Правильне охолодження корпусу комп'ютера. Охолодження пк або як боротися з перегрівом комп'ютера

Самим енергоємним в комп'ютері є процесор і відвід виділеної теплової енергії є актуальним завданням, особливо коли температура навколишнього середовища висока. Від температури нагріву процесора залежить не тільки стабільність і довговічність його роботи, але швидкодія, про що виробники процесорів зазвичай замовчують.

У переважній кількості комп'ютерів система охолодження процесора виконана з ігноруванням елементарних законів фізики. Кулер системи працює в режимі короткого замикання, Так як немає екрану, що виключає можливість всмоктування кольором гарячого повітря, що виходить з радіатора процесора. В результаті ефективність роботи системи охолодження процесора не перевищує 50%. На додаток, охолодження проводиться повітрям, підігрітим іншими компонентами і вузлами, розміщеними в системному блоці.

Іноді в системному блоці на задній стінці встановлюють додатковий кулер, але це не найкраще рішення. Додатковий кулер працює на виштовхування повітря з системного блоку в навколишнє середовище, як і кулер блоку живлення. В результаті ефективність обох кольорів набагато нижче, якби вони працювали окремо - один всмоктував повітря в системний блок, а інший виштовхував. В результаті споживається додаткова електроенергія і що саме не приємне, з'являється додатковий акустичний шум.

Пропонована конструкція системи охолодження процесора звільнена від перерахованих вище недоліків, проста в реалізації і забезпечує високу ефективність охолодження процесора і як наслідок, інших компонентів материнської плати. Ідея не нова і проста, повітря для охолодження радіатора процесора береться з-за меж системного блоку, тобто з приміщення.

Вирішив покращити систему охолодження процесора свого комп'ютера, коли на очі потрапив конструктив від системи охолодження брендового, морально застарілого системного блоку.

Залишилося закріпити цю деталь в системному блоці і з'єднати з кулером процесора. Так як довжина патрубка була недостатньою, довелося її наростити за допомогою поліетиленової стрічки, свитою в трубку. Діаметр трубки обраний з урахуванням щільної посадки на корпусі кулера процесора. Щоб стрічка не розвинулася, вона зафіксована металевої дужкою за допомогою степлера.

Система закріплена за допомогою самостійно виготовлених двох куточків саморізами до задньої стінки системного блоку. Точне позиціонування щодо центру кулера досягнуто за рахунок довжин сторін куточків.

така проста конструкція дозволила практично виключити надходження гарячого повітря з системного блоку в систему охолодження процесора.

У кришці мого системного блоку вже було готове отвір, що спростило роботу. Але зробити самостійно отвір не складно, потрібно спроектувати точку центру кулера на бічну кришку, циркулем накреслити коло, трохи менше діаметра трубки. Просвердлити свердлом діаметром 2,5-3 мм з кроком 3,5 мм по всій довжині лінії окружності отвори. Точки свердління обов'язково потрібно попередньо намітити керном. Потім рассверлить просвердлені отвори свердлом діаметром 4 мм. Краї отриманого отвору обробити круглим напилком. Залишиться тільки встановити декоративну решітку, хоча вона не обов'язкова.

Як воздуховода з успіхом можна використовувати пластикову пляшку від напоїв. Якщо відповідного діаметру немає, то можна взяти більшого, розрізати вздовж і зшити нитками. Висока герметичність тут не обов'язкова. Закріпити трубку можна і маленькими гвинтами безпосередньо до корпусу кулера. Головне, забезпечити подачу повітря в систему охолодження процесора ззовні.

Вимірювання температури показали високу ефективність зробленої системи охолодження процесора Pentium 2,8 ГГц. При 10% навантаженні процесора, при температурі навколишнього середовища 20 ° С, температура процесора не перевищувала 30 ° С, на дотик радіатор був холодним. При цьому кулер ефективно охолоджував радіатор в режимі найнижчих оборотів.

4.8 / 5 ( 104 votes)

Будь ноутбук в тій чи іншій мірі гріється під час роботи. Особливо часто перегрівання цієї техніки відбувається в літній період, коли температура навколишнього середовища підвищується. Подібний перегрів спостерігається також при включенні сучасних комп'ютерних ігор. Для того щоб убезпечити техніку від критичної температури, в ній спочатку встановлюються температурні датчики. Коли температурні показники центрального або графічного процесора досягають критичного значення, девайс просто вимикається. Але це не завжди зручно, особливо якщо в момент вимикання ви виробляли важливі дії на своєму пристрої.

причини перегріву

Для того щоб впоратися з проблемами перегріву, потрібно знайти їх причину і спробувати її усунути.

• Основна причина перегріву ноутбука криється в його габаритах, а саме в компактності корпуса. У ньому виробники поміщають все ті ж комплектуючі, які є і в звичайному стаціонарному комп'ютері. При цьому завдання полягає в тому, щоб зберегти робочі характеристики пристрою. Для виконання цієї мети апаратні елементи досить щільно упаковуються в корпусі. вільного місця між ними залишається зовсім мало. Це заважає повноцінному руху повітря, сенс якого полягає у виведенні гарячих потоків назовні і надходження холодних всередину. Компактність ноутбуків не дозволяє оснащувати їх габаритними і потужними кулерами.
• Додатковою незручністю при використанні ноутбука стає пил, ворс, волосся, шерсть і інші дрібні легкі частинки, які періодично накопичуються в місцях видування повітря і на радіаторі. Через це знижуються експлуатаційні характеристики приладу, зокрема, теплопровідність. При цьому кулер засмічується, а ефективність його роботи знижується.

Настала літня пора, і власники портативних комп'ютерів все частіше задаються питанням: «як охолодити ноутбук», якщо він неабияк гріється після певного часу експлуатації

• Іноді причиною перегріву вашого пристрою стають неполадки в роботі вентилятора, викликані його поломкою або заводським шлюбом. Наприклад, може з'ясуватися, що мастило на ньому нанесена в недостатній мірі або несправний підшипник.
• При тривалій роботі пристрою може висохнути термопаста, за допомогою якої проводиться найкраща передача тепла на кулер і радіатор, що дає можливість вентилятору функціонувати ефективніше.
• Деякі власники ноутбуків неправильно їх експлуатують. Наприклад, часто можна спостерігати, як в домашніх умовах апарат встановлюється на тверду поверхню, а на ковдру або кладеться прямо на коліна. У цих випадках перегріву пристрою не уникнути, адже отвори для видування нагрітого повітря закриваються, а процесор не має можливості повноцінно охолоджуватися.

Думка експерта: як охолодити ноутбук в домашніх умовах?

самий ефективний спосіб знизити температуру всередині - це замінити термопасту. Таку процедуру бажано проводити регулярно. Також варто пам'ятати, що кращий засіб від перегріву - це профілактика: розташовуйте ноутбук тільки на твердих поверхнях (а краще всього буде придбати спеціальну охолоджуючу підставку) і не забувайте очищати його від пилу.

Костянтин Котовський

Про симптоми

Для визначення температури ноутбука застосовуються спеціальні програми. Якщо ви підозрюєте, що ваш пристрій надмірно нагрівається, зверніться до даних, в яких відображаються вимірювання температурного датчика. Наприклад, для з'ясування необхідної інформації можна скористатися BIOS / UEFI або утилітою HWInfo. Ви можете знайти і будь-яку іншу програму, яка буде показувати вам нагрів комп'ютера, відображаючи дані сенсорів. У спеціальному віконці можна також спостерігати за швидкістю обертання кулера.

В експлуатаційному керівництві можна знайти інформацію про допустимому температурному діапазоні роботи пристрою. Ці дані є також на офіційній сторінці компанії, що реалізує ноутбуки.

Але необов'язково вдаватися до утиліт при визначенні допустимої температури роботи малогабаритного комп'ютера.

Після досягнення граничного значення температури центрального / графічного процесора девайс просто вимкнеться

Якщо він перегрівається, то це буде зрозуміло відразу за такими ознаками:

• занадто гучний шум від вентилятора;
• видувається повітря дуже гарячий;
• різкі вимикання портативного комп'ютера;
• гарячий корпус.

Наслідки високих температур

Якщо не звертати уваги на постійний перегрів ноутбука, це може привести до неприємних наслідків. Наприклад, висока температура чинить негативний вплив на процесор. Кристалічна структура його компонентів поступово руйнується, негативно позначаючись на його продуктивності.

Напевно, ви звертали увагу на те, що перегрітий мікропроцесор починає «гальмувати», повільно виконуючи завдання. При цьому власник пристрою може бачити на екрані повідомлення про помилки. Деякі процеси можуть бути непомітні для користувача. Іноді при перегріванні процесору потрібно робити обчислення по кілька разів до тих пір, поки він не отримає правильного результату.

Але особливо незручна така ситуація може бути для геймерів, які захоплюються онлайн-іграми з деталізованою графікою. Висока температура всередині ноутбука провокує вимкнення пристрою прямо під час якогось важливого «битви». Часто такі нюанси змушують ігрове співтовариство задатися питанням: «як охолодити ноутбук?», І вдатися до витончених заради гарного охолодження.

Але негативний термальний фактор несприятливо позначається не тільки на кристалічній структурі мікропроцесора. Адже кремній, який бере участь в роботі транзисторів, також схильний до обвуглювання, як і контакти. Це провокує ще більший перегрів і легко виводить пристрій з ладу всього за кілька місяців.

Зазвичай ноутбука не грозить вихід з ладу через перегрів, адже в ньому встановлені температурні датчики

Способи усунення чинників, що провокують перегрів

Підставки під ноутбук

Сьогодні випускається безліч різних підставок під портативний комп'ютер. Вони відрізняються наявністю або відсутністю додаткового охолоджуючого кулера. І ті й інші дозволяють знизити температуру процесора. Такі пристосування іноді стоять зовсім недорого і доступні кожному.

чистка софта

Знизити температуру можна за допомогою зменшення переліку працюючого разом з системою софта. Бажано також закрити програми через диспетчер задач.

Напруга живлення процесора

Здійснювати управління можна за такою схемою: запускаємо «електроживлення», → переходимо до налаштувань поточного плану електроживлення, → вибираємо додаткові параметри електроживлення, → відкриваємо вкладку управління електроживленням процесора → знижуємо його максимальна напруга.

вимкнення приладу

Іноді просте вимикання портативного комп'ютера дозволяє йому охолонути в достатній мірі для того, щоб можна було продовжити його безпечну роботу. Це знижує шум вентилятора, і дає час охолонути нижньому боці корпусу.

Нині можна придбати масу гаджетів і навіть установок, що дозволяють тримати температурний режим роботи пристрою в допустимих нормах

Чистка та заміна термопасти

Професіонали радять кожні півроку чистити від пилу кулер (вентилятор і радіатор). При цьому бажано оновлювати термопасту, яка підвищує відведення тепла від ЦП до радіатора.

Для того щоб відкрити кришку корпусу використовується хрестоподібна викрутка. Пил, що накопичилася всередині ноутбука, між пластинами радіатора і під вентилятором, віддаляється за допомогою серветок, ватних паличок, балончика із стислим повітрям або пилососа.

Щоб знизити ймовірність перегріву пристрою, потрібно правильно розподілити термопасту при заміні охолоджуючого елемента. Її можна купити в будь-якому магазині, що торгує комп'ютерною технікою, Або на радіо-ринку.

Послідовність дій:

• від'єднати радіатор від поверхні процесора;
• зняти залишки старої термопасти з процесора і радіатора;
• нанесіть нову пасту на поверхню мікропроцесора.

Паста наноситься тонким шаром, необхідно забезпечити мінімум простору між радіатором і майданчиком контактів. Якщо нанести зайве товстий шар пасти, можливий перегрів центрального процесора аж до виходу його з ладу.

Також хоча б раз на рік слід замінювати термопасту, яка покращує відведення тепла від процесора до радіатора, і відповідно, вентилятору

Заміна та ремонт вентилятора

Якщо у вас є досвід складання / розбирання портативного комп'ютера, то напевно зможете самостійно здійснити заміну вентилятора точно таким же або більш потужним. Це потрібно зробити в тому випадку, коли точно відомо, що причина перегріву полягає саме в цьому елементі ноутбука. Іноді достатньо лише замінити мастило підшипника. Це легко зробити самостійно. Після такого обслуговування він вільно обертається від легкого дотику.

Програми для охолодження

В BIOS є пункти, що дозволяють змінювати режими обертання вентиляторів, охлаждающіхматерінскую плату (якщо такі є) і центральний процесор. У представленому розділі можна задати для них агресивний режим. Але при цьому шуму від вентиляторів буде помітно вище, навіть коли ноутбук не виконує ніяких завдань (простоює).

Деякі дискретні відеокарти поставляються з спеціальними утилітами, Але застосовуються вони зазвичай для зниження оборотів і шуму від роботи вентилятора, що підвищує температуру.

Частина виробників спрощують життя користувачам, поставляючи разом з материнською платою (Або ноутбуком) спеціалізовані програми, що дозволяють стежити за показаннями датчиків і змінювати параметри, що впливають на примусове охолодження.

правильна експлуатація

При використанні портативного комп'ютера велику роль відіграє його правильна експлуатація. Коли він стоїть на твердій поверхні, наприклад, на столі або спеціальній підставці, то залишається достатньо місця для видування гарячого повітря. Коли ноутбук ставлять на диван, ковдра або ліжко, то прорізи для виходу і входу повітря перекриваються, отже, охолодження погіршується. Найкраще ставити корпус пристрою на спеціалізовані столики, які на своїй поверхні мають додаткові отвори для проходження гарячого повітря.

Основні деталі

• Водоблок (або теплообмінник)
• Відцентровий водяний насос (помпа) потужністю 600 літрів / год.
• Радіатор охолодження (автомобільний)
• Розширювальний резервуар під теплоносій (воду)
• Шланги 10-12 мм;
• Вентилятори діаметром 120мм (4 штуки)
• Джерело живлення для вентиляторів
• Витратні матеріали

водоблок

Основне завдання водорблока це швидко забрати у процесора тепло і передати його теплоносія. Для цих цілей найбільш підходить мідь. Можливо виготовлення теплообмінника і з алюмінію, але його теплопровідність (230Вт / (м * К)) вдвічі менше міді (395,4 Вт / (м * К)). Також важливо пристрій водоблоку (або теплообмінника). Пристрій теплообмінника являє собою один або кілька безперервних каналів, що проходять через весь внутрішній об'єм водоблоку. При цьому важливо максимально збільшити поверхню зіткнення з водою і уникнути застоїв води. Для збільшення поверхні зазвичай використовують часті надрізи на стінках водоблоку або встановлюють дрібні голчасті радіатори.

Я не намагався зробити щось складне, тому почав робити просту ємність для води з двома отворами для трубок. За основу був узятий латунний з'єднувач для труб, а підставою стала мідна пластина товщиною 2 міліметри. Зверху в таку ж пластину вставляються дві мідні трубки діаметра шланга. Все запаюється олов'яно-свинцевим припоєм. Роблячи водоблок побільше я спочатку не замислювався про його вазі. У зібраному вигляді з шлангами і водою на материнської плати буде висіти більше 300 грам, і для полегшення довелося використовувати додаткові кріплення для шлангів.

• Матеріал: мідь, латунь
• Діаметр штуцерів: 10 мм
• Пайка: Олов'яно-свинцевий припій
• Спосіб кріплення: гвинтами до кріплення магазинного кулера, шланги кріпляться хомутами
• Ціна: близько 100 рублів

Випилювання і пайка

помпа

Помпи бувають зовнішні або заглибні. Перша лише пропускає її через себе, а друга її виштовхує, будучи в неї занурена. Тут використана погружная, поміщається в ємність з водою. Зовнішню знайти не вдалося, шукав в зоомагазинах, а там тільки заглибні акваріумні помпи. Потужність від 200 до 1400 літрів на годину ціна від 500 до 2000 рублів. Живиться від розетки, потужність від 4 до 20 ват. На твердій поверхні помпа сильно шумить, а на поролоні шум незначний. В якості резервуара для води використовувалася банку, що вміщає в себе помпу. Для приєднання силіконових шлангів були використані сталеві хомути на гвинтах. Для легкого надягання і зняття шлангів можна використовувати мастило без запаху.

• Максимальна продуктивність - 650 л / год.
• Висота підйому води - 80 см
• Напруга - 220В
• Потужність - 6 Вт
• Ціна - 580 рублів

радіатор

Наскільки якісним буде радіатор, багато в чому визначить ефективність всієї системи водяного охолодження. Тут використаний автомобільний радіаторсістеми опалення (піч) від дев'ятки, куплений старий на барахолці за 100 рублів. На жаль, інтервал між пластинами в ньому виявився менше міліметра, тому довелося вручну розсовувати і стискати пластини по кілька штук, щоб слабкі китайські вентилятори змогли продути його наскрізь.

• Матеріал трубок: мідь
• Матеріал ребер: алюміній
• Розмір: 35х20х5 см
• Діаметр штуцерів: 14 мм
• Ціна: 100 рублів

обдув

Обдувається радіатор двома парами 12 см вентиляторами спереду і ззаду. Живити 4 вентилятора від системного блоку під час перевірки не виявилося можливим, тому довелося зібрати простий блок живлення на 12 вольт. Вентилятори були з'єднані паралельно, і підключені з урахуванням полярності. Це важливо, інакше з великою ймовірністю вентилятор можна зіпсувати. У кулера 3 дроти: чорний (земля), червоний (+12) та жовтий (значення швидкості).

• Матеріал: китайський пластик
• Діаметр: 12 см
• Напруга: 12 В
• Струм: 0.15 А
• Ціна: 80 * 4 рублів

Господині на замітку

Мета зниження шуму я не ставив через вартість вентиляторів. Так вентилятор за 100 рублів виготовлений з чорного пластику і споживає 150 міліампер струму. Саме такі я використовував для обдування радіатора, дме слабо, зате дешевий. Уже за 200-300 рублів можна знайти набагато потужніші і красиві моделі зі споживанням 300-600 міліампер, але на максимальних обертах вони галасливі. Це вирішується силіконовими прокладками і антивібраційними кріпленнями, але для мене вирішальне значення грала мінімальна вартість.

Блок живлення

Якщо готового під рукою немає, можна зібрати найпростіший з підручних матеріалів і мікросхеми, яка коштує менше 100 рублів. Для 4 вентиляторів необхідний струм 0,6 А і трохи про запас. Мікросхема дає приблизно 1 ампер при напрузі від 9 до 15 вольт в залежності від моделі. Можна використовувати будь-яку модель, виставляючи 12 вольт змінним резистором.

• Інструменти і паяльник
• радіодеталі
• мікросхема
• Провід й ізоляція
• Ціна: 100 рублів

Установка і перевірка

апаратна частина

• процесор: Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц
• Системна плата: ASUS Rampage 3 formula
• Блок живлення: OCZ ZX1250W
• Термопаста: АЛ-СИЛ 3

Програмне забезпечення

• Windows 7 x64 SP1
• Prime 95
• RealTemp 3.69
• Cpu-z 1.58

Особливо довго тестувати не довелося, тому що результати не наближалися навіть до можливостей повітряного кулера. Радіатор СВО обдувається поки тільки двома китайськими вентиляторами з 4х можливих і ще не були розсунуті ширше пластини для кращого продувки. Так в режимі економії енергії і нульовий завантаженні температура процесора на повітрі приблизно 42 градуси, а на саморобній СВО 57 градусів. Запуск тесту prime95 на 4 потоки (50% завантаження) прогріває до 65 градусів на повітрі і до 100 градусів за 30 секунд на СВО. При розгоні результати ще гірше.

Була зроблена спроба зробити новий водоблок з більш тонкої (0,5 мм) мідною пластиною підстави і майже втричі більше місткий всередині, правда з тих же матеріалів (мідь + латунь). У радіаторі розсунуті пластини для кращого продувки і додано ще два вентилятора, тепер їх 4 штуки. Цього разу в режимі економії енергії і нульовий завантаженні температура процесора на повітрі приблизно 42 градуси, а на саморобній СВО приблизно 55 градусів. Запуск тесту prime95 на 4 потоки (50% завантаження) прогріває до 65 градусів на повітрі і до 83 градусів на СВО. Але при цьому вода в контурі починає досить швидко нагріватися і вже через 5-7 хвилин температура процесора досягає 96 градусів. Це свідчення без розгону.

Збирати СВО було, звичайно цікаво, але застосувати її для охолодження сучасного процесора не вдалося. У старих комп'ютерах відмінно справляється штатний кулер. Може бути я підібрав неякісні матеріали або неправильно виготовляв водоблок, але зібрати СВО менш, ніж за 1000 рублів в домашніх умовах мені не представляється можливим. Почитавши огляди бюджетних готових СВО, наявних в магазинах я не сподівався, що моя саморобка буде краще хорошого повітряного кулера. Для себе зробив висновок, що не варто економити в майбутньому на комплектуючих для СВО. Коли зважуся купувати СВО для розгону, однозначно буду збирати її сам з окремих деталей.

відеоролик

Всім бадьорого часу доби))) Як і обіцяв, постараюся максимально докладно викласти процес виготовлення даної модифікації корпусу. Для початку прошу вибачення у модераторів даного проекту, тому що використовуються посилання, а використовувані фотографії зроблені в різний час і не всі мають пряме відношення до даної модифікації, хоча максимально наближені. Але, посилання з даного сайту)))) Отже, приступимо. Для цього нам буде потрібно: (а) тверда впевненість необхідності модифікації Вашого корпусу, (б) звичайна сантиметрова лінійка, (в) циркуль або простий олівець + тонкий маркер, кольором відрізняється від кольору корпусу, (г) дриль або шуруповерт з двома свердлами (на 4 і на 8), (д) \u200b\u200bелектролобзик з встановленим на ньому полотном (пилою) по металу, (е) хрестова викрутка, вентилятор і кріплення (гвинти), (ж) захисне пристосування (решітка, сітка, або без оного). Далі, по порядку: а) Необхідно з'ясувати місце розташування нашої модифікації. У моєму випадку - навпаки і трохи нижче відеокарти, щоб потік свіжого повітря дув безпосередньо на відеокарту. Також можна подати потік повітря на жорсткий диск, Центральний процесор, північний або південний міст материнської плати, зовсім рідкісний випадок - на блок живлення. б) Лінійкою з'ясуємо діаметр (діаметр вентилятора) вирізуваного в корпусі отвори, який можна буде намалювати (в) циркулем на стінці корпусу. Або ж обведемо внутрішню частину вентилятора олівцем або маркером на даній поверхності..jpg г) Дриль і свердла нам знадобляться для свердління отворів в корпусі. Свердло на 8 - щоб вставити пилку від (д) лобзика і почати пиляти (на фото червоним), а свердло на 4 - щоб прикріпити гвинтами вентилятор. Випив необхідний радіус приступимо до кріплення. Для цього нам потрібно розмітити кріпильні місця від (е) вентилятора і висвердлити їх (на фото чорним). (Ж) Решітка духовки або її аналог (все що душа забажає, навіть можна обійтися без неї. Але я використовував захисну решітку від блоку живлення, тому що в будинку маленька дитина) будемо кріпити одночасно з вентилятором гвинтами, які йдуть в комплекті майже зі всіма "карлсонами" з магазину. Після кріплення, я подав на вентилятор харчування. Використовував роз'єм на материнській платі і понижуючий обороти резистор.

Вступ

Ще кілька років тому водяне охолодження вважалося екстримом в світі моддінгу. Системи зазвичай складалися з зібраного користувачем блоків з рідкісними алюмінієвими деталями. Сьогодні ж, в 2005 році, водяне охолодження стало вельми цінною і доступною, хоча все ще екзотичної технологією. За допомогою компаній на кшталт Koolance, Danger Den і Swiftech масове виробництво компонентів систем водяного охолодження відкрило двері навіть для не дуже досвідчених моддеров.

Для водяного охолодження існує дві основні сфери застосування: безшумні комп'ютери і екстремальний "розгін". Любителям безшумних ПК водяне охолодження дозволяє позбутися від гучних вентиляторів, в той же час, забезпечуючи чудовий відведення тепла. Петля водяного охолодження проходить через найгарячіші ділянки ПК (CPU, GPU) і передає тепло на теплообмінник. В результаті компоненти не так сильно нагріваються, що створює непоганий потенціал для "розгону".

Проектуємо загальний вигляд системи

Перед тим, як почати вибирати компоненти, слід спроектувати вашу систему. Головне, що потрібно продумати, - як розмістити всі компоненти всередині вашого корпусу.

Нижче ми привели список компонентів, які використовуються в типовій системі водяного охолодження.

• Головки охолодження: передають тепло від системних компонентів рідини.
• Насос: змушує рідину циркулювати по трубах.
• Теплообмінник: розсіює в повітря тепло, отримане від рідини.
• Вентилятор і кожух: допомагають продувати повітря через теплообмінник.
• Резервуар: потрібен для заповнення системи рідиною і видалення з неї пухирців.
• Трубки: по ним тече рідина.

Будь ваша система повністю укладена в корпус (тут "середня вежа" не підійде) або ви будете використовувати зовнішній теплообмінник, ви повинні все попередньо продумати. Водяне охолодження - це не той проект, який можна допрацьовувати по ходу. Якщо ви щось упустите, то під час складання системи витратите набагато більше часу і грошей.

головки охолодження

Вибір потрібних головок охолодження зазвичай не становить труднощів. Все просто впирається в гроші. Відвідайте кілька сайтів, що пропонують головки охолодження, і вирішите, яка з них найкраще вам підійде. Зверніть увагу, з якого матеріалу виготовлена \u200b\u200bголовка (зазвичай мідь) і чи підійде вона для діаметра ваших трубок. Деякі сайти продають головки, виготовлені зі срібла, а не з міді. Незважаючи на очевидний шик, реальні переваги срібла перед міддю незначні, так що ми не рекомендуємо їх купувати, навіть якщо ви можете собі це дозволити.

Якщо ви плануєте охолоджувати відеокарту, то непогано буде взяти дві головки, щоб охолоджувати і GPU, і відеопам'ять. Великі головки, охолоджуючі обидва компонента, зазвичай важко встановлювати, та й висота чіпів на кожній карті різна. Крім того, неправильний монтаж такої головки може привести до катастрофічних результатів. У більшості випадків найкраще купити головку для GPU, а до пам'яті прикріпити звичайні радіатори.

Купити головки охолодження ви можете на наступних сайтах.

насос

При виборі насоса слід враховувати кілька факторів. Для простоти ми будемо розглядати тільки лінійні насоси, а не занурені.

Спочатку потрібно вирішити, чи будете ви живити насос від блоку живлення комп'ютера (12 В) або від розетки (220 В). Що стосується продуктивності, то ніякої різниці між двома зазначеними способами немає. Перевага 12-В насоса в тому, що ви ніколи не забудете його включити, так як він запускається разом з комп'ютером. Недоліком є \u200b\u200bте, що подібні насоси коштують трохи дорожче мережевих варіантів. В принципі, якщо насос живиться від мережі, то для нього теж можна встановити вимикач, який буде автоматично його запускати при старті комп'ютера. Деякі користувачі таких насосів взагалі ніколи їх не вимикають, щоб випадково не забути включити насос.

При виборі насоса слід звертати увагу на такі параметри, як гідростатичний напір, рівень шуму, надійність і швидкість потоку. Гідростатичний напір дуже важливий - насос з великою швидкістю потоку, але маленьким напором не зможе прокачати рідину через радіатор і головки охолодження. Рівень шуму насосів буває різний, однак вони рідко працюють голосніше, ніж вентилятор теплообмінника. Не забудьте встановити прокладку між насосом і корпусом (в комплект поставки деяких насосів прокладки вже входять). Тоді вібрація насоса не буде передаватися на корпус.

На наступних сайтах ви можете ознайомитися з популярними рішеннями.

У всіх системах водяного охолодження необхідно відводити тепло від рідини. Найбільш поширений спосіб відведення тепла полягає в використанні теплообмінника / радіатора. Він являє собою змійовик, забезпечений великою кількістю металевих ребер і розміщується зовні або всередині корпусу комп'ютера. Через теплообмінник пропускається рідина, яка передає тепло ребрах, а вони, в свою чергу, навколишньому повітрю. Звичайно, існують і більш витончені технології, але для більшості систем одного радіатора буде більш ніж достатньо.

Оскільки водяне охолодження комп'ютера багато в чому нагадує радіатор автомобіля, навряд чи вас здивує, що найдешевший і найефективніший спосіб конструкції теплообмінника копіює систему охолодження автомобіля. Однак використовувати стандартний автомобільний радіатор буде практично неможливо через його великого розміру і вимог по потоку. Замість цього ентузіасти часто беруть так звану серцевину підігрівача (heater core). Найбільш популярні серцевини для водяного охолодження беруть від тисячі дев'ятсот вісімдесят чотири Chevrolet Chevette і 1977 Pontiac Bonneville, через їх хорошого відповідності корпусам "повна вежа". Серцевина Chevette має відповідну площу поверхні для одного 120-мм вентилятора, а Bonneville досить велика, щоб вмістити два вентилятора. Серцевини можна купити в будь-якому автомагазині за $ 20- $ 30.

Перед тим, як встановлювати згадані серцевини підігрівача в комп'ютер, необхідно зробити невеликі модифікації. Потрібно обрізати трубки, що йдуть від серцевини, і замінити їх потрібними трубками. Крім того, ретельно вичистіть серцевину підігрівача, так як в комплекті поставки вона зазвичай буває не такою чистою.

Для ефективного охолодження теплообмінника часто забувають про кожусі, який, по суті, є прошарком між вентиляторами і радіатором. Стандартні вентилятори корпусу відрізняються "мертвим плямою" в центрі, тому кожух необхідний для створення рівного повітряного потоку вздовж ребер.

Кожух дуже просто сконструювати: його можна зробити з картону, листи металу або іншого підручного матеріалу. Один з найбільш зручних кожухів для серцевини підігрівача Bonneville 77 можна зробити з контейнера для їжі. Візьміть CD, обведіть його на контейнері і виріжте. У підсумку ви отримаєте два отвори, що ідеально підходять для 120-мм вентиляторів. Потім прикріпіть вентилятори до кожуха за допомогою гвинтів, після чого підключіть кожух до радіатора скотчем. Якщо будете вирізати свій кожух, робіть його товщиною не менше двох сантиметрів: чим більше відстань між вентиляторами і поверхнею радіатора, тим краще.

Нижче наведені найпоширеніші рішення для теплообмінника.

• серцевина підігрівача
• Black Ice

Резервуар, трубки і рідина

Існує три способи заповнення системи водяного охолодження. Все залежить від розмірів корпусу і від кількості роботи, яку ви готові витрачати на обслуговування вашої системи.

Перший метод полягає в використанні резервуара - простого контейнера з вхідним і вихідним патрубками, а також з кришкою для заливки рідини. Резервуар володіє декількома перевагами, найважливіше з яких - легкий спосіб заповнення системи. Крім того, розміщення резервуара перед вхідним патрубком насоса гарантує постійну подачу рідини в насос. Однак резервуар НЕ знижує температуру рідини: велика її кількість означає, що вона довше буде досягати теплового балансу.

Простий і недорогий спосіб заповнення системи полягає в використанні T-line. При цьому в водяній цикл розміщується T-розгалужувач, зазвичай перед насосом, від якого виходить трубка. Вона працює в якості невеликого резервуара, який можна наповнювати за допомогою воронки. Багато моддери використовують T-line не тільки через низьку ціну, але також через те, що для цього потрібно менше простору, ніж для резервуара.

Нарешті, ви можете використовувати закритий цикл, але при цьому потрібен погружной насос. Досить просто розмістити насос в великому резервуарі з рідиною і включити його. Коли система буде заповнена рідиною, слід підключити вхідний патрубок насоса до трубки. Таке рішення виглядає найбільш елегантним, але його важче обслуговувати.

В принципі, купувати спеціальні трубки на сайтах зовсім необов'язково. Підійдуть будь-які, аби вони мали правильний внутрішній діаметр (ID), а патрубки - правильний зовнішній діаметр (OD).

Якщо будете купувати на сайтах моддеров, то там найчастіше зустрічаються трубки Clearflex-60 і Tygon. Основна відмінність полягає в тому, що трубки Tygon сертифіковані для лабораторного використання і зазвичай коштують трохи дорожче.

Крім того, не забувайте купити достатню кількість кріплень для трубок. вони бувають різних типів, Беріть ті, якими вам буде зручніше користуватися.

Крім того, до дистильованої води можна додати холодоагент. Знову ж таки, зовсім необов'язково купувати його на сайтах моддеров. Можна взяти автомобільний холодоагент. Слідкуйте за вказівками на бутлі і створіть для забезпечення правильного змішування для вашої системи. Є кілька причин використовувати холодоагент. Найважливіша - запобігти електрохімічної корозії. Крім того, холодоагент запобігатиме зростанню водоростей, та й барвник спростить виявлення витоків.

Висновок і загальні поради

Водяне охолодження сьогодні вже не таке складне і небезпечне. Дотримуйтесь наших порад, і ви не тільки зможете поліпшити охолодження вашої системи, але і отримаєте чимало задоволення від роботи своїми руками. Звичайно ж, правильно зібрана і належним чином прикрашена система водяного охолодження приверне увагу друзів на ігровий вечірці ..

Нижче ми привели поради, які будуть не зайвими в процесі побудови.

• Сім разів відміряй, один відріж.
• Уникайте перегинів і 90-градусних кутів трубок. Чим менше трубок і вигинів, тим легше працювати насосу. І завжди з'єднувати вхідний патрубок насоса прямою трубкою, без перегинів.
• Порядок головок охолодження в циклі не дуже сильно впливає на температуру рідини.
• Краще, якщо вентилятори будуть видувати повітря з радіатора, а не вдувати. Такий підхід тихіше, та й більш ефективний (якщо, звичайно, використовувати кожух).
• Нехай водяний цикл пропрацює пару годин без комп'ютера - тоді ви зможете виявити витоку. Найкраще, якщо ви обмотаєте все зчленування серветками або газетним папером - тоді ви уникнете потрапляння рідини на компоненти системи.