небом виглядають не надто вражаючими. Спробуйте знімати, коли в небі присутні залишкові кольору (наприклад, після заходу сонця) або ж, коли небо підсвічується штучним світлом (наприклад, від освітлення міських вулиць і т.д.). Причому в останньому випадку, знімати краще на достатньому видаленні від міста.

Редагування ваших фотографій не дало бажаного результату, тому що ...

1. Ви не скористалися редагуванням вкладки «Рівні»

Якщо ваші фотографії виглядають плоскими і сірими, перевірте гістограми рівнів. Перетягніть білий і чорний повзунки до країв гістограми, щоб надати зображенню більш динамічний вид.

2. Ви надмірно захопилися редагуванням

Надмірне редагування, звичайно, справа смаку, але апокаліптична колірна насиченість, сюрреалістичні HDR-ефекти можуть в кінцевому підсумку надати фотографії відштовхуючий вигляд. Слідкуйте за гістограмою протягом усього часу редагування зображення: редагування повинно підкреслювати деталі і настрій фотографії, а не спотворювати їх до невпізнання.

3. Під час редагування ви недостатньо збільшували зображення

Не намагайтеся виконати виділення, клонування або будь-які інші завдання редагування, що вимагають уваги до деталей, без належного збільшувати або зменшувати зображення. Звичайно ж, ви можете спробувати редагувати фото не збільшуючи його, але шанс того, що вам вдасться виконати всі маніпуляції з бажаним результатом - дуже невеликий ...

4. Ви надмірно збільшили різкість зображення

Відкладіть збільшення різкості зображення на останній етап редагування. Коли прийде час, збільште масштаб фотографії до 100% і акуратно збільшіть різкість. При цьому, якщо ви користуєтеся інструментом UnsharpMask, не перестарайтеся зі значеннями функцій Radius і Amount інакше замість дзвінкої різкості ви отримаєте потворні світяться ореоли навколо об'єктів.

5. Ви перестаралися з шумозаглушенням

Камера погано фотографує? Причин для цього може бути достатньо багато, і вони залежать типу фотоапарата, його можливих неполадок, так і від звичайного «людського фактора». У цій статті ми постараємося розібратися в основних причинах, чому камера може погано фотографувати в тій чи іншій ситуації.

Від чого камера погано фотографує?

Для початку слід чітко визначити поняття погано фотографуючої камери. Як правило, любителі стикаються з наступними проблемами при зйомці:

Камера погано фотографує, даючи змащене зображення, «картинку» з великою кількістю шумів або невірною передачею кольору.
Фотоапарат знімає, але зображення виходить не в фокусі, виявляється розмитим.
Апарат не включається.
Дисплей камери виводить помилку, зйомка не проводиться.
Апарат фотографує як зазвичай, але різким виявляється не об'єкт зйомки, а передній або задній план (зустрічається в дзеркальних фотокамерах).

Отже, основних видів несправностей фотоапарата існує не так вже й багато, і саме ці згадані «симптоми» ми і розглянемо:

Перший випадок, в 99 відсотках випадків, вказує не на апаратну або системну несправність, а на збій в налаштуваннях фотоапарата. Це може бути випадковий перехід в інший режим зйомки, скидання настройки балансу білого, завищене значення чутливості (ISO). У цьому випадку рекомендуємо ретельно вивчити інструкцію до фотокамери і встановити потрібні налаштування або перейти в автоматичний режим зйомки (він, як правило, встановлює найкращі експозиційні параметри для тієї чи іншої знімальної ситуації). Якщо налаштовано вірно, можна спробувати скинути всі налаштування фотокамери до заводських значень (така функція є в меню більшості цифрових фотоапаратів).
Розфокусовані зображення при зйомці може бути пов'язано як з механічною несправністю, так і з порушенням налаштувань. При появі такої ознаки слід відразу перевірити, чи не включена макрорежим в фотокамері або ручне фокусування. Найчастіше, в компактних фотоапаратах активація макрорежиму винесена на окрему кнопку і легко може відбуватися випадково. Визначити це можна і по світився на екрані значку макрорежиму у вигляді стилізованої квітки. Також можна спробувати «пограти» з настройками зони фокуса, виставивши максимально «широке» значення охоплення або, навпаки, точковий режим, після чого подивитися, чи є зміни. Якщо всі операції виконані, то є ризик, що причиною того, що камера погано знімає, є все ж механічна несправність.

Якщо фотоапарат не включається, то причиною цього часто виступає механічна несправність. Причиною її може бути падіння фотоапарата або потрапляння вологи. Проте, варто перевірити акумуляторну батарею камери (бажано, вставити гарантовано працездатний акумулятор) - нерідко саме вихід з ладу батареї може призводити до того, що камера не включається.
Поява помилок на екрані нерідко супроводжує різні поломки. У випадку з зеркалкой подібне повідомлення нерідко виникає при виході з ладу затвора. Їли помилка не пропадає і не маєте доступу до меню камери, прямий шлях - в сервісний центр. Якщо помилка є тимчасовою і проявляється не завжди, то можна спробувати виконати скидання налаштувань і замінити карту пам'яті, цілком ймовірно, що проблеми саме пов'язані з її читанням апаратом.
У дзеркальних фотоапаратах головною проблемою є наявність так званого бек- або фронтфокуса, тобто коли камера в автоматичному режимі фокусується ближче або далі, що знімається. Боротися з цим явищем можливо за допомогою юстирування. Робити її рекомендується в сервісному центрі, хоча на багатьох форумах є інструкції по самостійній юстирування деяких фотокамер. Також таке явище часто спостерігається при використанні оптики сторонніх фірм, наприклад, при використанні на фотоапаратах Canon об'єктивів Sigma, Tokina та інших.

Висновки про те, від чого камера погано фотографує

Як бачимо, причин для несправностей фотоапарата існує не так вже й багато. У цьому матеріалі ми не розглядали неполадки, що виникають з картою пам'яті, а саме вони зустрічаються найбільш часто. Як правило, проявляються вони в часткової записи зроблених кадрів, помилками при збереженні і іншими ознаками. Перевірити гіпотезу найпростіше, встановивши новий або гарантовано працездатний накопичувач. В іншому ж зазначені вище ознаки несправності фотоапарата і методи їх вирішення дозволяє зорієнтуватися в більшості випадків.

При виборі нового телефону, покупець завжди керується рядом важливих критеріїв. Одним з них є камера. За допомогою вбудованої камери робляться веселі Селфі і залишаються в пам'яті незабутні моменти відпустки. завдяки сучасним камерам в смартфоні, багато хто навіть забули, як виглядає звичайний фотоапарат. Тому, для багатьох стане великою проблемою, коли камера перестає працювати в телефоні без видимих \u200b\u200bпричин. Саме про це піде мова в нашій статті.

Існує кілька способів усунення проблеми, що склалася. Але про все по порядку.
В першу чергу необхідно визначити характер поломки. Якщо телефон впав і розбита лінза камери або корпус пристрою потрапив в воду, тоді самостійно усунути несправність не вийде. Доведеться звернутися в сервісний центр, так як знадобиться заміна деяких деталей.
У разі, якщо гаджет не піддавався механічній дії і проблема полягає на програмному рівні, все можна виправити самостійно.

Можливі причини виникнення несправності

Операційна система андроїд відрізняється гнучкістю налаштувань і можливістю працювати з внутрішніми файлами. Це безумовний плюс, який дозволяє налаштувати свій гаджет відповідно до вимог користувача. Але іноді цей плюс призводить до несправностей. Серед найчастіших причин відмови камери можна виділити:

невдале оновлення системи;
установка конфліктує додатки;
установка неофіційною прошивки;
видалення важливих файлів;
поява вірусів;
збій системи по ряду інших причин.

Усунення несправностей

Найкраще пошук несправності почати з найпростіших дій, які не займуть багато часу і сил.

Теоретично цих методів цілком достатньо, щоб повернути камері колишню працездатність. Але бувають важкі ситуації, коли навіть після повного скидання все одно не працює камера на телефоні.

Якщо проблема носить саме програмний характер, тоді прошивка пристрою допоможе зі сто відсотковою ймовірністю.

Але тут є кілька нюансів і особливостей:

Якщо у вас зовсім новий телефон, Який ще знаходиться на гарантії, ні в якому разі не прошивати телефон самостійно. Віднесіть його в сервісний центр разом з гарантійним талоном.
при самостійної прошивці існує великий ризик вивести апарат з ладу. Цей процес вимагає певних навичок і знань.
Обов'язково потрібно пам'ятати одне правило - прошивку можна завантажувати тільки з офіційного сайту. В іншому випадку, відмовить не тільки камера, але і весь смартфон.

діагностика

Для діагностики стану телефону можна використовувати різні додатки.

Одним з них є програма Phone Doctor Plus (Завантажити).

За допомогою неї можна перевірити не тільки камеру, але і стан інших важливих елементів смартфона.

Після запуску програми відобразяться загальні відомості про пристрій. Щоб вони були актуальними на даний момент, необхідно перейти до другої вкладку, де розташовано більше двадцяти тестів, включаючи необхідну нам камеру, GPS і багато іншого. Кожен з тестів виконується окремо, деякі просять користувача зробити певну дію, наприклад, потрясти телефон або вставити навушники. При успішному завершенні з'являється зелений значок з галочкою - це значить, що перевірена функція працює коректно. За допомогою таких нескладних дій можна оцінити реальний стан фотокамери.

Як показує практика, безвихідних ситуацій не буває. Якщо не працює камера на телефоні - це не привід для розладу. Вирішити проблему можна натисканням кількох кнопок. Досить скористатися порадами з нашої статті, витратити кілька хвилин особистого часу і далі насолоджуватися красивими знімками.