Самі ремонтуємо "денді". Ремонтуємо ігрову приставку сімейства «Денді Які несправності найчастіше бувають у денді

Багато хто має вдома ігрові комп'ютерні приставки до телевізора сімейства денді або аналогічні. Можна вважати, що вам пощастило, якщо ваша приставка зібрана на Тайвані, але найчастіше до нас у країну вони потрапляють з Китаю, де якість товарів не прийнято піклуватися, з чим і пов'язана основна маса несправностей. Та й дитина не завжди акуратно поводиться зі своєю черговою іграшкою. Невипадково самі виробники не дають гарантій терміном понад 6 місяців.

При виникненні проблем щоразу шукати ремонтну майстерню не доведеться, якщо ви вмієте тримати паяльник у руках та скористаєтеся моїм досвідом з ремонту.

Можна відразу зазначити, що для ремонту відеоприставок до телевізора, як правило, не потрібна електрична схема та глибокі знання з радіоелектроніки. Достатньо і обсягу шкільної програми.

Усі несправності, що найчастіше зустрічаються, можна розділити на три умовні групи (вони вказані в порядку ймовірності виникнення). При цьому мається на увазі, що сам ігровий картридж справний, у чому неважко переконатися, увімкнувши його на іншій приставці.

1. Комп'ютер вмикається та показує меню гри, але не працює джойстик

Найчастіше це пов'язано з тим, що з'єднувальні дроти від джойстика до комп'ютера підключаються через роз'єм, а в роз'єм вони з'єднані не пайкою, а притиском і з часом в цьому місці окислюються, що порушує електричний контакт. Сам роз'єм не розбірний і його конструкція не забезпечує якісного з'єднання.

Переконатись у наявності контакту можна за допомогою тестера, розкривши відключений джойстик і продзвонивши ланцюги п'яти проводів у кабелі від джойстика до роз'єму (рис. 7.8).

Деякі джойстики з'єднуються з ігровою приставкою через контактну колодку, що знаходиться всередині приставки. Обрив одного з дротів у кабелі від джойстика до приставки в цьому випадку може бути в місці частого перегину кабелю, тобто біля корпусу ігрової приставки.

Найпростішим способом усунення даних несправностей є заміна кабелю або його укорочення та підпайка проводів безпосередньо до відповідних контактів роз'єму на друкованій платі приставки.

Іноді зустрічаються дефекти друкованих провідників (розриви), що підходять до роз'єму джойстиків. Це відбувається через погане механічне кріплення самих роз'ємів до друкованої плати.

Інша причина непрацездатності деяких кнопок джойстика може бути виявлена оглядом пластмасових вкладок під натискними кнопками джойстика. За наявності пошкоджень їх необхідно замінити.

Остання причина, через яку джойстик може не працювати, - це пошкодження мікросхеми на платі самого джойстика (вона залита коричневим компаундом). В цьому випадку краще купити новий джойстик, тому що ремонтувати його не є доцільним.

2. Комп'ютер не вмикається! Необхідно перевірити працездатність блоку живлення, навіщо тестером заміряємо постійну напругу 14±2 на контактах штекера (рис. 7.9). При вимірі контактів штекера необхідно підключити ек

вівалентне навантаження (приблизно 51 Ом). Якщо напруга буде меншою за 9 В – це ознака того, що не працює один із діодів випрямного мосту. Його потрібно замінити.

Найчастіше несправність пов'язана з порушенням контакту у дроті біля штекера, який підключається до приставки. Провід легко перевірити тестером і у разі урвища замінити разом зі штекером. Можна обійтися і без штекера, підпаявши дроти до відповідних ланцюгів друкованої плати приставки.

3. Комп'ютер включається, але іноді мимоволі скидається в процесі гри або поводиться іншим незрозумілим чином

Причиною такого виду несправності може бути неякісне паяння основної друкованої плати з мікросхемами всередині відеоприставки,

Насамперед необхідно оглянути та перевірити якість з'єднань у місцях підпаювання мікросхеми стабілізатора напруги живлення. Ця мікросхема має вигляд, показаний на рис. 7.10 і на ній закріплена металева пластина тепловідведення. На платі, як правило, ця мікросхема знаходиться неподалік гнізда підключення живлення. Через відсутність жорсткого кріплення тепловідведення, в місці підпаювання мікросхеми, іноді тріскається і обривається друкований провідник або мікросхема бовтається в отворах - холодна пайка.

Неякісна паяння та тріщини друкованих провідників можуть бути і в інших місцях плати (наприклад, біля роз'ємів). Без збільшувального скла такі недоліки виявити буває складно.

Для усунення підозрілих місць їх потрібно акуратно пропаяти малопотужним (16…30 Вт) паяльником з використанням каніфолі як флюс. Хороша пайка повинна мати дзеркальний блиск. Залишки каніфолі з плати видаляємо ганчіркою, змоченою у спирті або ацетоні.

Самі мікросхеми та інші комплектуючі використовуються переважно японського виробництва, мають високу надійність і виходять з ладу вкрай рідко.

В. П. Матюшкін, м. Дрогобич Від редакції. Пропонована автором конструкція регулятора тембру використовується у складі звуковідтворювального комплексу разом із УМЗЧ, описаним у статті “Надлінійний УМЗЧ класу High-End на транзисторах”…….

Кварцові резонатори характеризуються п'ятьма основними параметрами: . С1 - динамічна ємність; . L1 – динамічна індуктивність; . R1 – динамічний опір (еквівалентний послідовний); . С0 – статична паралельна ємність, яка залежить від……. Вам допоможе сайт кредитування CreditAller.ru.

Ви маєте бажання купити товар, але не маєте коштів? Ви бажаєте отримати прибуток у мережі інтернет, не використовуючи особливих зусиль, але не маєте поняття яким чином? Вас допоможе…….

Dendy: вибір, експлуатація, ремонт

Автор статті має багатий досвід експлуатації ігрових приставок і навіть організував прокат картриджів до них. Він розповідає читачам про проблеми, з якими найчастіше доводиться стикатися, та способи їх вирішення.

ВИБІР ПРИСТАВКИ

Вирушаючи купувати телевізійну ігрову приставку "Dendy" або подібну до неї, візьміть напрокат або купіть картридж з найбільш довгою і гарною графікою грою (наприклад, "Принц Персії"), а ще краще - картридж, що містить чотири ігри, серед яких є і згадана. Він підійде далеко не до всіх приставок - багатьом із них не вистачить оперативної пам'яті. Звичайно, купувати слід ту, на якій працюють усі ігри.

Зверніть увагу на приставки, подібні до "Dendy-Junior" з "широкими" гніздами для джойстиків, що знаходяться в передній частині корпусу. Вони мають ряд переваг: всі деталі встановлені на одній, а не на трьох платах, завдяки чому виключається можливість обриву проводів, що з'єднують плати; високочастотний блок ретельно екранований, що зменшує створювані приставкою радіоперешкоди; застосовані більш досконалі процесор та інші вузли, що дозволили підвищити якість зображення та надійність.

Дуже перспективна приставка "Кенга", що повністю вміщується в джойстику. З нею часто чудово працюють навіть ті картриджі, які на інших приставках зовсім не запускаються. На жаль, вона має суттєву в наших умовах недолік - при поломці її відремонтувати не можна.

Важлива перевага приставки Nintendo над іншими восьмибітними - вбудоване ПЗУ з простими іграми, що дозволяє користуватися нею, не підключаючи картриджа. Під час його встановлення ПЗУ автоматично вимикається.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТАВОК І КАРТРИДЖІВ

Ніколи не вставляйте і не виймайте картридж при включеному живленні - це може призвести до відмови його або всієї приставки! Вимикати приставку слід за допомогою призначеного для цього вимикача, а не висмикуючи штекер увімкненого в мережу блоку живлення. Не натискайте одночасно на кнопки джойстика і кнопку RESET на приставці - це може вивести з ладу джойстик.

Для приставки та картриджів небезпечні екстремальні температури, тому бережіть їх від морозу та прямого сонячного проміння. Не допускайте потрапляння в них води, ацетону чи бензину. Забруднені контакти роз'ємів можна протирати тільки чистим спиртом, але в жодному разі не спиртними напоями або одеколоном - після них залишається наліт, що важко видаляється. Не доводьте контакти до стану, коли бруд, що накопичився, вдається зняти тільки ножем або наждачним папером. Таке чищення неминуче пошкоджує захисний шар, що є на них, внаслідок чого процес окислення тільки прискорюється.

Картинки на корпусі картриджів легко подряпати, а після тривалої експлуатації стираються. Цього не станеться, якщо захистити їх клейкою стрічкою (скотчем) достатньої ширини. Намагайтеся придбати малогабаритні картриджі. Досвід показує, що вони механічно міцніші.

НЕСПРАВНОСТІ КАРТРИДЖІВ

Допустимо, всі правила дотримувалися, але картридж перестав працювати і чищення контактів не допомагає. Якщо приставка справна (це перевіряють, встановивши інший картридж), спробуйте кілька разів натиснути кнопку "RESET" - іноді це дає позитивний результат.

Буває, що картридж, який не створює на інших приставках жодних проблем, саме на вашій роботі "не хоче". Деякі приставки вдається зробити менш критичними до параметрів, підключивши конденсатор ємністю 10 пФ паралельно кварцовому резонатору, що знаходиться на процесорній платі. Але найчастіше причина в іншому – надто великі відхилення розмірів деталей картриджа (найчастіше плати) від номінальних (це буває, якщо він виготовлений "піратською" фірмою) або пошкоджені упори, що фіксують його плату в корпусі. Внаслідок цього деякі контакти розетки "CARTRIDGE" не з'єднуються з відповідними майданчиками на платі.

Щоб виправити дефект, зніміть з приставки корпус, а з картриджа передню кришку і вставте його в розетку. Досягніть суміщення контактів плати і розетки та відсутності зазорів між ними (рис. 1). Правильне положення необхідно зафіксувати, встановивши між корпусом картриджа 1 (рис. 2) та його платою 2 прокладки 3 або 6 (або 3, 6) і упори 4, 5 відповідного розміру з будь-якого ізоляційного матеріалу і закріпивши їх клеєм. Якщо друкована плата надто тонка, нанесіть паяльником на контактні майданчики трохи припою. Але не перестарайтеся – надто товстий шар може пошкодити контакти розетки. Відремонтований картридж закрийте кришкою і, кілька разів вставивши та вийнявши його, переконайтесь у надійності контакту.

Буває, що картридж не до кінця входить в розетку через те, що впирається в важіль виштовхувача, що є в приставці. Спробуйте трохи підпиляти його корпус у місцях упору, а якщо подібних картриджів багато, розібравши приставку, підпилюйте кінці виштовхувача.

Деякі гравці поспіхом або по неакуратності вставляють картридж у приставку "задом наперед" (розгорнувши на 180°). Це нерідко тягне у себе вихід із ладу обох приладів. Захистити їх можна за допомогою малопотужного діода будь-якого типу (краще германієвого, наприклад, серії Д9 з будь-яким буквеним індексом). Його включають у розрив друкованого провідника ланцюга живлення +5 на платі картриджа (рис. 3). Провідник розрізають у будь-якому місці від контакту роз'єму до першого із з'єднаних з ним елементів пристрою. У випадках коли ланцюг живлення продубльований з іншого боку плати, доведеться розрізати і другий провідник.

Іноді під час гри зображення на екрані зупиняється та на маніпуляції з джойстиком не реагує. Доводиться перезапускати приставку, вимикаючи і знову вмикаючи живлення. Позбутися "зависань" часто допомагає оксидний конденсатор ємністю 4,7...47 мкФ з номінальною напругою не менше 6,3 В, включений між шинами живлення картриджа відповідно до рис. 4.

НЕСПРАВНОСТІ БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ

Часто причина непрацездатності приставки перебуває у ланцюгах живлення. Тому, увімкнувши її, насамперед перевірте, чи світиться світлодіодний індикатор. Якщо ні, переконайтеся в правильності та надійності підключення блоку живлення (мережевого адаптера) та виміряйте вольтметром напругу на контактах його штекера. У відключеного від приставки блоку воно має бути близько 14, а у підключеного до неї - не менше 9 В. Вихід адаптера з ладу цілком ймовірний, тому що при тривалій роботі він дуже нагрівається. Аналіз відмов показав, що у 90 % випадків причина перегріву - занадто великий струм витоку оксидного конденсатора фільтра. Його заміна на справний знизить температуру блоку та підвищить надійність.

При необхідності ігрову приставку можна живити від блоків живлення, призначених для радіоприймачів. Придатні ті з них, які дають стабілізовану напругу 6 при струмі не менше 0,1 А. Для збільшення вихідної напруги внутрішній стабілізатор блоку необхідно відключити, для чого провідники, що йдуть до вихідного штекеру, з'єднати безпосередньо з діодним мостом, як показано на рис. 5. Не забудьте, що з центральним контактом має бути з'єднаний негативний полюс випрямляча.

Рис. 5

Щоб штекер, призначений для підключення до радіо, увійшов у гніздо приставки, його пластмасову частину слід обпилити напилком. Іноді внаслідок тривалої експлуатації контакт порушується саме у цьому гнізді. Звичайно, можна замінити його новим, але і старе ще попрацює, якщо підігнути шилом контактну пластину, що є в ньому.

Якщо блок живлення справний, а приставка все-таки не працює і світлодіод на ній не горить, майже напевно вийшла з ладу мікросхема стабілізатора напруги +5 В, що знаходиться на процесорній платі. Її можна замінити аналогічною вітчизняною КР142ЕН5А або КР142ЕН5В. Якщо для мікросхеми не передбачено тепловідведення (на чому тільки не економлять виробники!), його потрібно обов'язково встановити.

НЕСПРАВНОСТІ ДЖОЙСТИКІВ

Для початку перевірте омметром цілісність проводів кабелю, що з'єднує джойстик із приставкою. Зробити це допоможе рис. 6.

Якщо урвища виявлено, досить усунути його - і джойстик запрацює. Насамперед, постарайтеся знайти місце урвища. Як правило, дроти ламаються неподалік контактних майданчиків плати в місцях частих перегинів. Несправну частину кабелю можна відрізати і, зачистивши дроти справної, припаяти їх до відповідних майданчиків. Якщо місце обриву знайти не вдалося або справна частина кабелю занадто коротка, залишається зрізати ізоляцію у відповідного контакту роз'єму, оголивши його хвостову частину, і припаяти замість обірваного відрізок ізольованого дроту відповідної довжини. Місце паяння залийте герметиком або клеєм, а додатковий провід прикріпіть до кабелю ізоляційною стрічкою.

Якщо ж кабелі та роз'єм справні, відремонтувати джойстик буде досить складно. Деякі рекомендації з цього приводу є у статті С. Рюміка "Особливості схемотехніки восьмибітних відеоприставок" ("Радіо", 1997 № 10, с. 27-30; № 12, с. 20-23).

Рознімання джойстиків (особливо "вузькі") дуже ненадійні, при тривалій експлуатації контакт у них порушується. Звичайно, якщо джойстики ніколи не відключати, роз'єм прослужать довше, але приставку в такому стані не сховаєш в коробку. Рекомендую встановити паралельно наявні більш надійні малогабаритні багатоконтактні роз'єми (наприклад, РШ2НП-1-30). Їх частинами у відповідь слід замінити розетки на кабелях джойстиків. Коли це небажано, обмежтеся виготовленням перехідника зі старого роз'єму на новий.

ЯК ПОБУТИСЯ ВІД РАДІОЗАВАД, СТВОРЮВАНИХ ПРИСТАВКОЮ

Найкраще в цій ситуації рішення (до речі, що підвищує якість зображення) - не користуватися високочастотним ("RF") виходом приставки, підключивши її до низькочастотних входів телевізора (роз'єм "ВІДЕОМАГНІТОФОН" або "AUDIO/VIDEO"). Для цього у приставці передбачені виходи "AUDIO" та "VIDEO". Спробуйте з'єднати їх із телевізором кабелем для відеомагнітофона.

Не засмучуйтесь, якщо зображення та звук не з'явилися. Можливо, у вашій приставці ці роз'єми просто не підключені. Але необхідні сигнали є обов'язково - вони подаються з процесорної плати на високочастотний блок. До нього йдуть чотири дроти: загальний, з напругою живлення +5 і сигналами зображення і звуку. Зазвичай контактні майданчики, до яких вони припаяні, мають відповідні написи. Якщо їх немає, можна знайти відеовихід, з'єднуючи центральний контакт роз'єму "VIDEO" (попередньо відпаяв провідник, що йде до нього) по черзі, до появи зображення, з кожного з майданчиків через оксидний конденсатор ємністю не менше 10 мкФ. До роз'єму має бути підключений негативний виведення конденсатора. Аналогічно знаходять сигнал звуку. Буває, що на вході високочастотного блоку він дуже слабкий. Тоді спробуйте експериментально знайти на процесорній платі ланцюг, в якому його амплітуда є достатньою.

Якщо приставка, навіть будучи з'єднаною з телевізором за низькою частотою, все-таки створює перешкоди, необхідно вимкнути її високочастотний блок, перерізавши друкований провідник, яким подається на нього напруга живлення.

Дивіться інші статтірозділу.

Давним давно дісталася мені за символічну суму коробка від ігрової приставки Dendy. Що було всередині мене не порадувало, але через рік, я повністю зрозумів безцінність знахідки. Усередині було 2 Dendy на розсипусі, тобто. зібрані на окремих ЦПУ, ППУ, ОЗУ + відео ОЗУ та мікросхемах логіки. Такі варіанти дендиків дуже цінні будь-якого фаната чи колекціонера ретро електроніки, т.к. ці варіанти були ранніми. Дедалі пізніші варіанти клонів денді, були зібрані на чіпі All in 1, що у принципі дешевше, але менш цікаво, т.к. менш ремонтопридатний і складніше в модифікації.

У цій статті я розповім про реставрацію рідкісного варіанта ігрової приставки Dendy під "китайською" назвою Eyplorer. Під реставрацією зокрема мається на увазі повна переробка та складання плати Dendy з нуля.

Коли я почав відновлювати Dendy, він був у не дуже хорошому стані. Плата при пайці руйнувалася і чим більше я робив спроб воскресити життя на цій "планеті", тим частіше мене відвідувала думка про те, що відновити те, що їсти не вдасться і потрібно буде перерозводити плату з нуля.

Приставка ожила, але за якийсь час померла знову. Причиною була бита відеопам'ять. І тоді я відклав приставку в далеку скриньку, якщо знову з'явиться інтерес до відновлення. Про биту пам'ять я дізнався тільки коли реставрував плату повністю і вирішив перевірити на програматорі всі ОЗУ, які у мене були.

Нарешті, інтерес знову спалахнув і я спалахнув ідеєю розвести плату заново і оживити консоль. Для цього я акуратно розпаяв і зачистив стару плату, і відсканував її для аналізу та трасування доріжок.

Після кількох місяців рутини, я спочатку відмалював ту розводку, що була, перерозвів плату по своєму, для зручності паяння та виготовлення ЛУТом (лазерно-прасна технологія). Як видно на фотках, плата була у жалюгідному стані. При розведенні плати я порівнював її схематику зі схемою оригінального фамікома, і помітив деякі невеликі відмінності, які включив у свою версію розведення. Таким чином, я хотів максимально наблизитись до оригінального фаміка.

Відмінності від оригінальної схеми я виділив, щоб не забути і знати, що їх не було на платі із заводу, але я їх запаяю. Їх не багато, але здешевлювати мені нічого, так що робимо все правильно і запаюємо як треба

Схема, з якою я порівнював все, що роблю, доступна в інтернеті, але щоб не шукати, я поміщу її тут.

Зрештою, я виготовив плату, і, поспіхом, вже почав запаювати її, але згадав, що краще зберегти для історії деякі етапи процесу складання на згадку. Плата вийшла непогано, але могло бути і краще. Переробляти не став.

У свою версію плати я вирішив вбудувати регулятор гучності та стереопідсилювач для навушників, аналогічна схема застосовується і у стереомоді для Sega Gopher. Результат вийшов не дуже... Накосячив десь і в результаті, довелося по ходу справи, перепаювати проводками тощо, чого я дуже не люблю.

Панельки використовував цангові, для зручності запаювання контактів із двох сторін. Зручність - умовна, але інакше довелося б збирати ще довше, запаюючи перехідні отвори проводками МТФ.

До того ж, я вирішив переробити плату з ВЧ модулятором і стабілізатором харчування по-своєму. У своїй версії плати я використав схему імпульсного DCDC перетворювача для перетворення живлення 5в, замість лінійного стабілізатора LM7805, який сильно грівся. Схема стабілізатора живлення на MC34063 взагалі не гріється і може стабільно працювати з вхідною напругою від 40 до 6в. Вхідний конденсатор, що фільтрує, у мене був тільки на 35в, тому більше 35в краще не подавати на вхід приставки. Стандартна кренка працює максимум до 15-20в, при цьому дуже сильно грітиметься. Крім цього, після роз'єму живлення я встановив випрямний міст на 4 діодах. Тепер я можу підключати як джерело живлення будь-який блок живлення з напругою від 6в до 35в змінного або постійного струму. Не забув запаяти роз'єм для підключення світлодіода, що буде індикатором живлення на корпусі приставки. Кнопки скидання, я використав з м'якими мембранами, що є рідкістю

Плата Dendy споживає 370 мА, але для DCDC перетворювача потрібно менше струму, щоб видати потрібний струм. Більший вихідний струм виходить за рахунок трансформації більшої напруги з виходу блоку живлення та меншого струму. Тобто для живлення плати споживає 370 мА струму, необхідний блок живлення 9в з максимальним струмом до 200 мА. Це ще один плюс використання dcdc перетворювача замість стандартного лінійного стабілізатора, який мало того, що гріється як праска, ще й з меншим ККД.

Розведення роз'ємів джойстиків відрізняється від стандартної розпаювання, не знаю навіщо це було зроблено, але при підключенні потрібно мати це на увазі. Для підключення джойстика я зібрав такий "перехідник", куди можна буде за бажання підпаяти будь-які пристрої.

Обидві плати добре розмістилися у корпусі. Кріпильні шурупи я закручував через ізолюючі прокладки, гадаю, це пояснювати не потрібно.

Після складання я роздрукував наклейки на корпус, на яких було підписано призначення роз'ємів та перемикачів.

Eyplorer був зібраний і чудово працював. Настав час знайти коробку і все, що там було в комплекті. А в комплекті був оригінальний джойстик, який виявився повністю робітником, світловий пістолет, який я не перевіряв, ще буде час. Я доповів туди своїх саморобних картриджів, про які розповім у наступних статтях.

Багато хто має вдома ігрові комп'ютерні приставки до телевізора сімейства денді або аналогічні.

1. Комп'ютер вмикається та показує меню гри, але не працює джойстик.

Переконатись у наявності контакту можна за допомогою тестера, розкривши відключений джойстик та "продзвонивши" ланцюги п'яти проводів у кабелі від джойстика до роз'єму.

Найпростішим способом усунення даних несправностей є заміна кабелю або його вкорочення та підпаювання проводів безпосередньо до відповідних контактів роз'єму на друкованій платі приставки.

Інша причина непрацездатності деяких кнопок джойстика може бути виявлена оглядом пластмасових вкладок під натискними кнопками джойстика. За наявності пошкоджень ці деталі слід замінити.

2. Комп'ютер не вмикається.

Необхідно перевірити працездатність блоку живлення, навіщо тестером заміряємо постійну напругу 14±2 на контактах штекера.

При вимірі контактів штекера необхідно підключити еквівалентне навантаження (приблизно 51 Ом). Якщо напруга буде менше 9 - це ознака того, що не працює один з діодів випрямного мосту. Його потрібно замінити.

3. Комп'ютер включається, але іноді мимоволі скидається в процесі гри або поводиться іншим незрозумілим чином.

Причиною такого виду несправності може бути неякісне паяння основної друкованої плати з мікросхемами всередині відеоприставки.

Насамперед необхідно оглянути та перевірити якість з'єднань у місцях підпаювання мікросхеми стабілізатора напруги живлення. Ця мікросхема має зовнішній вигляд, показаний малюнку, і у ній закріплена металева пластина теплоотвода.

Мікросхема стабілізатора напруги, вітчизняні аналоги: КР142ЕН5А, КР142ЕН5В

На платі, як правило, ця мікросхема знаходиться неподалік гнізда підключення живлення. Через відсутність жорсткого кріплення тепловідведення, в місці підпаювання мікросхеми, іноді тріскається і обривається друкований провідник або мікросхема бовтається в отворах - холодна пайка.

Для усунення підозрілих місць їх потрібно акуратно пропаяти малопотужним (16...30 Вт) паяльником з використанням каніфолі як флюс. Хороша пайка повинна мати дзеркальний блиск. Залишки каніфолі з плати видаляємо ганчіркою, змоченою у спирті або ацетоні.

Ремонт ігрових приставок Dendy: заміна рознімань та інші послуги.

Чим ми можемо допомогти вам
Dendy не включається
Немає зображення
Не читаються картриджі
Не працює джойстик
Що брати із собою?
Скільки часу потрібно?
Що щодо гарантії?

Отже, ви знайшли улюблену іграшку свого дитинства – приставку Dendy. Вирішили повернутись у безтурботне минуле, але приставка не включилася, або виникли інші проблеми:

немає зображення
не читаються картриджі
не працюють джойстики.

Не турбуйтеся, всі ці проблеми можна вирішити в нашому сервісному центрі. Приносьте свою денді до нас, і ми повернемо щасливе дитинство!

Іноді, щоб повернути стару приставку до життя, достатньо її розібрати і прочистити від пилу. Або упорядкувати контакти, які окислилися або відійшли.

Звичайно ж, денді може не включатись і з більш серйозних причин. Найпоширеніша з них – перегорання блоку живлення через перепади напруги. У цьому випадку наші фахівці замінять згорілі компоненти на нові.

Всі ці процедури займуть трохи більше години. Звертайтеся.

Якщо зображення немає зовсім, або картинка стрибає, рябить, пропадає, значить пошкоджений кабель підключення до телевізора або несправний відеороз'єм Dendy.

Поводьтеся з цими проблемами в нашому сервісному центрі, і ми замінимо зламаний роз'єм.

Швидше за все, пошкоджено роз'єм для картриджів (це досить часта поломка Dendy). Наприклад, у ньому накопичився пил, або потрапили сторонні предмети.

Якщо ваша приставка не може прочитати жоден картридж, приносите денді до нас, майстри прочистять або відремонтують слот для картриджів, а при необхідності замінять його на новий.

Найчастіше проблема з геймпадом виникає через пошкодження роз'єму підключення. У цьому випадку приносьте до нас свою денді разом з джойстиками, ми з'ясуємо, в чому полягає несправність і усунемо її.

Перед походом до нашого сервісного центру зателефонуйте нам, щоб уточнити, які проводи та аксесуари необхідно принести разом із приставкою для діагностики та ремонту.

Час, який знадобиться на ремонт вашої консолі, визначається декількома факторами:

завантаженням майстрів;
наявністю запчастин;
складністю ремонтних робіт.

Приблизний час вам скаже оператор телефоном, якщо ви досить докладно опишете йому свою проблему.

На все без роботи з ремонту ігрових консолей Dendy у наших майстернях надається гарантія.

Термін гарантії залежить від виду проведеного ремонту.

Легендарна Dendy

Різновиди приставок Dendy

Dendy – легендарна ігрова приставка випущена компанією Steepler у 1992 році. Найпопулярніша приставка дев'яностих років у Росії. Денді була піратським клоном консолі NES і продавалася лише у СНД. В інших країнах вона невідома.

Денді випускалася в кількох випадках:

Dendy Classicмала два відеовиходи і два відключені джойстики, які кріпилися з боків приставки.
Dendy Classic IIмала більш округлу форму, що нагадує сучасні консолі.
примітна тим, що можна було купити світловий пістолет і приєднати його замість другого геймпада.
відрізняється невід'єднуються геймпадами. Пістолет підключався до спеціального роз'єму спереду приставки.
. Пістолет входить до комплекту приставки!
. Приставка, джойстики та пістолет чорного кольору (попередні версії біло-сірими).

Сучасні Dendy

8-бітні приставки, клони найпершої Nintendo випускаються навіть зараз. Їх роблять у Китаї та на Тайвані. Продавці цих приставок у Росії часто називають їх «денді», але до компанії Steepler ці вироби жодного стосунку не мають. Випуск «справжніх» денді було припинено 1996 року.

Чи не знайшли потрібної послуги? Дізнайтесь ціну у консультантів за телефоном.

Теги: ремонт dendy, ремонт приставки денді.

Самі ремонтуємо "денді". Ремонтуємо ігрову приставку сімейства «Денді Які несправності найчастіше бувають у денді

Related Posts

Легендарна Dendy

Сучасні Dendy