Construcție de coloană din lemn de casă. Sistem de boxe bricolaj: alegerea boxelor, design acustic, fabricare

Recent, în Homemade World a fost publicat un articol despre un amplificator de tuburi de casă, astăzi a venit rândul să vă spunem cum să faceți acustica pentru un amplificator de tuburi cu propriile mâini.

Vrei o acustică grozavă? Nu prestigios, de la companii bine-cunoscute, ci doar unul cool, care oferă un sunet detaliat, profund, atmosferic și destul de energic? Dacă nu locuiți într-un castel și nu intenționați să sunați pe stadion sau să încercați să vă impresionați vecinii cu trei etaje mai jos, dar doriți să vă bucurați de muzică, poate că rețeta mea acustică este pentru dvs.

Sunt lucruri pe care chiar vreau să le fac, dar lipsa fondurilor, a materialelor, a echipamentelor etc. mă oprește. Dar chiar vreau să ... Mi-am dat un pendel și l-am luat ... Prin principiul: „Îl vreau pentru că îmi place!” și pentru că trebuie să facem în cele din urmă acustică pentru a mea. Am vrut să construiesc un difuzor care să sune bine atât în camere mari, cât și în camere mici, și în același timp elegant, nu ca în dulap. Cu toate acestea - un element al interiorului. În orice caz, ar trebui să fie un difuzor de podea, deoarece „difuzoarele de raft” trebuie încă așezate pe suporturi.

Creare

Pentru dinamica monociclului cu tuburi, am ales și difuzoare „tubulare”: 4GD-35 (4GD-36) și 3GDV-1 (2GD-36), cunoscute pe scară largă din radioul sovietic.

3GDV-1(date pașaport):

Gama de frecvență: 3150 - 20.000 Hz;
Răspuns în frecvență: 14 dB;
Sensibilitate: 90dB;
Putere de lucru: 2W;
Coeficientul armonic în domeniul de frecvență 4000 - 10000 Hz: 3%;
Rezistență: 8 ohm;
Putere pașaport: 3 W;
Putere pe termen lung: 3W;
Putere pe termen scurt: 6 W;
Frecvența de rezonanță principală: 1200 - 2000 Hz;
Greutate: 0,11 kg.

4GD-35 (4GD-36)(date pașaport):

Gama de frecvență: 63 - 12500 Hz;
Răspuns în frecvență: 16 dB;
Sensibilitate: 92dB;
Putere de lucru: 0,8W;
Distorsiune armonică la puterea de funcționare: 125 Hz: 7%, 200 - 300 Hz: 5%, 1000 - 8000 Hz: 3%;
Rezistență: 4 ohm;
Pașaport și putere pe termen lung: 8 W;
Putere pe termen scurt: 15 W;
Factor Q complet: 1,4 (± 0,3);
Frecvența de rezonanță principală: 65 Hz (+20, -15);
Dimensiuni: Ø 200 x 75,6 mm.;
Greutate: 0,88 kg.

Conform măsurătorilor mele comparative, sa dovedit că 4GD-36 și 4GD-35 au același răspuns în frecvență, dar 4GD-36 suna mai confortabil pentru auz.

Au fost luate în considerare patru opțiuni de proiectare:

Cutie deschisa. Sertar semi-deschis.
Cutie închisă. O cutie cu o gaură de pisică.
TQWP - (TaperedQuarter-WavePipe - Expanding Quarter Wave Pipe).
Rezonator cu un sfert de undă (TwinPipe) în imaginea lui Castle Knight 5, din British Castle Acoustics.

Toate variantele sunt de remarcat și au prezentat anumite avantaje și dezavantaje în ceea ce privește sunetul, deși oficial aceste difuzoare sunt destinate designului deschis.

După ce am tăiat și rupt o grămadă de scânduri, împărtășesc rezultatele.

Cutie deschisa. Sunet clasic de lumină. Multor oameni le poate plăcea, dar reflexiile de pe pereți nu vă permit să construiți o scenă clară. Dacă corpul este închis în spate cu o bucată de pâslă (aproximativ 1 cm grosime), atunci situația este oarecum îmbunătățită. Acest design (numit: încărcare aperiodică) a arătat cea mai bună liniaritate, dar în același timp performanță dinamică și sensibilitate mai modeste. Nici construcția scenei nu a fost impresionantă. Totul este foarte corect din punct de vedere academic, dar uscat. Camera are 10 mp. Încă mai poți asculta, dar la douăzeci de metri a devenit plictisitor - un atac slab.

O cutie cu un port de sunet pe partea din față. Simplu și destul de eficient. Niza iese în evidență, restul este în normele decenței. Sensibilitatea și dinamica sunt medii. Pentru o cameră de 20 de metri poate fi potrivită, dar la 10 metri "gălăgioasă".

Întrucât am vrut ceva cu o întorsătură, m-am stabilit pe opțiunea „de la castelul cavalerului”. De fapt, Twin Pipe a demonstrat cea mai mare sensibilitate și o gestionare mai bună a basului decât popularul TQWP. Sunetul este ușor, agresiv și deschis. Basul este adecvat atât în camere mici, cât și în camere mari. Scena și detaliile sunt plăcute. Liniaritatea, totuși, acest „mustang” nu este deloc de înaltă calitate: 18db (măsurare relativă în camera de rezonanță), cu o anumită setare a rezonatorului, îl puteți coborâ la 14db. Singurul dezavantaj semnificativ este că sunetul este ca o „cutie”. Portul de sunet de pe panoul frontal este de vină. Este posibil să se rezolve acest lucru prin amortizarea densă a carcasei cu diverse materiale, dar sensibilitatea scade și atunci se pierde sensul alegerii unui astfel de design.

În general, toate porturile de sunet și reflexele de bas sunt utilizate pentru a emite orice sunet uterin în exterior, deci dacă nu doriți să ascultați cum sună intestinul dvs., este mai bine să nu le folosiți.

Pe albumul „Bad Dream” Ronnie Dio are o astfel de piesă - „Toți proștii au înotat departe”. Se pare că este vorba despre mine și acum sunt mândru de asta.

Deci, ce inventez? O bicicletă cu roți pătrate ... bazată pe un difuzor pentru un design deschis ... Problema este că pentru un atac bun acustica are nevoie de un perete din spate. Luați 10GDSH-1-4 și astfel de întrebări nu ar apărea deloc. Puneți-l într-o cutie sau într-o cutie mare cu fazik, puneți-l - va „cânta”. Dar am „înotat departe”. Carcasa pentru 4GD-36 este gata, iar acesta este ZYA!

Testează și ascultă ... ???

Indiferent de stilul muzical, sunetul este agresiv și dur, ca un concert de heavy metal. Tobe și chitare perforează pereții și urechile. După ce m-am bucurat de această „bucurie”, am vrut să mă întorc la muzicalitate.

Unde să „navigăm” acum? Revin la încărcătura aperiodică, dar acum cu adăugarea de căptușeală din poliester. Așez iarna sintetică pufoasă într-o undă și închid partea din spate a difuzorului cu o pâslă de 5 mm grosime.

Iată-l! Sunetul muzical de care am nevoie este primit. Sunet deschis deschis, nu traumatic pentru ureche, dar cu o dinamică suficientă. Chiar și introducerea de tobe a lui Le Binks la Judas Priest Better de la tine, mai bună decât mine, pare convingătoare în concert. Aranjarea ascultării „profunde” ... Au trecut trei luni ...

Concluzie

În primul rând, despre rău. Acustica și ritmul meu unic nu sunt deloc „prietenoase” cu muzica modernă comprimată și stilurile muzicale de densitate și asertivitate crescute, indiferent dacă este vorba de electronică sau thrash metal și altele asemenea. La ieșire, scârțâind terci.

Despre bine. Heavy metalul clasic se joacă bine (dar nu copleșitor). Hard rock-ul nu este rău. Led Zeppelin și rock-ul timpuriu, în general, sună foarte organic, până în 1976 (aparent vechile tehnologii de înregistrare vă anunță). Electronică: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

Despre magnific. Antonio Vivaldi și clasicele pentru vioară în general. Jazz de cameră, precum Diana Krol și altele asemenea. Toate vocile tuturor cântăreților sunt perfect reproduse prin combinația Magnifique Evolution & Magnifique Accustic. Cu pretenție la lux!

Rețetă și ingrediente

Corpul este realizat din PAL laminat gros de 16mm. Fixare internă: lamele, șuruburi, lipici. Nu am îngroșat suplimentar pereții (cu excepția părții inferioare a panoului frontal), citând faptul că acustica este de mică putere.

Amortizare internă a carcasei: pâslă, iarnă sintetică.

Este necesar să puneți un sigiliu sub difuzoare sau să le „puneți” pe plastilină.

Baza: PAL cu un colț decorativ din aluminiu în jurul perimetrului.

Picioare reglabile, pe bază de piulițe de mobilier de crab.

Filtru - condensator MBGShch-2 4mkf 160v.

Conexiunile difuzoarelor sunt în fază.

Sârme interne cupru 1,5 mm "Odeskabel".

Conectori pentru instrument sovietic „banană” (contact din bronz cizelat într-o carcasă de carbolit).

Amplificator-cablu de curent alternativ: Odeskabel 2X4mm; Conectori Banana Profigold.

Total: 72 USD.

După asamblarea carcasei, fixarea și conectarea difuzoarelor, așezați difuzoarele în poziția dorită în cameră. Ascultați muzica preferată la volumul care vă interesează. Adăugați fetru și iarnă sintetică „după gust”, obținând tonul dorit în sunet.

Vă mulțumim pentru atenție și vă doresc succes.

Cerere

Raționament despre

Există o credință larg răspândită în rețea că este posibil să proiectezi difuzoare numai dacă ai în arsenalul tău un microfon profesionist de măsurare sau chiar mai bine, un sonometru (de exemplu: VShV-003) și o cameră complet amortizată, înăbușită. , fără rezonanțe. Apoi, trebuie să studiați temeinic munca programelor de proiectare și simulare. Și deja pe baza lor, de la materiale audiofile speciale pentru a face un „difuzor corect” cu adevărat.

Toate acestea sunt parțial adevărate. Parțial ... Mai precis, nu chiar, cu adevărat. Adică, în viața reală, nu va fi așa.

Chiar dacă un VShV-003 sau analogul său se află în dulapul dvs., răspunsul de frecvență măsurat, într-un apartament din oraș, va fi plin de distorsiuni rezonante care anulează toată precizia potențială a echipamentului de măsurare. Din același motiv, nu ar trebui să „vânăm” niciun microfon special, cum ar fi Panasonic WM-61A.

Desigur, programele de proiectare a dulapurilor difuzoare vă ajută să navigați, dar pur și simplu.

Principalul lucru este conceptul și dorința de a-l implementa pe baza bunului simț și a proporționalității. Un experiment live va arăta întotdeauna ce este mai bun și ce sună mai rău într-un mediu specific, pentru care este creat difuzorul. De exemplu: un difuzor are nevoie de aer - acesta este un fapt, deci nu ar trebui să-l strângeți într-o cutie închisă, dar nici nu ar trebui să-l puneți într-un dulap imens. Dimensiunile sale de instalare indică deja proporțiile minime ale dulapului difuzorului în lățime, iar în profunzime și înălțime, statistic, este de două ori mai mare. Înălțimea difuzorului de la podea afectează transparența și densitatea minimelor și este determinată doar empiric într-un cadru specific și nu de programe sofisticate care sunt închise singure.

Chiar și mai multă creativitate implică procesul de amortizare a carcasei cu diferite materiale (pâslă, linoleum, vată, iarna sintetică etc.). După ce ați făcut totul bine, la recomandarea de a face față rezonanțelor, puteți ucide complet muzica din sunet.

Factorul de amortizare și răspunsul la impuls al amplificatorului dvs. vor face difuzorul proiectat să funcționeze exact așa cum își doresc, încălcând toate regulile și canoanele. Concluzia este experimentarea, ascultarea și corelarea cu măsurători relative. Aceste măsurători pot fi efectuate în siguranță folosind un microfon simplu de măsurare asamblat dintr-un microfon chinezesc ieftin și orice amplificator de linie pe un singur cip. Apoi conectați-l, cel puțin la o placă de sunet, sau în mod vechi, „fredonați” cu un generator și un milivoltmetru.

Mi-am făcut microfonul de măsurare pe baza unui chinez cu un nume nesemnificativ JM901 și a unui amplificator liniar pe K157UD2. L-am adunat acum 15 ani, doar pentru distracție, și l-am pus în dulap. Acum, dintr-o dată, a venit la îndemână și a făcut o treabă excelentă cu sarcina sa.

Vezi si:

Articolul dvs. va fi aici dacă ni-l trimiteți :) [e-mail protejat]

Designul acustic nu înseamnă decorarea difuzorului cu sculpturi antice, deși acest lucru îi va conferi difuzorului unicitatea, ci o soluție la problemele de scurtcircuit acustic.
Faptul este că atunci când difuzorul se mișcă pe o parte, se formează o presiune excesivă a aerului, iar pe de altă parte, aerul este evacuat. Pentru ca sunetul să apară, este necesar ca vibrațiile aerului să se propage în spațiu și să ajungă la ascultător, iar în acest caz aerul vibrează în jurul coșului capului dinamic și presiunea sonoră generată de acesta nu este foarte mare, mai ales în regiunea de joasă frecvență:

Mai multe detalii despre modul în care funcționează capul dinamic AICI.
Metodele de rupere a circuitului acustic se numesc design acustic și fiecare dintre ele este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului de la o parte a difuzorului la cealaltă.
Există mai multe opțiuni principale pentru întreruperea unui scurtcircuit acustic. Cel mai ușor este să folosiți material de tablă în mijlocul căruia este tăiată o gaură pentru un cap dinamic. Aceasta se numește ecran acustic:

O modalitate puțin mai complicată este deschiderea cutiei, adică sertar fără perete din spate:

Ambele metode de mai sus au o eficiență prea mică, prin urmare, practic nu sunt utilizate doar în acele cazuri în care „nu există pești și cancerul este un pește”.
Este mult mai eficient să folosiți o cutie închisă, iar la astfel de difuzoare, o atenție specială este acordată etanșeității cutiei - orice slot din cutie va da tonuri, deoarece apare o presiune suficient de mare în cutie (când difuzorul merge în interiorul cutiei) și o descărcare suficient de mare (când difuzorul se mută):

Următoarea opțiune pentru design acustic este o cutie cu reflex de bas:

În acest caz, aceasta este o gaură dreptunghiulară situată într-un loc strict calculat pe panoul frontal al sistemului de difuzoare. Cu toate acestea, această opțiune poate fi realizată și cu ajutorul unei conducte:

Avantajele acestor opțiuni includ o ieșire crescută la frecvența la care este proiectat invertorul de fază, al cărui scop principal este inversarea, adică fază inversă. Ca urmare, sunetul este emis în spațiu nu numai de partea din față a difuzorului, ci și de partea din spate, a cărei fază este schimbată de invertorul de fază.
O versiune mai complexă a designului acustic este un labirint acustic. Esența acestei opțiuni constă în faptul că traseele din interiorul difuzorului sunt aranjate în așa fel încât rezonanța să apară la o anumită frecvență și, ca urmare, o creștere mare a reculului la această frecvență. Calculul și precizia de fabricație a acestor sisteme ar trebui luate FOARTE în serios, deoarece există o mare probabilitate de valuri „în picioare” în labirint. În acest caz, calitatea sunetului va fi chiar mai proastă decât cea a versiunii cu ecran acustic:

O revenire și mai mare la frecvența de rezonanță poate fi obținută cu o versiune de sunet:

Diferența dintre un difuzor claxon și un difuzor cu labirint constă în faptul că direcția undelor sonore din ele se modifică în funcție de diferite legi - claxonul fie se extinde conic pe toată lungimea sa, fie exponențial. Un labirint poate avea aceeași fereastră pe toată lungimea sa, se poate extinde sau invers, îngust, dar întotdeauna liniar. În plus, pentru difuzoarele cu labirint, atât părțile din față, cât și cele din spate ale difuzorului participă la lucru, iar pentru coarne, ambele părți pot radia.
Următoarea versiune a designului acustic este un rezonator bandpass sau band-pass:

Această opțiune diferă de toate cele anterioare în primul rând prin faptul că emite numai la frecvența de rezonanță și necesită cea mai strictă aderență la dimensiunile calculate.
Ultimele trei opțiuni sunt concepute în principal pentru utilizarea unui cap dinamic de joasă frecvență, iar cele anterioare sunt destul de potrivite pentru un difuzor de bandă largă. Prin urmare, dacă sistemul de difuzoare are alte difuzoare în plus față de woofere, de exemplu, midrange și treble, atunci nu este recomandat să le încorporați într-o carcasă cu un woofer.
În orice caz, pentru a calcula dimensiunile difuzorului, aveți nevoie de caracteristicile capului dinamic, în special de parametrii Thiel-Small. Dacă aceste date nu sunt disponibile, dar înainte de a începe să calculați dimensiunile carcasei difuzorului, trebuie să le obțineți. Există o mulțime de descrieri ale metodelor pentru obținerea acestor parametri - este suficient să folosiți orice motor de căutare.
Desigur, acestea nu sunt toate tipurile de design acustic - acestea sunt cele mai populare.
Dimensiunile carcasei sunt calculate utilizând programe speciale pentru calcularea carcaselor difuzoarelor. Găsirea lor pe Internet, precum și instrucțiuni despre modul de utilizare a acestora, nu este, de asemenea, problematică.
La proiectarea difuzorului, ar trebui luate în considerare unele caracteristici tehnologice - dacă panoul frontal pe care este instalat difuzorul este încastrat în carcasă, atunci va trebui să fie făcute nervuri suplimentare, în care panoul frontal să stea de fapt:

Dacă nu doriți să vă încurcați cu marginile, puteți face panoul frontal în așa fel încât să se sprijine pe laturile carcasei, ceea ce întărește și conexiunea dintre panoul frontal și părțile laterale:

Toate acestea vor oferi panoului frontal o conexiune suplimentară, mai rigidă cu carcasa.
De asemenea, nu trebuie să uitați de metodele de atașare a capului dinamic la panoul frontal și de capcanele pe care le puteți întâlni. Montarea difuzorului din exterior este cel mai de preferat, deoarece nu slăbește mecanic structura, cu toate acestea, această metodă implică șanfrenarea de-a lungul diametrului capului dinamic și scufundarea difuzorului în interiorul carcasei astfel încât TOȚI emițătorii, atât LF, MF, cât și HF sunt pe aceeași linie. șanfrenarea reduce rezistența mecanică a cadrului și necesită un inel interior suplimentar pentru ao restabili. Relevanța acestui inel este cu atât mai mare, cu cât este de așteptat să se obțină mai multă putere de la difuzorul fabricat și la puteri peste 150 W este deja 100% necesar:

Pe inel, dacă este necesar, va fi necesar să scoateți șanfrajele laterale, astfel încât să nu interfereze cu panoul frontal al instalației în carcasă.
Când instalați capul dinamic, asigurați-vă că nu există goluri. Dacă șanfrenul este îndepărtat cu o mașină, atunci suprafața este relativ plană, rămâne doar să o șlefuiască. Cu toate acestea, acasă, obținerea unei suprafețe plane este destul de dificilă. Aici nu este pe deplin clar ce fac producătorii - se recomandă să instalați difuzorul în exterior, dar cauciucul de etanșare pe aproape toate capetele dinamice este amplasat pentru instalare din interior:

Pentru a rezolva problemele de etanșare, puteți utiliza o garnitură de ușă - benzi autoadezive de cauciuc poros, vândute în toate magazinele de hardware. Etanșarea este lipită de-a lungul perimetrului șanțului și în timpul instalării difuzorului umple complet toate golurile:

Dacă capul dinamic este instalat din interior, atunci gaura va trebui să fie șanfrenată pentru a elimina apariția undelor staționare. Cu toate acestea, un astfel de șanț slăbește rigiditatea la punctul de fixare a difuzorului pe panou (materialul se dovedește a fi prea subțire) și această metodă de fixare nu este acceptabilă pentru puteri mai mari de 50 W fără consolidarea suplimentară a constructului:

Este recomandabil să folosiți material natural pentru fabricarea dulapurilor pentru boxe, placajul este optim, dar acest material este prea scump. Prin urmare, este mai bine să folosiți placaj pentru construirea difuzoarelor din categoria prețurilor mijlocii și ridicate, folosind drivere FOARTE de bună calitate și o putere de peste 100 de wați.
Pentru o categorie de preț mediu și capacități mici (până la 50W), puteți utiliza plăci din fibră sau MDF (la fel ca plăcile din fibră, doar grosimea și densitatea sunt mai mari), dar trebuie procesate și modificate, sau PAL.

Pentru puteri de până la 10 W, plasticul este, de asemenea, destul de potrivit, dar și cu utilizarea unor trucuri tehnologice.
Prima problemă, în fabricarea difuzoarelor din plastic, apare atunci când se elimină săritura din plastic în sine, manifestată în special în centrele pereților laterali. Puteți scăpa de acest sunet neplăcut folosind plastic mai gros sau puteți lipi rigidizatori suplimentari. Dacă plasticul se dizolvă cu diclorit, atunci dicloritul poate fi folosit pentru a fixa coastele, cu așchii de plastic dizolvate în el. Dacă plasticul nu se dizolvă cu diclormetan, atunci este mai bine să folosiți adeziv epoxidic, preferabil producția Dzerzhinsky. Înainte de lipire, locurile din context ar trebui să fie prelucrate cu atenție cu un bob de șmirghel și nu se tem că lipiciul formează role în punctul de contact al pieselor de lipit:

Pentru o eficiență mai mare în suprimarea nuanțelor corpului, puteți „vopsi” în 2-3 straturi „băile” rezultate cu anti-pietriș - un strat folosit pentru a acoperi fundul mașinilor pentru a proteja împotriva pietrișului fin.

După uscare, anti-pietrișul capătă proprietățile cauciucului și absoarbe sunetul destul de bine.
Atunci când este utilizat ca material pentru fabricarea plăcilor de fibră AS, este necesar să se determine cu grosimea necesară. Dacă puterea difuzorului nu depășește 5 W, atunci placa de fibră poate fi utilizată într-un singur strat. Înainte de tăierea plăcii de fibre, pe o parte este acoperită cu lipici epoxidic și încălzită cu un uscător de păr. Sub influența temperaturii, lipiciul devine mai lichid și impregnează placa de fibră la aproape jumătate din grosime. După ce lipiciul se întărește, se obține un material destul de puternic, de fapt un getinax, dar, pe de o parte, păstrează proprietățile fonoabsorbante ale plăcilor de fibră. Puteți tăia DPV cu un ferăstrău, puteți lipi piesele cu clei epoxidic, întărit cu material. Pentru a face acest lucru, semifabricatele sunt pliate în structura dorită și apucate cu orice SUPER GLUE. Apoi sunt tăiate benzi de țesătură puternică, în cazul nostru este mătase roșie. Lățimea benzilor ar trebui să fie de aproximativ 3 ... 4 cm. Benzile sunt așezate la joncțiunea pieselor de prelucrat, acoperite cu epoxidică deasupra și apoi „călcate” cu un fier de lipit de 40 ... 60 W. Temperatura ridicată permite lipiciului să sature complet țesătura și, de asemenea, accelerează semnificativ polimerizarea lipiciului. Este adevărat, o anumită cantitate de fum este emisă în timpul funcționării, deci lucrarea trebuie făcută fie pe stradă, fie sub o capotă de evacuare:

Dacă un difuzor cu o putere mai mare de 10 W, dar mai puțin de 20, atunci este mai bine să lipiți placa de fibră în jumătate - mai întâi foile sunt lipite împreună, iar apoi carcasa finită este asamblată:

Pentru capacități de până la 30 ... 35 W, va fi deja necesar să pliați placa de fibră de trei ori sau să folosiți un PAL de 18 mm grosime (din păcate, PAL de 22 mm grosime poate fi găsit doar la bunici vechi sub formă de vechi, până când anii 80, dulapuri). Pentru a rigidiza pereții laterali, puteți utiliza tije CREST:

Pentru puteri de până la 50 W, relevanța utilizării plăcilor de fibră este deja controversată - este mult mai ușor să lucrați cu plăci aglomerate, MDF sau placaj decât să pliați plăci din 4-5 straturi. Pentru aceasta, un material cu o grosime de 18 mm este potrivit, cu toate acestea, va trebui să utilizați grinzi suplimentare care să ofere o grămadă mai mare de piese de difuzoare între ele:

Difuzorul poate fi asamblat folosind șuruburi autofiletante, dar din moment ce puterea nu este mai mare, îl puteți lipi și cu adeziv epoxidic sau PVA, numai că este mai bine să îl cumpărați nu într-un magazin de papetărie, ci într-un gospodărie sau unul de construcție . Acest PVA se va numi MOMENT-STOLYAR, adeziv dispersabil în apă. Cumpărați pe piață recomandat doar vara - după îngheț, lipiciul își pierde serios calitatea. Cu toate acestea, pentru a calma conștiința, este mai bine să înșurubați cel puțin câteva șuruburi autofiletante în fiecare bară.
La fabricarea difuzoarelor, uneori fac o greșeală gravă - legătura de frecvență medie-înaltă nu protejează acustic împotriva impactului părții din spate a difuzorului woofer, ceea ce duce la o scădere a eficienței difuzorului în sine și adesea până la eșecul legăturii de mijloc - loviturile de aer prea puternice din partea din spate a difuzorului de joasă frecvență duc la împingerea bobinei de mijloc din spațiul magnetic și blocarea bobinei este blocată.
Mult mai des uită să scadă volumul carcasei de protecție a tweeterelor de nivel mediu din volumul total al difuzoarelor, ca urmare, volumul intern al difuzoarelor este mai mic decât este necesar și caracteristicile finale sunt puternic lubrifiate - rezonantul frecvența invertoarelor de fază crește considerabil, ceea ce va duce la tonuri nedorite.
Când asamblați difuzoare cu o putere de până la 100 W, puteți utiliza, de asemenea, PAL sau placaj de 18 mm, deși, desigur, este mai bine să căutați un material gros de 22 mm. Pentru a elimina apariția rezonanțelor în părțile laterale ale dulapului difuzoarelor, sunt utilizate și bare suplimentare, prin care sunt atașate părți ale difuzorului. Nu va fi de prisos să instalați o „cruce” și o mașină de spălat suplimentară pentru atașarea wooferului capului dinamic, precum și procesarea difuzorului din interior cu materiale absorbante de sunet, de exemplu, lipirea cu paralon sau spumă cu o grosime de 5-10 mm, nu uitați că lipirea va „mânca” o parte din volumul intern și trebuie corectată atunci când calculați dimensiunea carcasei.

Cele mai bune rezultate se obțin cu spuma poliuretanică, deoarece grosimea stratului aplicat poate fi controlată de viteza cu care spuma este eliberată din cutie. Dacă spuma se eliberează FOARTE încet, este foarte densă și creșterea volumului nu este foarte mare. Dacă spuma se eliberează FOARTE rapid, atunci se dovedește a fi mult mai slabă și, atunci când se solidifică, crește foarte mult în volum. Dacă se aplică spumă pe părțile laterale ale carcasei de pe panoul frontal, crescând puterea de spumă la apropierea de peretele din spate, iar la panoul frontal asigurând rata minimă de ieșire a spumei, volumul intern al difuzorului va căpăta forma unei piramide. întins pe o parte. Astfel de trucuri vă permit să rezolvați complet problemele undelor staționare, deoarece nu există planuri paralele în interiorul difuzorului, iar denivelările spumei înghețate sporesc doar efectul piramidei. Atunci când utilizați această tehnologie, ar trebui să abordați mai atent calculul dimensiunilor pieselor de prelucrat - volumul intern scade FOARTE puternic și acest lucru necesită o creștere serioasă a dulapului difuzoarelor.

Nervurile pentru atașarea pereților laterali, pe lângă șapă cu șuruburi autofiletante, se recomandă a fi lipite, ca în versiunea anterioară, dar există ceva mai multe opțiuni pentru mase adezive:
- lipici epoxidic amestecat cu rumeguș fin, sau, mai bine, praf de lemn;
- MOMENT-CARPENTER, dar înainte de șapă, lipiciul aplicat trebuie lăsat să se usuce puțin, până când se obține consistența untului la temperatura camerei. Acest lucru vă va permite să completați mai complet toate neregulile dintre piesele difuzoarelor cu clei;
- lipici poliuretanic, de exemplu MOMENT-CRYSTAL, care trebuie, de asemenea, lăsat să se usuce puțin. După asamblarea locului de lipire, este necesar să îl încălziți bine cu un uscător de păr, ceea ce va duce la formarea de bule mici în masa de lipici, iar masa în sine va umple mai dens neregulile dintre părțile în contact ale carcasei;
- etanșant auto de producție internă, și anume intern, deoarece după întărire este mult mai dur decât etanșanții importați;
- spuma poliuretanica. Înainte de a fi aplicată pe piesele care trebuie lipite, spuma este „eliberată” pe o bucată de placaj sau placă aglomerată inutilă și apoi amestecată bine cu o spatulă metalică până când „se micșorează”, adică până se obține o masă într-o densitate similară smântânii groase. După aplicare și șapă, spuma se va extinde ușor și completează complet toate neregulile la punctul de contact al pieselor difuzorului.
După lipire, părțile trebuie lăsate să se usuce bine timp de 20 ... 26 de ore.
Pentru a crește volumul la aceeași putere de ieșire, puteți utiliza capete dinamice „duble” - este utilizată o conexiune paralelă sau în serie a două difuzoare identice pentru legătura de joasă frecvență. În acest caz, suprafața totală a difuzoarelor crește, prin urmare difuzorul poate interacționa cu o cantitate mult mai mare de aer, adică creați o presiune acustică mai mare și din aceasta intensitatea subiectivă este mult mai mare:

Trebuie remarcat aici că utilizarea unui număr mare de difuzoare, inclusiv pentru împărțirea gamei audio, începe să introducă unele probleme - este destul de dificil să se realizeze fazarea semnalului în acele locuri în care răspunsul de frecvență al difuzoarelor învecinate în gamă se intersectează. Prin urmare, nu ar trebui să urmăriți un număr mare de dungi pentru un difuzor de casă - acest terci cu un astfel de ulei poate fi foarte răsfățat.
Boxele cu o putere de 100 până la 300 W sunt cel mai bine realizate din placaj și va trebui să căutați placaj cu grosimea de 22 mm. Difuzorul este de asemenea asamblat folosind bare de rigidizare lipite. Este mai bine să dați barelor forma unor triunghiuri echilaterale, unde picioarele vor fi atașate de laturi, iar hipotenuza va fi îndreptată spre interiorul corpului.
Dacă nu este posibil să găsiți placaj de această grosime, atunci puteți utiliza placaj cu grosimea de 8 mm lipit de trei ori - grosimea finală a materialului este de 24 ... 25 mm. Adezivii sunt enumerați mai sus.
Ca sfat tehnologic, nu puteți recomanda decât să tăiați mai întâi semifabricatele necesare și apoi să le lipiți împreună și să le strângeți imediat cu șuruburi autofiletante.
Când instalați o „cruce” în interiorul difuzorului, care nu va fi de prisos, este mai bine să rotunjiți colțurile grinzilor uluitoare - volumele mari de aer sunt deja în mișcare și pot apărea turbulențe în jurul unghiurilor drepte ale șapelor. De asemenea, se recomandă „rotunjirea” tuturor colțurilor interne, folosind plastilină sau aplicând mai multe straturi de anti-pietriș gros.
Un alt tip de design acustic este carcasele separate pentru fiecare difuzor. Aceste difuzoare nu folosesc filtre pasive, iar semnalul este împărțit în intervale imediat după controlul volumului amplificatorului. Apoi semnalul divizat este alimentat către trei amplificatoare de putere separate, care funcționează de fapt fiecare pentru propriul difuzor:

Nu ar fi corect să nu menționăm „umpluturile” utilizate adesea în difuzoare - role mici de material absorbant de sunet care se află în interiorul difuzorului. Astfel de role permit creșterea ușoară a volumului intern calculat al corpului, cu toate acestea, pentru a fabrica corect un astfel de "material de umplutură", este necesar să îi cunoaștem proprietățile acustice. Este destul de problematic să obțineți caracteristicile „umpluturii” în condiții de gospodărie, așa că rămâne fie să refuzați utilizarea „umpluturii”, fie să aflați experimental volumul și materialul necesar (de obicei vată pufoasă, bătut, centipon ).
La puteri de 100 W sau mai mult, devine, de asemenea, important să se asigure stabilitatea carcasei difuzoarelor, deoarece deja se lucrează destul de mult la mutarea difuzorului și aerul „rezistă” activ. De asemenea, este de dorit să rupeți conexiunea mecanică dintre partea inferioară a difuzorului și podeaua pe care este instalat difuzorul. În aceste scopuri, ele folosesc de obicei fie trepiede, care sunt dificile de realizat acasă, fie folosesc vârfuri de oțel înșurubate în partea inferioară a difuzorului:

La puteri peste 200 W, este de dorit să consolidați panoul frontal al difuzorului și este de dorit să utilizați materiale de diferite structuri, de exemplu, dacă panoul frontal este realizat din placaj, atunci o foaie de PAL este lipită pe interior, a cărui grosime este de 1,5-2 ori mai mică decât grosimea panoului. O astfel de combinație de materiale asigură absorbția vibrațiilor într-un interval sonor mai mare tocmai datorită eterogenității materialelor.
Pentru o mai mare stabilitate a difuzorului, masa acestuia poate fi mărită prin ungerea fundului cu spumă poliuretanică și puneți câteva cărămizi în ea, acoperindu-le deasupra cu aceeași spumă. După ce spuma se întărește, este mai bine să tăiați neregulile cu un tăietor de papetărie. Volumul intern „furat” trebuie luat în considerare la calcularea dimensiunii viitorului difuzor.
Pentru puteri de peste 200 W, este mai bine să folosiți materiale combinate - toate piesele difuzoarelor sunt lipite din PAL de 18 mm și placaj de 18 mm. Placajul este folosit ca strat exterior și PAL ca strat interior. Un astfel de truc vă permite să economisiți puțin - PAL este mult mai ieftin decât placajul. În interiorul difuzorului, este recomandabil să îl lipiți cu un material absorbant de sunet, de exemplu, o bătătură cusută de trei ori, un centpon cusut dublu (dublu și quad), spumă de 5 ... 10 mm. Structura diferită a materialelor lipite dens din structuri diferite elimină problema rezonanței cazului în sine.
Este mai bine să strângeți în plus colțurile cu colțuri metalice - acest lucru va adăuga rigiditate structurii și va proteja colțurile difuzorului de deteriorări - difuzoarele sunt deja destul de grele și în timpul transportului, sunt posibile diverse șocuri de care colțurile suferă cel mai adesea .

Pentru puteri mai apropiate de 1000 W, grosimea materialului ar trebui să fie deja destul de mare, de exemplu, două straturi de placaj de 18 mm plus un strat de 18 mm DPS pentru un total de 54 mm, iar DPS este lipit între straturile de placaj cu toate acestea, mai precis, difuzoarele se mută deja în categoria „pentru sunet”, prin urmare calitatea poate fi sacrificată pentru mobilitate. Pe baza acestui lucru, este posibil să se utilizeze placaj dublu de 18 mm cu o „cruce” instalată în interior.
Nu este dificil de observat că, odată cu creșterea puterii, grosimea peretelui difuzorului crește. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că este necesar să se izoleze aerul care se mișcă în interiorul difuzorului de ascultător. Rețineți, totuși, că și boxa difuzoarelor poate rezona. Pentru a elimina aceste neplăceri, este mai bine să folosiți lipirea internă a incintei și să reduceți la minim tonurile obținute din rezonanță. Nu este dificil să verificați singur frecvența de rezonanță a cazului. Pentru a face acest lucru, trebuie să înclinați difuzorul cu 20 ... 25 de grade și să aruncați un ciocan de cauciuc deasupra acestuia, din care scoateți mai întâi mânerul. Înclinarea difuzorului este necesară, astfel încât lovitura să fie simplă și ciocanul sări cu mult în lateral.
Un microfon atașat difuzorului (orificiu de membrană la corp) și conectat la orice amplificator liniar de pe ecranul osciloscopului va atrage atât momentul impactului, cât și sunetul ulterior pe care îl dă corpul însuși. Testul este, desigur, destul de dur, deoarece în realitate „unda de șoc” vine din interior și, în timpul experimentului din exterior, totuși, pe baza rezultatelor acestui test, se poate judeca la ce frecvență cazul în sine rezonează și cât de repede apare atenuarea:

Un difuzor ideal nu se taie și momentul impactului se stinge imediat, aproape instantaneu, dar pereții unui difuzor ideal constau din beton gros de 1 cm pentru fiecare W de putere, iar un astfel de difuzor este mai potrivit pentru ridicol decât pentru funcționare:

Finisarea sistemului de difuzoare poate fi foarte diferită, nu există cerințe stricte aici. Dacă corpul este realizat din placaj și desenul este destul de frumos, atunci corpul poate fi cusut și apoi acoperit de mai multe ori cu lac incolor:

Puteți cumpăra furnir din specii valoroase de copaci și lipiți peste difuzor cu furnir pentru a se potrivi cu culoarea mobilierului din cameră:

În saloanele audio auto, se vinde așa-numita țesătură acustică, care este un pâslă sintetică. Materialul aderă bine și se întinde, ceea ce vă va permite să terminați difuzorul la un nivel destul de ridicat:

După ce ați șlefuit corpul, îl puteți vopsi cu vopsea auto, doar să facem o modificare a faptului că emailurile auto sunt uscate la o temperatură ridicată. Prin urmare, va trebui să utilizați un întăritor special "IZUR", proporțiile de amestecare sunt scrise pe ambalajul întăritorului, deși este mai bine să îl adăugați cu 10-15% mai mult decât proporția propusă:

Dacă corpul este șlefuit și șlefuit cu atenție, atunci acesta poate fi lipit cu o folie autoadezivă vândută în magazinele OBOI, dar acest material este destul de delicat și trebuie utilizat dacă există încredere că difuzoarele vor sta în locul său pentru zece ani:

Dacă intenționați să transportați frecvent sistemul de difuzoare, va fi foarte util să furnizați mânerele adecvate. Acest lucru este valabil mai ales pentru difuzoarele mici, pe care doriți să le luați două simultan, și pentru cele mari, care pur și simplu au multă greutate.

Este descris modul de asamblare independentă a unui difuzor activ cu eficiență crescută la frecvențe joase.

Adresa de administrare a site-ului:

NU AȚI GĂSIT CE CĂUTATI? ÎNECAT:

O trăsătură caracteristică a contra-deschiderii este că sunetul care vine către ascultător din aproape toate direcțiile, deși creează un efect impresionant de prezență, nu poate transmite pe deplin informații despre scena sonoră. De aici și poveștile ascultătorilor despre senzația unui pian care zboară prin cameră și alte minuni ale spațiilor virtuale.

Contrapertura

Pro: O zonă largă de percepție surround eficientă, timbre naturaliste datorită utilizării non-banale a efectelor acustice de undă.

Minusuri: Spațiul acustic este semnificativ diferit de etapa sonoră concepută atunci când se înregistrează o fonogramă.

Alte...

Dacă credeți că această listă de opțiuni de design pentru difuzoare este epuizată, atunci subestimați cu entuziasm entuziasmul de design al electroacusticii. Am descris doar cele mai populare soluții, lăsând în spatele scenei o rudă apropiată a labirintului - o linie de transmisie, un rezonator de bandă, o carcasă cu un panou de impedanță acustică, conducte de încărcare ...

Nautilus de la Bowers & Wilkins este unul dintre cele mai neobișnuite, scumpe și reputate difuzoare din jur. Tipul de proiectare - conducte de încărcare

Un astfel de exotism este destul de rar, dar uneori se materializează într-un design cu un sunet cu adevărat unic. Și uneori nu. Principalul lucru nu este să uităm că capodoperele, cum ar fi mediocritatea, se găsesc în toate modelele, indiferent de ce ar putea spune ideologii unui anumit brand.

Un difuzor este un sistem de difuzoare foarte modest care are unul sau mai multe difuzoare cu un amplificator încorporat. Difuzoarele sunt folosite pentru a crește volumul sunetului, iar sunetul este intensificat folosind difuzoarele. Difuzoarele sunt formate din doi magneți: de obicei un magnet permanent din ceramică și un magnet electric, care este controlat de un amplificator audio. Datorită acestor magneți, sunetul este generat atunci când interacționează. Difuzoarele sunt împărțite în încă două categorii: pasive - adică în care nu există un amplificator audio încorporat, de exemplu, căști; și active - respectiv, difuzoare, care au propriul amplificator audio încorporat. Sistemul de difuzoare active are propria sursă de alimentare. În acest articol, veți vedea cum să creați un sistem de boxe active de casă cu propriile mâini. Acest difuzor poate fi conectat la un computer, un telefon, un player și așa mai departe. Pentru a face acest produs de casă, aveam nevoie de:

Materiale:
1) Două difuzoare cu o putere de 3 wați fiecare (vor servi ca sursă de sunet);
2) Fișă de trei milimetri și jumătate pentru conectarea difuzorului la diferite dispozitive;
3) (amplificatorul va primi semnale sonore de la un dispozitiv și le va transmite difuzoarelor, amplificând aceste semnale);
4) Comutați pentru a opri puterea difuzorului;
5) Firuri pentru conectarea contactelor;
6) Banda izolatoare pentru izolarea firelor și a altor nevoi;
7) mufa USB pentru conectarea la sursa de alimentare;
8) Tuburi termocontractabile pentru izolarea contactelor expuse;
9) Placaj (corpul va fi din placaj, deoarece acesta este cel mai accesibil material);
10) Șuruburi autofiletante pentru ansamblul carcasei.

Instrumente:
1) Fier de lipit electric pentru lipirea firelor;
2) Pistol de lipit și adeziv topit la cald pentru lipirea unor piese și pentru izolarea contactelor;
3) Cuțit de papetărie pentru curățarea firelor de izolație și pentru alte nevoi;
4) Brichetă cu tub termocontractibil;
5) Un ferăstrău pentru tăiere placaj;
6) Ferăstrău pentru tăiat rotund și alte găuri pe placaj;
7) Burghiu electric pentru găurirea găurilor;
8) Șurubelniță pentru strângerea șuruburilor autofiletante;
9) Rigla și creionul pentru desenarea semnelor pe placaj pentru carcasa coloanei;
10) Hârtie de șlefuit pentru măcinarea corpului;
11) Fermoare pentru tăierea firelor și a contactelor suplimentare;
12) Busolă pentru desenarea cercurilor.

Procesul de a crea un difuzor activ de casă.

Să pregătim două difuzoare din bumbac, o mufă de 3,5 mm și un amplificator audio PAM 8403 și să le conectăm pinii folosind fire jumper.

Caracteristicile difuzoarelor sunt înregistrate pe spatele acestora, și anume, iată-le:

Mufa de 3,5 mm are trei pini: canal stâng, canal drept și comun. Există încă patru mufe: canale stânga și dreapta, comun și microfon; dar această coloană nu are microfon și de ce, deci nu puteți utiliza fișa cu patru pini. Conexiunile pin sunt afișate în fotografie.

Vom folosi un amplificator audio comandat de la Aliexpress de foarte bună calitate, așa cum am menționat anterior. Acest amplificator este alimentat de o tensiune de cinci volți, astfel încât viitorul difuzor poate fi conectat atât la un laptop, cât și la un încărcător de telefon ...

De asemenea, vom folosi butonul de alimentare pentru a opri difuzorul.

Luăm firele și le îndepărtăm de izolație folosind o presă clericală pentru lipirea viitoare.

Am lipit aceste fire la amplificatorul audio folosind un fier de lipit electric, dar foarte atent pentru a nu strica sau deteriora amplificatorul.

În cazul meu, firul albastru este un plus, iar firul maro este un minus.

Întrerupem excesul de contacte proeminente cu clești pentru a arăta mai îngrijit.

Fixăm firele între ele cu bandă izolatoare.

Ar trebui să arate așa, așa cum se arată în fotografie.

Acum lipim cablul de alimentare la amplificator cu o mufă USB. Da, la sfârșitul articolului, firul va fi alb, deoarece l-am lipit din cauza lungimii insuficiente, deci nu judecați prea mult.

Curățăm firele USB și lipim unul dintre fire cu un fier de lipit electric la comutatorul de alimentare al difuzorului.

Izolăm cablajul folosind termoretrație.

Acum lipim cele două fire rezultate pe amplificatorul audio, asigurați-vă că respectați polaritatea: în cazul meu, maro este un minus, albastru este un plus.

Din nou, mușcați excesul de pe tablă cu clești.

Asta am făcut:

Acum am lipit un fir cu o mufă de 3,5 mm la amplificatorul audio.

Firul ar trebui să aibă cel puțin trei contacte, dar exact trei este mai bine.

Îndepărtăm firele și le lipim la mufa de 3,5 mm.

Acum lipim firele la amplificatorul audio, dar fiecare fir este la locul său.

Le lipim pe tablă în funcție de culorile firului, și anume firul negru este canalul stâng, care este marcat pe tablă cu litera L; firul roșu este canalul potrivit, care este marcat pe amplificator cu litera latină R; iar firul verde este canalul comun, care este marcat pe amplificator, respectiv, de litera latină G.

Acum izolăm mufa de 3,5 mm cu termocontract și adeziv topit la cald.

În general, am luat-o ca în fotografie.

Acum începe un proces mai complex, și anume eliminarea cazului.

Pe placaj, trasând un dreptunghi, atunci când îl împărțim în jumătate, obținem două pătrate identice, în fiecare dintre care desenăm cercuri de diametru egal în centrul pătratelor folosind o busolă pentru scaunele viitoare ale difuzoarelor.

Folosind un burghiu electric, facem o gaură pentru a infila ferăstrăul în această gaură.

Decupăm un dreptunghi cu un ferăstrău.

Folosind un ferăstrău manual, decupați cercurile din partea dreptunghiulară a carcasei coloanei.

Trei difuzoare de trei wați pot fi introduse cu ușurință în cele două găuri rezultate.

Și încă două piese dreptunghiulare de aceeași dimensiune.

Până acum, din tot ce am primit, adunăm corpul.

Acum trebuie să atașați amplificatorul audio la partea din față a carcasei.

Pentru a face acest lucru, forăm o gaură cu un burghiu electric, este necesar ca amplificatorul să fie instalat în mod liber și fiabil în această gaură.

Din interiorul piesei din apropierea găurii forate, folosind un cuțit clerical, scoatem o adâncitură pentru placa amplificatorului.

Bună ziua, iubitorii de sunet bun! Astăzi vă voi prezenta Fedor Gartsuev și foarte interesantul său proiect Suono. O producție interesantă pas cu pas de acustică cu propriile mâini, ca urmare, avem sisteme acustice de înaltă clasă!

Eu și fratele meu am avut ideea de a crea ceva neobișnuit, pe care nimeni altcineva nu l-ar avea, de mult timp. Dragostea pentru muzica adevărată nu a lăsat nicio îndoială că acestea ar fi sisteme acustice realizate manual. În timp ce studiai la universitate, au existat chiar și versiuni de testare sub formă de „poli” bidirecționale bazate pe difuzoare și un „buzzer” chinezesc. Apoi s-a câștigat o experiență de neprețuit în lucrul cu lemnul și a existat, de asemenea, o înțelegere a ceea ce se putea face și a ceea ce ar trebui să se ocupe, era nevoie să cumpărați un instrument. Suntem bine conștienți de importanța calculului atent al tuturor parametrilor acustici și a setărilor de sunet. În acel moment nu ne-am putut permite nimic, așa că punerea în aplicare a planurilor noastre a fost amânată la nesfârșit ...

Și vara trecută, a existat timp liber, am decis să ne implementăm planurile, să facem acustică cu propriile mâini. Am început să lucrăm la proiect. Nu am vrut să fac paralelipipede standard, a existat o idee de a „smulge” o marcă eminentă. Mi-au plăcut foarte mult Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, dar în fiecare dintre ele ceva nu mi se potrivea, apoi fratele meu (mai târziu, totuși au găsit soluții foarte interesante). Am parcurs o mulțime de opțiuni (a se vedea imaginea) și, în cele din urmă, am venit cu un proiect care să se potrivească amândurora (ulterior a fost corectat pentru difuzoarele pe care le-am cumpărat).

După ce au citit literatura și site-urile tematice, au analizat designul acusticii clasei Hi-End, precum și au fost ghidați de logică, au ajuns la concluzii și prin propria lor intuiție: proiectarea dulapurilor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. Preveniți generarea de valuri staționare în interiorul difuzorului.

2. Nu creați distorsiuni sonore cauzate de rezonanțe și de reflecția undelor sonore în acustică.

Pentru a asigura prima condiție, panoul din spate a fost îngustat, absența suprafețelor paralele contribuie, de asemenea, la acest lucru și, în același timp, creează efectul „spațiului infinit”. Dar coloana are nevoie de volum, deci panoul frontal este suficient de lat. Majoritatea firmelor încearcă să facă difuzorul cât mai îngust posibil, dar acustica cu un panou frontal lat sună mai mult.

Pentru a furniza a doua condiție - panoul a fost rupt la unghiuri de 7,5 și 15 grade față de planul de radiație
difuzoare. Suprafețele laterale concave, nu un singur plan perpendicular atât în raport unul cu celălalt, cât și în fața propagării undei, toate acestea au un scop - să realizăm, dacă nu Hi-End, atunci cel puțin un Hi-Fi bun. Două reflexe de bas sunt instalate în spate, cu toate acestea, ele nu servesc pentru amplificarea rezonantă a frecvențelor joase, ci pentru egalizarea presiunii din interiorul difuzorului și reglate la alte frecvențe, astfel încât să nu „fluiere” când trece aerul - pun două pe fiecare vorbitor. Dulapul este instalat pe patru vârfuri de cupru, iar suportul în sine stă pe trei suporturi din oțel cu suprapuneri din plastic, cu posibilitatea de a regla înălțimea și unghiul de înclinare, toate acestea fiind făcute astfel încât vibrația difuzoarelor să nu fie transmisă la suprafata de sustinere. Văzut de sus, AC seamănă cu un portavoc sovietic. Parapetele sunt instalate în interior pentru rigiditate și conferă suprafețelor laterale raza de îndoire necesară. Marginile panourilor din față și din spate au fost rotunjite. De asemenea, a fost planificat lipirea părților laterale cu furnir pentru estetică.

Lucrarea a început cu selectarea vorbitorilor. Rupeți o grămadă de site-uri, așezate pe vorbitori de poloneză Alphard... Am găsit biroul lor de reprezentare în Minsk, de la care a fost achiziționat tot ce aveți nevoie, în plus, s-a dovedit că compania se angajează în fabricarea difuzoarelor profesionale și poate oferi asistență în cadrul proiectului. Privind în viitor, voi spune că le-au încredințat calculul și fabricarea crossover-urilor, precum și reglarea fină a sunetului, ceea ce a economisit mult timp și bani. Și ei înșiși pe clădiri.

Au fost achiziționate două foi de placaj cu grosimea de 18 mm și 9 metri a unei bare de 95 × 35 mm. Placajul a fost căptușit, tăiat în părțile necesare. Liniile drepte au fost tăiate cu un ferăstrău circular conform regulii, iar liniile curbe au fost tăiate cu o freză (pe parcurs, a fost făcută o busolă pentru o freză cu capacitatea de a seta o rază de la 300 la 1500 mm). Voi face o rezervare imediat: tăierea placajului de 18 mm cu un router este o idee proastă, este mai bine să tăiați piesa de prelucrat cu un ferăstrău electric cu o indentare de 2-3 mm și să terminați forma cu un router, suprafața va fi mai curat. Detaliile complicate au fost tipărite pe o hârtie Whatman la o scară 1: 1 și au făcut ceva de genul șabloane. Pentru producție detaliile au durat aproximativ o lună, din păcate, acest proces nu a fost fotografiat. După procesarea tuturor pieselor, acestea au fost asamblate:

Au strâns totul cu ajutorul colțurilor, șuruburilor și lipiciului pentru lemn.

În fotografia de mai sus, găurile pentru difuzoare, reflexele de bas și terminalele difuzoarelor au fost deja tăiate. Pentru a stinge eventualele rezonanțe și tonuri, s-a decis așezarea suprafețelor interioare cu bătut: tăiat cu un cuțit pe hârtie, fixat cu un capsator. Imediat, în cavitatea inferioară, au fost instalate.

După multă batjocură de placaj de 18 mm, nu a fost posibil să-l îndoim pe raza dorită. Prin urmare, s-a decis selectarea grosimii panourilor laterale din trei straturi mai subțiri de placaj. Fiecare strat a fost înșurubat la distanțieri cu șuruburi autofiletante și acoperit cu adeziv pentru lemn pentru a le lipi împreună. Îmbinările tuturor panourilor au fost lubrifiate cu etanșant din interior. Decalajul dintre panourile din fotografie nu este de calitate slabă. Șuruburile trebuiau slăbite, altfel panourile laterale nu se potriveau. Acoperiți în sus prin rotirea unui tăietor de ocolire direct peste coloană.

Montarea finală și asamblarea unor elemente:

După ce partea principală a corpurilor a fost asamblată, au început să șlefuiască, să mănânce, să nisipeze din nou ... și așa mai departe până când s-au obținut suprafețe netede și uniforme. Ne-au luat două borcane cu chit și un set de roți de rectificat. A fost mult praf.

După ce totul a fost șlefuit, au început să lipească coloanele cu furnir. Culoarea principală a difuzoarelor este negru lucios, modelele contrastante din furnir au fost destinate să dilueze această „negru” și să ofere un aspect mai estetic. Ochiul experimentat recunoaște imediat Jamo Epicon 8... Furnirul a fost tăiat după modele din hârtie Whatman, cu un cuțit pe hârtie. Dacă furnirul este gros (am avut o grosime de 0,6 mm), atunci nu este nevoie să încercăm să-l tăiem simultan la toată adâncimea - este prea mare încât să se spargă.

Acest lucru nu este descris în instrucțiunile pentru adezivul care a fost cumpărat cu furnir, dar din experiența mea voi spune: este mai bine să aplicați adezivul pe suprafață, nu pe furnir și să-l lăsați să stea timp de trei minute. Este mai bine să protejați suprafețele din jurul zonei de lipire cu bandă de mascare - adezivul „deformează” placajul - aceste locuri vor trebui apoi șlefuite, iar vopseaua nu vrea să rămână deloc în aceste locuri.

În timp ce adezivul se usucă, este recomandabil să rulați periodic furnirul cu o rolă, deoarece se ude din adeziv, sub el se formează cavități de aer, dacă nu sunt îndepărtate imediat, atunci va fi foarte problematic să le eliminați.

După ce lipiciul s-a uscat, furnirul poate fi șlefuit. În stânga înainte de măcinare, în dreapta după. Nu arată foarte frumos imediat, dar după aplicarea lacului sau a petelor, totul se schimbă.

În lipsa altei camere, au pictat pe balcon.Înainte de vopsire, balconul a fost bine spălat și acoperit cu celofan pentru a preveni pătrunderea prafului în zona de vopsire. Carcasele au fost „aspirate” și șterse cu o cârpă fără scame (vândută în reprezentanțele auto). Nu este necesar să ștergeți cu o cârpă umedă - furnirul se teme foarte mult de lichide, începe să se exfolieze. Pentru a preveni pătrunderea vopselei pe furnir, aceasta a fost acoperită cu bandă de mascare. Deoarece suprafețele sunt mari, este mai bine să lipiți banda numai de-a lungul marginilor și să umpleți foile de hârtie tăiate sub ea.

Acrilul a fost ales ca vopsea și aplicat.

Primul strat va dezvălui toate imperfecțiunile din lemn (zgârieturi, gropițe, goluri) care au fost permise în timpul șlefuirii. Tot ce s-a manifestat este curățat, chit, lustruit.

După aceea, se aplică mai multe straturi de vopsea. După ce vopseaua s-a uscat, banda de mascare este îndepărtată, probabil acesta a fost cel mai plăcut moment din toate cele patru luni. A existat o idee pentru a acoperi furnirul cu o pată de mahon, dar pe o tablă de testare părea sumbru, au decis să-l lase așa cum este.

Colorarea benzilor (am lăsat goluri de 2 mm între benzile de furnir), limitându-le cu bandă de mascare:

Am pus numele. Pentru a face acest lucru, venim cu un cuvânt sau o frază frumoasă, am împrumutat numele din limba italiană. Am pus numele pe un film special folosind tăierea plotterului, un astfel de serviciu este peste tot și este ieftin. Lipim pelicula (este autoadezivă) pe suprafață și aplicăm vopsea, am folosit o mașină într-o cutie de pulverizare.

După ce vopseaua s-a uscat, îndepărtați filmul și obțineți o inscripție frumoasă:

Pe panoul din spate lipim o placă cu caracteristicile difuzoarelor; șurub pe suportul de jos și suporturi pentru picioare, nu este nimic complicat aici, asamblare mecanică simplă. Acoperim totul cu lac din același pistol de pulverizare. Furnirul a căpătat o nuanță gălbuie, a apărut un luciu pe vopsea.

Ciocnim reflexele de bas, trebuie să bateți mai atent, am rupt unul până la urmă, a trebuit să-l cumpărăm în plus b. Sudăm terminalele acustice, le punem pe etanșant și le înșurubăm.

Lipim și instalăm difuzoarele. Este demn de remarcat faptul că pe partea interioară a difuzoarelor de-a lungul marginii, am lipit tuburi de cauciuc pentru a împiedica curgerea aerului prin posibile fante.

Acesta este ultimul pas. Punem boxele pe podea; verificăm impedanța cu un multimetru, conectăm amplificatorul ...

Prima audiție... Acesta a fost cel mai așteptat și interesant eveniment - rezultatul a patru luni de muncă. Nu voi spune că sunetul a atins nivelul High-End (deși nici măcar nu știu cum ar trebui să sune), dar nici nu a dezamăgit.

Comparativ cu Sony SS-F6000 existent... La început, sunetul părea (urechile s-au obișnuit cu un sunet diferit), dar după o săptămână de ascultare a început să pară singurul corect. Sunetul este mai „matur” comparativ cu sunetul „disco-pop” al Sony. Basul nu este la fel de puternic, ci mai concentrat, fără boom. Fiecare instrument este la locul său, are propria greutate, se distinge bine, nu iese sau se ascunde. Chiar și la un volum maxim, muzica nu se îmbină într-un singur vuiet continuu. Nu pot spune nimic despre asta: nu există unde să măsoare caracteristicile și nu există nimic.

Boxe Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, woofer, mid și, respectiv, tweeter.

Puține numere:

Costul difuzoarelor este de 400 USD, din care 270 USD au fost cheltuiți pentru difuzoare și crossover-uri.
Putere maximă 300 wați.
Impedanță 4 ohmi.
Greutatea totală a unei coloane este de 38 kg.

Dimensiuni 1135 × 370 × 315mm

În numele meu și în numele multor fani ai site-ului „Soundmania” aș dori să-i exprim și să-i doresc mult succes creator lui Fedor Gartsuev!

Nu uitați să ne marcați!

(CTRL + SHiFT + D)

Abonați-vă, comentați, distribuiți în rețelele sociale.

Vă doresc mult succes pentru a vă găsi propriul sunet!

Nu vă fie teamă să modificați echipamentul, căutați-l pe al vostru !!!

Sper că articolul a fost interesant și a ajutat pe cineva. Vă rugăm să lăsați comentarii mai jos, pentru a vă putea răspunde. Nu vă fie frică de mine și adăugați la