Зараз з приходом літа та спекотної погоди багато хто з тих, хто не користувався кондиціонером з минулого сезону, стали помічати, що кондиціонер після включення або взагалі не охолоджує, або охолоджує гірше, ніж раніше. Отже, у вас кондиціонер перестав охолоджувати, з кондиціонера дме тепле повітря, кондиціонер слабо охолоджує, зламався кондиціонер? Що можна зробити самостійно?

Оцінити причину несправності та приблизну вартість ремонту можна і самостійно. Це дозволить не обдурити вас майстрам із ремонту кондиціонерів, а в деяких випадках навіть можливий самостійний ремонт кондиціонера. Для цього насамперед необхідно зрозуміти чи включається кондиціонер у принципі і чи немає проблем із подачею електроживлення. Якщо кондиціонер відгукується на натискання кнопок пульта, а вентилятор внутрішнього блоку успішно вмикається, то тут проблеми немає.

Наступним кроком буде перевірка увімкнення компресора зовнішнього блоку кондиціонера. Для цього включаємо кондиціонер у режим максимального охолодження та спостерігаємо за поведінкою зовнішнього блоку спліт-системи. Після включення кондиціонера в режим охолодження повинен запуститися компресор кондиціонера, який забезпечує циркуляцію холодоагенту (фреону) і тим самим охолодження приміщення. Компресор кондиціонера завжди розташований у зовнішньому блоці у зв'язку з тим, що під час роботи дуже помітно шумить і при знаходженні в приміщенні створюватиме дискомфорт мешканцям приміщення. Компресор запускається або відразу після включення кондиціонера в режим охолодження або через кілька хвилин. Запуск кондиціонера завжди супроводжується запуском вентилятора охолодження зовнішнього блоку. Оцінити на звук запустився компресор кондиціонера чи ні зможе навіть непрофесіонал.

Якщо компресор успішно запустився, це привід зітхнути з полегшенням. Компресор є найдорожчою частиною кондиціонера і його заміна вийде не менш як у половину вартості кондиціонера. Після запуску компресора починається циркуляція фреону. Якщо у вас кондиціонер не охолоджує приміщення або охолоджує його слабко, то це з великою ймовірністю говорить про брак фреону в системі.

Оцінити наявність фреону в системі кондиціонера можна за непрямими ознаками – температурою трубок від зовнішнього блоку та температурою випарника (радіатора внутрішнього блоку кондиціонера).

Насамперед варто зняти кришку з внутрішнього блоку, витягнути повітряний фільтр. За фільтром буде видно випарник. При нестачі фреону можливе зледеніння цього радіатора, що легко оцінити візуально - випарник покривається сніговою шубою.

Якщо зледеніння випарника через 5-10 хвилин роботи компресора не відбулося, варто звернути увагу на обмерзання одного з двох штуцерів зовнішнього блоку, а саме того, до якого підключена мідна трубка меншого діаметру.

При нестачі фреону майже завжди спостерігатиметься один із вищеописаних симптомів. Якщо ж фреону немає взагалі, то штуцери на зовнішньому блоці будуть однаковою (вуличною) температурою, але це може говорити і про інші несправності.

Якщо ви змогли констатувати нестачу холодоагенту, то цікаво буде ознайомитися з . Якщо ж немає можливості заправити кондиціонер самостійно, слід викликати майстрів. Якщо кондиціонер вимагає дозаправки частіше, ніж раз на кілька років, то це говорить про погану герметичність контуру та необхідність пошуку та усунення витоку.

Кондиціонер побутового призначення застосовується для оптимізації мікроклімату в квартирах та офісних приміщеннях, площа яких не перевищує 90 кв. м. Моделі агрегатів бувають моноблочними, двоблочними та багатоблочними.

У побутових кондиціонерах покупці звертають увагу на наявність великої кількості функцій, керування, обігрівальну систему та опцію покращення якості повітря в кімнаті.

Принципи роботи побутового кондиціонера

Побутовий кондиціонер може підтримувати в приміщенні задану температуру, працюючи в режимі періодичного відключення та включення. Повітря охолоджується за допомогою видування потужного струменя з розподільчих жалюзі. Температура потоку дорівнює 11 ° С, що не так вже й безпечно для здоров'я людей.

Ця проблема вирішилася з появою інноваційних інверторних агрегатів. Нова конструкція передбачає плавне регулювання температури, нейтралізує негативні дії потоку холоду, м'яко змінює обороти компресора. Технічні характеристики такого кондиціонера припускають наявність широкого діапазону потужності повітря, що подається.

Кондиціонер та вентиляція

При включенні кондиціонера включається вентилятор, але не слід плутати ці поняття. Для підтримки здорового мікроклімату в приміщенні необхідно, щоб у нього надходило свіже повітря. Це забезпечує вентиляцію. Кондиціонер може допомогти при цьому, але не в змозі виконувати цю функцію самостійно.

Вентилятори, що працюють у не відносяться до вентиляційної системи і в приміщення свіже повітря не подають.

У магазинах пропонуються моделі кондиціонерів із показником подачі свіжого повітря до 20 куб. м/год. Але цього для підтримки здорового мікроклімату недостатньо. Якщо спиратися на норми будівництва, то рівень має становити 60 куб. м/годину на людину.

У сучасних пристроях повітряні маси, що надходять ззовні, схильні до підігріву або охолодження системою, після чого вони подаються в приміщення.

Чому агрегат не працює

Буває так, що кондиціонер не вмикається. Перший показник збою у роботі техніки – відсутність подачі сигналу від пульта.

Перевірте, чи підключений агрегат до електромережі. Вимкніть його на якийсь період, а потім знову підключіть. Те саме потрібно зробити і з пультом. Перевірте, чи батареї не розряджені.

Причини неполадок у кондиціонері

Причин того, чому не включається кондиціонер, безліч. Іноді розібратися у проблемі самостійно користувач не може.

• Кондиціонер не вмикається через нестабільність напруги в електромережі. У нашій країні це досить актуальна проблема. Подібний фактор сприяє тому, що агрегат функціонує безперебійно за високих показників температури, що викликає пересихання ізоляції та пробої в обмотці корпусу. За відсутності заземлення кондиціонер несе загрозу життю користувача. Не виключається і загоряння агрегату.
• Перепади температури можуть стати причиною поломки. Для кліматичних зон, що відрізняються нестабільністю температурних показників, пристрої виконуються з певних матеріалів, які здатні витримати як нагрівання до 100 °С, так і охолодження до -40 °С без деградації параметрів, появи тріщин, розплавлення, втрати кольору, міцності та інших показників . Деталі з металу також виробляються з урахуванням рівня розширення від тепла матеріалів і мають відповідні Такі моделі мають високу вартість. Кондиціонери для тропічних та північних країн випускаються з урахуванням стабільних показників температур. Їхні матеріали виносять холодний і спекотний клімат, але діапазон можливостей такого агрегату не такий вже й широкий.
• Негативний вплив бурульок, каміння та побутового сміття, через яке ушкоджується цілісність агрегату, стають причинами неполадок. Від будинків старого зразка іноді відвалюється ліпнина, плитки або віконні карнизи. З балконів падають різноманітні предмети.

Чому вийшов з ладу компресор

Чому не вмикається компресор кондиціонера? Збій у його роботі характеризується шумом та масляними патьоками на корпусі. Часто деталь не включається через витік холодоагенту. Втрату речовини провокують тріщини в корпусі, неполадки магістралі, а також зношеність прокладки з гуми.

Не включається компресор кондиціонера при ослабленні натяжного ременя, зношеності валового сальника, порушенні електроживлення та наявності бруду.

Компресор називають "серцем" системи. Це найдорожча деталь. Конструкція її дуже складна. Поломка компресора вимагає серйозних робіт з усунення несправності.

Якщо деталь шумить, то це свідчить про неполадку в її системі або про знос підшипника муфти. Шуми, що виходять від підшипника та компресора, різні. Перший чутний незалежно від роботи компресора. Друга з'являється при включенні кондиціонера.

При своєчасному виявленні несправності компресор можна полагодити. У разі заклинювання деталі він підлягає заміні.

Перед тим як встановлювати новий компресор, рекомендується розібратися, що спричинило поломку старого. У разі потрапляння продуктів зношування в систему є велика ймовірність того, що вони засмічують і нову деталь.

Перед встановленням компресора промийте всю систему спеціальною рідиною. Краще буде демонтажу кожну систему окремо. Без цього очищення не буде якісним.

Діагностування збою в електромагнітній муфті

Причиною несправності компресора може стати і заклинювання його Незважаючи на те, що вона щільно притиснута до шківа, функціональність її може бути порушена. У такій ситуації можна припустити, що несправний поршень. Не включається муфта кондиціонера та при недостатньому мастилі.

Її ремонт включає перевірку наявності масла в роторі або ж натискному диску. Не повинно бути витоку.

Причина поломки вентилятора

Іноді вентилятор кондиціонера не включається. Чому він виходить з ладу? Деякі поломки відображаються на панелі внутрішнього блоку. Вона висвітлює певний код.

У разі збою в роботі вентилятора кондиціонер не вмикається на повну потужність. Агрегат функціонує лише кілька секунд, а потім знову вимикається. Цьому є пояснення:

• зіпсовані лопаті вентилятора;
• перегорів його мотор;
• вийшов із ладу конденсатор електродвигуна деталі.

У всіх трьох випадках вентилятор підлягає повній заміні.

Наявність конденсату або води в кондиціонері

Це досить поширена проблема. Найчастіше подібне порушення спричинене роботою агрегату за низьких температур на охолодження.

Будьте уважні, оскільки вода, що з'являється на внутрішньому блоці, може перетворитися на крижану пробку. Якщо вона з'явилася, то кондиціонер не вмикається до потепління.

Засміялися фільтри внутрішнього блоку

Найчастіше фільтри внутрішнього блоку засмічуються. Це може зашкодити роботі агрегату негативно. Основним симптомом цієї несправності є низький рівень охолодження приміщення.

Така проблема притаманна великим містам, у яких функціонують заводи та фабрики. Килимові покриття низької якості також погано впливають на стан фільтрів, оскільки дрібні ворсинки забивають їх, заважаючи оптимальному функціонуванню.

Сусідство з іншими електричними приладами

Не варто забувати і про те, що кондиціонер може поламатися під час перебування поруч з іншими агрегатами. Вибираючи пристрій з відповідним рівнем потужності, врахуйте, що навантаження на нього значно зростає при включенні газової плити або електричних приладів.

Що робити у разі збою в роботі агрегату

Чому кондиціонер не вмикається? Причини не завжди зрозумілі. Їх розкриє лише досвідчений майстер. За наявності серйозної поломки рекомендується звернутися до фахівця.

Самостійне втручання лише посилить справу. Відновлення кліматичної техніки потребує певних знань. До того ж, у більшості випадків без спеціального обладнання проблема нерозв'язна.

• Раз на три тижні слід очищати фільтри. Ця процедура не вимагатиме витрат часу та сил. Промийте деталі, висушіть їх та поставте на місце. Якщо фільтри не піддавалися очищенню тривалий період часу, це призведе до перегрівання агрегату і, як наслідок, до збою в його роботі.
• Щонайменше раз на півтора роки викликайте спеціаліста для профілактичного очищення агрегату.
• Спостерігайте за рівнем вмісту фреону. Нормальним вважається витік із показником від 6 до 8 % за рік. Такі цифри оптимальні. Втрата речовини спостерігатиметься навіть у тому випадку, якщо установка кондиціонера була проведена на професійному рівні. Основною причиною є з'єднання трубопроводу розвальцюванням. Для підтримки потрібного обсягу фреону проводять попереднє заправлення. Періодичність поповнення втраченого газу проводиться відповідно до інтенсивності використання агрегату. Зазвичай її проводять 1-2 рази на рік.
• Уважно стежте за роботою апарата взимку. Його не рекомендується включати за температури повітря нижче 0 °С. Особливо цього не слід робити в тому випадку, якщо кондиціонер не оснащений блоком, розрахованим на всі сезони. Заледеніла дренажна трубка викликає непрохідність конденсату. В результаті після 30 хвилин роботи вода затіче до кімнати.
• Не ставте різні предмети на кондиціонер, не закривайте його завісою. Подібні дії категорично заборонені. Під час провітрювання приміщення вимкніть пристрій. Протяги сприяють створенню додаткового навантаження на агрегат, що може призвести до заклинювання.
• Не ставте пристрій на максимальні режими холоду або тепла. Нагрівання та охолодження проходять поступово, а граничний режим призведе до перевантаження кондиціонера.

Кліматична техніка створює в будинку комфортну атмосферу і робить його більш затишним. Але іноді вона ламається у невідповідний час, наприклад, влітку або коли гарантія вже закінчилася. Деякі несправності кондиціонера легко усуваються своїми руками. Але перед тим, як взятися за справу, треба відповісти собі на два запитання. По-перше, чи маєте ви достатні технічні знання про влаштування таких агрегатів; по-друге, що спричинило поломку. Якщо з першим пунктом все гаразд, переходимо до другого. Причини виходу з експлуатації спліт-системи можна умовно розділити на три групи: заводський шлюб, неякісний монтаж і неправильна експлуатація. Тому так важливо визначити, чи можна полагодити кондиціонер самостійно, чи доведеться звертатися до сервісного центру.

Система автоматичної діагностики несправностей

Насамперед треба переконатися, що кондиціонер справді зламався. На щастя, у сучасних моделях про більшу частину проблем вас повідомлять написи на дисплеї або миготіння кольорових індикаторів.

Відкривши інструкцію легко розшифрувати, де саме стався збій. Детальна інформація про коди передається лише авторизованим сервісним центрам, але основні дані доступні звичайним користувачам.

Зазвичай лампочка блимає запрограмовану кількість разів, виходячи з виявленої помилки. Коди стандартних несправностей (кількість сигналів сенсора):

Блимає 1 раз – не функціонує терморезистор внутрішнього блоку. 2 – не працює терморезистор зовнішнього блоку. 3 - агрегат працює одночасно на охолодження, та на обігрів. 4 - захист від навантаження вимкнено. 5 - можливо, несправний кабель та схема обміну інформацією між блоками. 6 - електроспоживання перевищило норму (треба перевірити силові транзистори). 7 - підвищилася напруга у зовнішньому блоці. 8 – несправний двигун вентилятора. 9 – не працює ходовий клапан. 10 - терморезистор вийшов з ладу і не контролює температуру корпусу компресора.

Перед експлуатацією слід уважно вивчити інструкцію з керування кліматичним обладнанням

Якщо кондиціонер не вмикається, і при цьому не горять світлодіоди, то, швидше за все, вийшла з ладу друкована плата керування.

Миготіння всіх світлодіодів означає, що через стрибок напруги стався збій програмних установок плати управління, і її потрібно перепрограмувати.

Кожна модель має власний код програмних налаштувань, але він також відомий лише уповноваженим сервісним центрам. Можна знайти коди помилок в інтернеті за назвою бренду та спробувати перепрограмувати плату самостійно.

Послідовність діагностики

1. Перед початком будь-яких ремонтних чи профілактичних робіт слід здійснити детальну діагностику кліматичної системи, виявити причину неполадки, оцінити майбутні трудовитрати та вартість необхідних комплектуючих чи допоміжних засобів. Грамотна перевірка позбавить помилкових висновків, багаторазового, дорогого та довгострокового відновлення працездатності агрегату.
2. Послідовність діагностики включає перевірку:
3. наявність механічних пошкоджень;
4. Кріплення блоків;
5. Затискачів контактних з'єднань його електроустаткування;
6. Стан повітряних фільтрів;
7. Режиму охолодження/обігріву;
8. Індикації режимів;
9. функціонування механічних жалюзі;
10. Герметичність всіх сполук та дренажної системи.

Кондиціонер не вмикається

Якою б не була марка або модель пристрою, причини будуть ті самі:

Прилад вимикається, пропрацювавши 5-10 хвилин

Причин тому є кілька:

• приміщення вже охолоджено до заданої температури;
• активовано режим «осушення»;
• компресор перегрівається;
• несправна плата керування;
• вийшло з ладу захисне реле.

Розберемо, чому можливе перегрівання компресора. Насамперед перевіряємо, чи не забити брудом радіатор зовнішнього блоку. Це заважає нормальному відводу тепла, компресор починає перегріватися і його відключає. Профілактична чищення - це перше, що слід зробити у цій ситуації.

Якщо кондиціонер нещодавно заправляли холодоагентом, то цілком міг порушитись баланс у контурах випарника та конденсатора, тому компресор почав працювати з перевантаженням. Після вимірювання тиску рекомендується стравлювання надлишків холодоагенту.

Не виключена поломка вентилятора охолодження зовнішнього блоку (швидкість обертання нижче заданих за хвилину обертів). Також перегрів можливий через засмічення капілярних трубок під час монтажу. Ймовірно, знадобиться заміна однієї з них. Причиною може бути засмічення фільтра-осушувача через його забруднення. Якщо так, то фільтр треба також замінити.

Капає конденсат із внутрішнього блоку. Усунення протікань

У літній період часто переповнюється ємність для збирання конденсату. Щоб з неї не капало, треба частіше зливати воду, що накопичилася там. Якщо причина в обмерзанні теплообмінника, його можна утеплити будь-яким теплоізоляційним матеріалом. При протікання в місцях кріплення патрубків обов'язково затискаються гайки, а стики обробляються герметиком. Не варто докладати великих зусиль під час затягування гайок, щоб не зірвати різьблення!

Можливо, забита зливальна трубка між піддоном та місцем зливу. Необхідно знеструмити кондиціонер, почекати 10 хвилин, потім від'єднати пластикову трубку, і прочистити її вручну (продуванням або за допомогою тонкого зволікання). Це найпоширеніша причина появи води. Але є й інші, наприклад:

• неправильний монтаж дренажної системи (вона занадто довга, погано закріплена, шланг задертий вгору);
• механічні ушкодження корпусу, лотка дренажу чи інших внутрішніх агрегатів.

При поломці дренажного насоса його потрібно замінити або полагодити. Піднятий шланг слід вигнути під потрібним кутом, щоб вода капала вниз. Якщо підозрюється витік фреону, див. параграф «Кондиціонер запускається, але працює неефективно».

При засміченні зливної трубки із внутрішнього блоку починає капати вода

Неприємний запах

Існує кілька причин, коли з кондиціонера з'являється затхлий чи неприємний хімічний «аромат». Розглянемо основні з них:

Нестандартні звуки

Щоб визначити причину «неправильного» звучання спліт-системи, треба мати досвід майстра. Але це доступно і звичайному користувачеві.

• Нерівномірний шум під час роботи зовнішнього блока. Він виникає, якщо вчасно не очистити його від забруднень. Особливо це помітно, якщо пил та бруд нерівномірно осів на лопатях вентилятора. Вони стають незбалансованими та характерний гул забезпечений. Іноді шум з'являється після пошкодження однієї з лопатей. Щоб позбавитися його, слід почистити вентилятор зовнішнього блоку або замінити.
• Клацання. У цьому випадку чи неправильно працює автоматика, чи вона спрацьовує через несправність внутрішніх деталей.
• Булькання. Такі звуки не завжди означають поломку, але й нехтувати ними не можна. Наприклад, іноді, при попаданні повітря в дренажну трубку, кондиціонер починає булькати через конденсат, що не злився. Рішення: випрямлення трубки під потрібним кутом. Булькання з'являється при повітрюванні системи - коли на місце фреону надходить повітря.
• Хлюпання. Цей звук характерний для кондиціонера, що нормально функціонує. Причиною підвищеного шуму іноді є неякісне закріплення частин та блоків агрегату. Для його ліквідації треба щільно затягнути всі з'єднання та кріплення конструктивних елементів системи та трубок. Зовнішній блок вирівнюється по горизонталі, а петлі, що провисли, скріплюються між собою.

Неефективна робота

Це одна з найпоширеніших несправностей, особливо помітна у спеку року. Кондиціонер споживає електроенергію, але не забезпечує необхідний температурний режим. Можливі причини низької ефективності:

1. Засмічення повітряних фільтрів. Вони виглядають як невелика плоска або барабанного типу сітка під передньою панеллю агрегату і саме через неї в кондиціонер потрапляє повітря. Фільтри збирають увесь пил у будинку та оберігають від нього радіатор внутрішнього блоку. Очистити їх досить просто – зняти та промити під проточною водою, потім висушити та поставити назад. Процедуру роблять раз на два - три тижні, а якщо пилу і кіптяви багато, то ще частіше. Інакше швидкість обдування радіатора знизиться, і він перестане забезпечувати необхідну температуру. Порушення режиму функціонування охолоджувальної системи, своєю чергою, призведе до обмерзання мідних трубопроводів. Після відключення намерзлий лід розтане і з кондиціонера закапає вода. У разі сильного засмічення фільтрів, бруд проникне і в дренажну систему, а вода потік мало не струмками. І очистити все це неподобство можна буде лише з використанням сильнодіючої хімії. Важливо!Максимальна кількість промивок фільтра – 6–8 разів! Потім він втрачає свої експлуатаційні якості.

   Такий вигляд має дуже запущений повітряний фільтр

2. Попадання пилу на крильчатку внутрішнього блоку. Для усунення проблеми треба зняти панель і видалити пил з крильчатки.
3. Засмічення теплообмінника зовнішнього блока. Якщо в зовнішній блок потрапляє бруд, пил, пух або шерсть з вулиці, то підвищується навантаження на компресор, він починає перегріватися і незабаром остаточно може вийти з ладу.
4. Витік фреону. Треба знати, що це відбувається навіть у разі професійного монтажу, внаслідок розвальцювання з'єднання між блоками. І цей витік треба регулярно (раз на два роки) компенсувати дозаправкою холодоагентом. Якщо цього не зробити, рівень знизиться до мінімального значення і компресор може заклинити через перегрівання. Оскільки ціна на новий дорівнює половині вартості кондиціонера, допустити цього не можна. Щоб визначити, чи скоротився обсяг фреону, достатньо придивитися до штуцерних з'єднань зовнішнього блоку - чи немає там льоду чи інею. Ще одним показником буде погане охолодження повітря. Крім того, витік фреону може викликати навіть незначну тріщину після розвальцювання дроту. Свідченням послужать потік олії під кранами, потемніння теплоізоляції. При появі таких тривожних ознак найкращим виходом буде вимкнути агрегат та провести роботи з усунення несправності.
5. Неадаптований до зими кондиціонер. Багато моделей, особливо азіатських постачальників, де температура взимку не падає нижче +8, не пристосовані до роботи в умовах сильних морозів. І якщо скористатися функцією зимового обігріву за допомогою неадаптованої моделі, це значно скоротить ресурс компресора. У результаті з'являється холодна пробка, яка при переході з режиму обігріву на режим охолодження заважає стіканню конденсату. Вирішується проблема встановленням зимового комплекту для підігріву та розігріву дренажної системи.
6. Зледеніння зовнішнього блоку. Воно трапляється, якщо спліт включається на обігрів за високої вологості та мінусової температури повітря. Якщо він не оснащений системою авторозморозки, його потрібно ненадовго включити в режим охолодження. Тоді розморожування забезпечить тепле повітря, що переміщається назовні. В цілому не рекомендується включати агрегат при температурі нижче 10 С, оскільки масло всередині компресора густіє, що підвищує його зношування.
7. Неправильно обрана потужність кондиціонера, тому він не справляється з площею приміщення. У такому разі допоможе лише заміна обладнання на потужніше.

Очищення внутрішнього блоку (відео-інструкція)

Чищення або заміна фільтра

Фільтри в кондиціонерах поділяються на два види:

Як розібрати кондиціонер

Розбирання будь-якого блоку проходить за тією ж схемою, тому цей спосіб є універсальним. Спочатку запасаємося такими інструментами:

Для простого чищення внутрішнього блоку знімати його зі стіни необов'язково. Покрокова інструкція:

1. Насамперед прилад знеструмлюється.
2. Спершу знімається зовнішня панель. Під нею знаходяться два болтики, закриті запобіжником, і їх треба розгвинтити.
3. Після відштовхуємо дві клямки і знімаємо каркас. Верхня панель зазвичай забруднена і її треба помити.
4. Необхідно витягнути лопату, яка спрямовує повітряні маси, та зняти з засувок нижню панель внутрішнього блоку.
5. Після чого від'єднуються дроти (щоб не наплутати, краще докладно замалювати їхнє розташування).
6. Потім віджимаються скоби та виймається сам корпус електроблоку та трансформатора.
7. Щоб демонтувати злив та вивідний шланг, вичавлюється три несучі кріплення.
8. Потім відкручуються болти електронного двигуна, що несуть, акуратно піднімається радіатор, і знімається моторна опора.
9. Після цього виймаються лопаті і двигун, що знаходиться в спеціальному осередку. Щоб радіатор не впав, його можна поставити на місце.
10. Потім необхідно зняти тепловий замок, що знаходиться на кріпильному болтику фрикційного колеса з ободом електродвигуна. Це досить складно! Щоб уникнути непередбаченого згоряння гумової деталі, що передає енергію, за допомогою тонкого паяльника потрібно здійснити нагрівання болтової головки, пробуючи відкрутити її в процесі паяння. Після акуратного відділення лопатей від моторної частини, запорошені та плісняві деталі очищаються спеціальним засобом.

Відео: Розбирання та чищення спліт-системи

Як зняти кондиціонер

Для відключення насамперед припиняється подача робочої рідини, кондиціонер вимикається і з нього зливається вже залита рідина. Після цього потрібно відключити агрегат від мережі та вимкнути злив. Потім знімаються трубки, що подають рідину, і кондиціонер остаточно забирається зі стіни. Докладніше про цей процес можна почитати у статті «Як демонтувати кондиціонер своїми руками: інструкція, відео».

Ремонт радіатора своїми руками

Для цього знадобиться:

Для початку кондиціонер демонтується та знеструмлюється. Потім піднімається кришка, знімаються фільтри і поверх радіатора наливається близько півтора літра води. Якщо вона не вилилася через дренажну трубку, значить має місце внутрішнє протікання.

Після визначення локації протікання, вона висушується, очищається та знежирюється.У випадку з мідним радіатором після обробки флюсом накладається олово, прогрівається, і можна приступати до паяння.

Для перевірки цілісності у радіатор знову наливається вода.

Якщо він алюмінієвий, то на зачищену, знежирену і суху (!) Поверхня накладається залізноканіфольна речовина, а частина, де буде пайка, натирається розпеченим паяльником. Коли каніфоль почне розтікатися, деталь кріпиться в зоні паяння припоєм з олова і свинцю, з додаванням залізної тирси.

Перевірка працездатності компресора

Заміна фільтрів, усунення течі або дозаправка кондиціонера - це перші кроки при витоку холодоагенту, потемнінні ізоляції або олії. Але іноді цих заходів недостатньо, і потрібна ретельніша діагностика компресора. І за її результатами може виявитися, що компресору потрібен серйозніший ремонт. Для цього існує експрес-діагностика олії. Щоб зробити пробу, знадобиться пробірка, шланг та ємність для рідини. Далі слід чинити так:

• вимкнути агрегат;
• почекати, доки олія стіче по стінках трубопроводу;
• шланг з краном приєднати до сервісного порту, а вільний кінець опустити у підготовлену ємність;
• відкрити кран та зібрати масло;
• дати маслу відстоятися і перелити в пробірку.

Якщо олія потемніла і має запах гару, то компресор перегрівався.Причинами були: витік холодоагенту, засмічення зовнішнього блоку, погіршення обдування вентилятором, відсутність зимового комплекту.

Зелений колір говорить про наявність у олії солей міді. Це означає, що у фреоновий контур потрапила вода. Небезпека полягає в тому, що вона ніяк не поводиться, а потім компресор відмовляє. Ремонт компресора та заміна олії проводяться виключно в сервісному центрі.

Які несправності не підлягають ремонту

Якщо мова йде про чищення фільтрів або звичайну профілактику, то це неважке завдання для будь-якого користувача. Але у разі серйозних неполадок, коли потрібна заміна деталей або перевірка їх на спеціальних стендах, ремонт своїми руками буде недоречним і навіть небезпечним!

До сервісного центру доведеться звернутися, якщо необхідні:

1. Заміна компресора;
2. Усунення витоку холодоагенту або його заправлення;
3. Ремонт чи заміна електронних модулів;
4. Заміна масла;
5. Вакуумування системи.
6. Заміна термоізоляції та інші складні маніпуляції, які неможливо зробити вдома.

Тепер ви знаєте, як діагностувати кондиціонер, усунути багато проблем і попередити виникнення проблем з кліматичним пристроєм. Ремонт своїми руками – це не тільки економія коштів, а й задоволення від отримання нових умінь та знань.

Сервісний центр
виробляє:

• Ремонт чилерів та фанкойлів
• Заправка чилерів
• Обслуговування вентиляції
• Проектування систем вентиляції
• Ремонт систем кондиціювання
• Вентиляція ресторану
• Вентиляція басейну
• Система вентиляції в офісі
• Вентиляція хімічних лабораторій
• Монтаж труб вентиляції
• Ремонт холодильного обладнання
• Обслуговування прецизійних кондиціонерів

Довідковий центр

• Бібліотека
• Фото
• Відео
• FAQ
• Статті
• Відгуки

Замовити ремонт кондиціонера

А чи знаєте Ви:

Чому не вмикається кондиціонер?

Рано чи пізно відбувається так, що наша техніка періодично виходить з ладу. Якщо у Вас не вмикається кондиціонер, Вам слід вивчити можливі причини. Швидше за все не включається вентилятор кондиціонера через проблеми з блоком живлення, платою або будь-які коди помилок, опис яких відсутній в інструкції. То чому не включається вентилятор кондиціонер? Поділимо ці наслідки на два типи:

• ті, що можна вирішити самостійно;
• коли у ремонті потрібен спеціаліст.

Кондиціонер не включається причина, що має рішення

Батарейки

Можливо, на пульті сіли батарейки, через що він перестає працювати. Як відомо, можна їх просто замінити, купивши у звичайному магазині. Важливо також вставляти їх правильно та орієнтуватися за "+" та "-". Деколи власники просто ламали пристрої через звичайне незнання. Як результат, їхній кондиціонер включається, але не дме.

Кондиціонер не вмикається з пульта

Це може означати те, що слід увімкнути та вимкнути пристрій, висмикнувши шнур з розетки, або клацнувши автоматично в щитку (туди можна лізти в тому випадку, якщо Ви розумієте, що робите). Іноді перезавантаження допомагає вирішити проблему, але іноді трапляються випадки серйозніші. Йдемо далі!

Засмічились фільтри кондиціонера

Одна з найпоширеніших проблем. Звісно, ​​після довгої експлуатації без очищення, подібні нюанси виникають завжди. З цих же причин іноді кондиціонер general climate не включається також. Слід зняти верхню панель та заглянути у фільтри. Потім вологою ганчіркою і акуратно протерти засміки на очищувачі повітря і зовнішньої кришці. Фільтри слід промивати раз на 3 тижні. До цього можна віднести і те, що при включенні кондиціонера не вмикається вентилятор. Проблеми мають дуже тісний зв'язок.

Неправильне встановлення

Чи не вмикається зовнішній кондиціонер? Швидше було здійснено неправильний монтаж. Як відомо, пристрій не можна кріпити до стіни, спираючись на лінію стелі. Напевно, Вам слід було скористатися рівнем для більш якісної установки спліт-системи.

Інша проблема, через яку кондиціонер включається, але не холодить, може бути криво проведені мідні трубки. У таких випадках слід звертатися до професіонала для переобладнання. Дренажні трубки також часто засмічуються.

Зрештою, після правильної установки кондиціонера, слід перевірити помірність шуму. Якщо все гаразд, то справа безперечно в іншому.

З кондиціонера капає вода

Конденсат на стінках виникає через неправильне експлуатування. Кондиціонер вмикається, але не охолоджує? Може бути так, що Ви запустили режим охолодження в той час, коли і так було холодно. У результаті в трубці з'являється пробка, і щоб її позбутися і вона розтанула, доведеться залишити кондиціонер у спокої на якийсь час.

Не включається підлоговий кондиціонер: коли потрібний спеціаліст?

Не вмикається зовнішній блок процесора

З тієї ж причини кондиціонер моргає не вмикається. Досить серйозна поломка з огляду на суму ремонту. Іноді потрібно просто купити нову, але звернутися до професіонала – гарний варіант. Справа в тому, що мікросхеми на платах для ненавчених людей є складною штукою, яку краще нічим не чіпати без знань. Якщо кондиціонер не вмикається, перевірте його на наявність цієї проблеми.

Не включається кондиціонер LG та інших марок: діагностика

Момент, що потребує особливої ​​уваги. Холодильний контур часто відчуває проблеми, пов'язані з витоком фреону. Ми вже розбиралися з правильною установкою, але в такому випадку сервіс може допомогти дозаправкою речовини. Без нього не включається підлоговий кондиціонер, а далі на ньому виникають поломки або утворюються корозії.

Теплообмінники схильні забруднюватися пилом. Утворення бруду або води від конденсату всередині – смертельні проблеми для дорогого пристрою. Перевіряйте все якнайчастіше. Чи не включається кондиціонер Ballu? Досить часта проблема, адже їм властиво часто забиватися.

Кондиціонер не відразу включається:

За наявності повної непрацездатності кондиціонера слід віддати його в сервіс на перевірку. Проблеми з електронікою кондиціонера – штука небезпечна. До неї належать неполадки конденсатора і компресора, полагодити які звичайній людині неможливо. Існують навіть спеціальні апарати для самостійної діагностики. Проводять ідентифікацію хладендента. Щоправда, коштують вони недешево.

Ситуацій, коли не включається зовнішній (вуличний) чи внутрішній (у кімнаті) блок кондиціонера, може бути кілька. Найпростіший випадок – у дистанційному пульті управління селі батарейки та проблема вирішується їх заміною. Іноді відновити роботу техніки допомагає перезавантаження. Для цього достатньо вимкнути живлення на блоці кондиціонера, висмикнути шнур з розетки і повернути все у вихідний стан через кілька хвилин. Ще одна стандартна ситуація – засмічилися фільтри. Промивати їх рекомендується раз на 3 тижні. Очищення можна виконати самостійно або запросити спеціаліста.

Технічні проблеми в роботі кондиціонера

Бувають і серйозніші причини, через які техніка не працює. Система самодіагностики сучасних кондиціонерів Samsung і LG так влаштована, що при виявленні будь-яких неполадок повністю зупиняється робота всього блоку. На несправність вказують миготливі на панелі внутрішнього (іноді і зовнішнього) блоку світлодіоди. Горіти або блимати лампочки починають у певній послідовності, що вказує на конкретну помилку. Дізнатися причину з якої відключається кондиціонер самсунг aq09 та аналогічні, можна, якщо запустити тестовий режим. Активується він просто: достатньо натиснути кнопку ввімкнення/вимкнення і потримати 5 секунд.

Причин, через які не запускається зовнішній або зовнішній блок, кілька. Найчастіше зустрічаються такі:

• помилка датчика температури внутрішнього блоку;
• помилка швидкості двигуна вентилятора внутрішнього блоку (менше 450 об/сек);
• помилка датчика температури теплообмінника внутрішнього блоку;
• помилка даних опції.

Коди помилки та способи їх усунення

Кожна з цих проблем має свій код, який відображається на дисплеї. Якщо помилок виявлено кілька, першою буде відображатися несправність, що має найбільший пріоритет.

Про несправність датчика температури приміщення дає знати код помилки 21. Для того, щоб усунути проблему в блоці, необхідно від'єднати відповідний датчик (на схемі позначений як CN43) та виміряти опір. При температурі повітря 25 градусів воно має бути не більше 10 кОм (допускається похибка 3%). Якщо різниця суттєва, датчик потребує заміни.

У кондиціонері може бути несправний вентилятор внутрішнього блоку. При цьому на дисплеї samsung висвітиться помилка 54. Вирішується проблема в кілька кроків. З розетки необхідно витягнути шнур живлення та повернути його на місце через 5 секунд. Якщо живлення на блок кондиціонера подається та блимає лампа Operation, перевірте стан напівпровідникового реле (позначено як SS71). Якщо напруга відсутня і реле не запускається, то причина непрацюючого кондиціонера в несправності процесора, що тягне зміну плати.

Поява помилки типу "не запрограмована плата" потребує її перепрограмування. Для цього необхідно мати під рукою пульт дистанційного керування та таблицю кодів. Виконувати ці роботи бажано у авторизованому сервісному центрі.