Саморобний корпус для комп'ютера. Історія створення власного корпусу для пк

Після придбання нового комп'ютера або удосконалення старого нерідко виникає ситуація, що сам корпус комп'ютера вже не задовольняє тим чи іншим вимогам. Це і рівень шуму, установка нових деталей або додаткового блоку живлення, охолодження. А в ваш старий корпус не поміщаються всі ці нововведення, або рівень температури підвищується просто до позамежних меж. І ви починаєте шукати найбільш доступне рішення проблеми: покупка нового корпусу або виготовлення його самостійно, своїми силами. У даній статті буде розглянуто приклад, як виготовити корпус для комп'ютера своїми руками або його поліпшити. При необхідності можна подивитися відео інструкцію з виготовлення корпусу, наприклад:

Як відомо, у виборі корпусу комп'ютера потрібно замислюватися не тільки про зовнішньому вигляді, Хоча оригінальний підхід і нестандартне рішення теж важливі. В першу чергу потрібно чітко уявляти, що корпус - це невід'ємна частина вашого ПК, а не просто красива коробка на столі або під столом. До конструкції корпусу потрібно підійти зі знанням справи. Спочатку потрібно дізнатися, які бувають види і типи корпусів, їх відмінності та функціональність.

На сьогоднішній день відомі лише чотири основні різновиди типів корпусів для ПК. Є, звичайно, безліч неординарних рішень, але про це згодом. У кожному з цих типів є свої хороші і не дуже сторони, тому не можна однозначно сказати, який з них найкращий. Просто прочитайте їх достоїнства і недоліки, щоб у своїй конструкції було на що спиратися. Або, якщо ви вирішите що самостійне виготовлення вам не під силу, то вам будуть зрозумілі критерії, за якими ви зможете купити відповідний якісний корпус у виробника.

Існує вертикальні (tower) і горизонтальні (desktop) виконання корпусів. Вертикальні корпусу зазвичай дозволяють поставити більшу кількість накопичувачів і всіляких інших пристроїв, а горизонтальні - більш компактні.

Перший тип корпусу, який ми розглянемо, називається Small Form Factor (компактний)

Цей тип корпусу відрізняють компактні розміри. Він особливо зручний для офісних комп'ютерів, або для домашнього ПК, якщо вам не потрібна особливо потужна система. Розміри такого корпусу досить невеликі (близько 25х25 см), що дозволяє йому легко вписатися в будь-який інтер'єр і зайняти мінімум місця. У таких корпусів є великий мінус, така мініатюризація вимагає належного «начинки», невеликі розміри деталей. У такій корпус вже не вийти, наприклад, вставити сучасну потужну відеокарту або процесор. Крім того, малі габарити можуть викликати проблеми з охолодженням, компоненти можуть перегріватися, викликаючи збої і поломки системи.

Другий тип корпусів називається Mini-Tower Form

Такий корпус вже можна використовувати для досить потужного офісного ПК, або для домашнього медіа-центру. Такі корпусу, як правило, спочатку укомплектовані блоками живлення потужністю від 400W. У такому корпусі можна зібрати хорошу систему з двоядерним процесором, поставити потужну відеокарту, але, багато сучасних комплектуючі для такого варіанту доведеться вибирати з розрахунку «міні». Ще одним незручністю є необхідність щомісячної чистки від пилу.

Третій тип корпусів називається Moddle-Tower Form

Цей тип корпусу є найпопулярнішим і найпоширенішим. У такій корпус можна легко помістити хорошу систему вентилювання, кілька потужних відеокарт, поставити додаткові жорсткі диски. Цей корпус добре підійде для тих, хто не обмежений розмірами системного блоку. Подібний тип корпусів складно вписати в інтер'єр, але він забезпечує хорошу продуктивність системи і задовольнить вимоги навіть завзятих «ігроманів».

Четвертий тип корпусів називається Big-Tower

Такий корпус дуже рідко можна зустріти в якості домашнього ПК. Він помітно більше за всіх інших, і його висота досягає, як мінімум, півметра. В цьому корпусі можна розмістити не тільки штук п'ять хороших відеокарт або вінчестерів, він придатний для створення серверів або комп'ютера, керуючого іншими комп'ютерами в офісі. Такий корпус дозволяє розмістити в ньому хорошу вентиляцію, що позбавить комп'ютер від можливості перегріву. Таким чином, Big-Tower ідеально підходить самим просунутим користувачам, які зайняті в області IT технологій і особливо вимогливим геймерам.

Першим моментом, на який потрібно звернути увагу при підборі або конструюванні корпусу - чи є достатнім внутрішній простір. Необхідно визначити, чи зможете ви помістити туди пристрої для необхідного охолодження системного блоку, установки вентиляторів. Необхідно, щоб повітря вільно циркулював всередині корпусу, забезпечуючи тим самим охолодження всіх деталей. Звертайте увагу на потужність знаходиться в корпусі, або купленого окремо блоку живлення (БП). Вона повинна бути достатньою для планованої системи ПК. Також слід звернути увагу на розташування блоку живлення в корпусі. При великих потужностях БП потрібно подумати про його охолодженні. БП потрібно охолоджувати лише себе.

Для оптимального охолодження і низького рівня шуму БП можна розмістити за такими схемами.

У схемі, з верхнім розташуванням БП ми отримуємо такі переваги:

1. Досить низький рівень шуму (19дБ) при установці БП потужністю 430 Вт, вентиляторі ARX FD1212-S2142E 12V 0,36A 2400 об / хв;
2. Температура елементів підвищується незначно (+3 градуси в БП і +1 градус в корпусі);
3. Стандартне розташування;
4. Вільний вихід повітря.

Таку конструкцію можна зібрати приблизно так, як на фотографії нижче.

Компанією SilverStonetek налагоджений випуск корпусів з нижнім розташуванням БП.

Перевагами даної конструкції є:

1. Блок живлення служить для охолодження тільки себе;
2. Чи не виникає необхідності переробляти БП;
3. Низький центр ваги для корпуса ПК.

З недоліків можна відзначити: надмірний шум вентилятора і утруднений доступ повітря до вентилятора БП.

Матеріалом для виготовлення корпусу в основному є алюміній або сталь, хоча багато саморобні корпусу виготовлені з дерева або оргскла. До переваг алюмінієвого корпусу можна віднести легку вагу і хорошу тепловіддачу. Але такий корпус легко гнеться і нерідкі появи подряпин. Вартість алюмінієвих корпусів вище, ніж сталевих. Сталевий же корпус має більшу надійністю і міцністю. Всі деталі в такому корпусі будуть надійно захищені. Крім того, сталь краще гасить вібрації, що знижує шум роботи комп'ютера.

При розгляді різних дизайнерських рішень корпусів, важливо в першу чергу визначиться, які роз'єми і інтерфейси вам знадобляться зараз і в майбутньому. Багато з можливих варіантів, наприклад термометр, вбудований в колонки, вам не потрібен, а іншим він просто необхідний. Тут потрібно вам самим вирішити, який підібрати дизайн і конструкцію, виходячи з перерахованого вище. І не забути про оригінальність ...

Корпус для комп'ютера своїми руками

Отже, ви вирішили зробити саморобний корпус для комп'ютера. Цей корпус повинен дозволяти встановити в ньому будь-які можливі комплектуючі, давати до них швидкий доступ і забезпечувати гарне охолодження. Уже зараз можливі варіанти корпусу, що забезпечують: практично повну безшумність, високо продуктивність можливість нарощування обчислювального потенціалу, зручність в обслуговуванні. Правда такий корпус не вийде зробити компактним.

Корпус комп'ютера можна виготовити з дерева по наведеній нижче технології.

На схемі видно розташування основних компонентів і циркуляція потоків повітря.

Робочі креслення такого корпусу можна скачати. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip

Або подивитися на малюнку нижче.

Корпус комп'ютера збирається з шести стінок і однією поперечною полки в середній частині. У верхній частині корпусу буде розміщуватися материнська плата, процесорний вентилятор, відеоадаптери, а в нижній будуть розміщені всі приводу, дисковод, кардрідер, жорсткі диски і блок живлення. Нижню частину вирішено було забезпечити тільки одним вентилятором розміру 120х120х25 мм, так як там буде розташовуватися всього один елемент, який потребує примусової вентиляції - це блок живлення. У верхню частину для нормального охолодження відеокарт і процесора необхідно поставити мінімум три вентилятора, типорозміром 120х120х25 мм. Вони ідеально розмістилися на лицьовій стінці майбутнього корпусу.

Вибір матеріалу корпусу визначається вашими можливостями. Оргскло або акрил за вартістю досить дорого. Залізні листи, з яких теоретично можливо виготовити такий же корпус, неприйнятні, оскільки сильно збільшать вагу корпусу. Вже при товщині листа всього 2 мм. Виготовлений корпус, швидше за все, перевищить 40 кг. А крім того метал складно обробляти і його вартість теж не мала.

У нашому варіанті для виготовлення корпусу буде використовуватися ДСП. Це деревна тирса, спресовані в аркуші розмірами 2660х1660х16 мм (Ш.Д.В.) і просочені спеціальним клеєм.

Деталі корпусу розмічаються за наведеними кресленнями і випіліваются. В цьому немає нічого складного, а можна замовити у тих, хто займається виготовленням меблі. Якщо ви вирішили зробити вирізання заготовок самостійно, то вам знадобиться необхідний інструмент: Електролобзик і пилки по дереву.

У вас повинні вийти такі заготовки. Добре обробіть краю заготовок наждачним папером.

Коли всі заготовки зроблені, можна приступити до складання самого корпусу. Необхідно поєднати і закріпити деталі згідно з кресленнями. Саморобний корпус для комп'ютера в частково зібраному вигляді корпус буде виглядати приблизно так.

З тієї причини, що передня панель буде використовуватися не тільки в якості «повітрозабірника», а на ній будуть розташовуватися кнопки включення, перезавантаження комп'ютера і всі основні індикатори (жорстких дисків і всієї системи), їх необхідно вставити в дерев'яну панель. Необхідно зробити отвори під всі порти, кнопки включення і перезавантаження, світлодіоди індикації. Все необхідно робити акуратно і строго за розмірами.

Світлодіоди не можуть працювати безпосередньо від колодки материнської плати, Їх необхідно підключити до неї послідовно з опором, номіналом 480- 500 Ом і розсіюваною потужністю 0,25 Вт. Всі ці деталі можна купити в будь-якому радіомагазині. Провід, для з'єднання кнопок і світлодіодів з материнською платою, Впаюються в Q-Connector, який йде в комплекті з платами ASUS. В якості ізолюючого матеріалу використовується термоусадка. Це така трубка, виготовлена \u200b\u200bзі спеціального матеріалу (поліхлорвінілу), яка може змінювати свою геометричну форми (діаметр) при нагріванні. На практиці ж, шматок такої трубки надягають на дріт, споюють його з іншим і зрушують шматок трубки до місця пайки. Після чого його розігрівають трохи запальничкою. Після цього трубка звужується навколо місце пайки і утворює гарну ізоляцію. Коефіцієнт усадки досягає до 30%.

Це означає, що якщо діаметр трубки дорівнює 6 мм, то при нагріванні він змінить своє значення майже до 4 мм. Таку трубку можна купити також в будь-яких радіотехнічних магазинах, а ціна всього 2-4 грн за метр. Таким ізолюючим матеріалом бажано проводити всі роботи пов'язані з монтажем проводів для виготовлення даного корпусу.

На задній стінці корпусу встановлюються роз'єми для входу і виходу харчування від мережі ~ 220 В і вимикач харчування з підсвічуванням.

Слід звернути особливу увагу на вибір вентиляторів для корпусу. Вони повинні відповідати естетичним вимогам, оскільки завжди знаходитимуться на увазі. Адже на передню панель найбільше звертають увагу. Необхідно підібрати самі тихі вентилятори, які підходять до вашої продуктивності. Тому варіанти типу решеточек «гриль» відразу відійшли.

Добре підійде для цього рішення вентилятор Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern або йому подібний. Його вибір визначився не тільки технічними характеристиками, Яким можуть позаздрити багато вентилятори. Даний вентилятор працює при швидкості 1500 об / хв і при цьому рівень створюваного шуму не вище 17 дБ, що характеризується, як вкрай тихо. Ще його перевагою є своєрідна анімована підсвічування.

Однак можна вибрати і більш «просунуту» модель з даної серії вентиляторів, Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. У цій моделі, немає як в Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern різних анімованих емблем, а «пишеться» логотип Thermaltake, показується приблизна температура повітря, що проходить (вбудований термодатчик), а також відображається відносний рівень шуму, який створює вентилятор.

Всі ці вентилятори за допомогою саморізів по дереву монтуються на передню панель приблизно таким чином:

Щоб уникнути проблеми згинання текстоліту материнської плати, що відбувається через жорсткого кріплення кулера без спеціальної притискної пластини потрібно чимось замінити цю притискну пластину. Можна підібрати повсть необхідної товщини (близько 7-8 мм) і вирізати квадратик з розмірами трохи більше, ніж отвори для кріплення кулера процесорного роз'єму Socket LGA 775. Якщо подивитися на висоту стійки для кріплення материнської плати то повсть вище її на 1-2 мм, що і дає необхідну жорсткість при згині текстоліту материнської пати. Повсть можна купити в багатьох будівельних магазинах або «з рук» на ринках. Вартість такого шматочка буде приблизно 5 до 20 грн.

В самому кінці всієї чорнової обробки корпусу необхідно виконати всі потрібні отвори в полиці материнської плати, через які будуть проходити дроти живлення, шлейфи жорстких дисків, дисководів та ін. Спочатку необхідно прикрутити на час материнську плату на своє місце і відзначити і підписати маркером все місця розташування конекторів. Після чого за допомогою електродрилі та напилка всі ці отвори і робляться.

Саморобний корпус для комп'ютера із зовнішнього боку корпус найпростіше обклеїти самоклейкой. Такий матеріал виготовлений з щільного паперу або спеціальної прогумованої клейонки. Кольорове рішення обмежується тільки вашою фантазією або асортиментом магазину (від чистого білого кольору до різних фотошпалер). Таку самоклейку продають рулонами на погонний метр. Ширина рулонів буває двох типів: 450 мм і 550 мм. Вартість залежить від складності малюнка і ширини і зазвичай в межах 11 - 22 грн за погонний метр. Для виготовлення цього корпусу була обрана блискуча «самоклейка» чорного кольору. Провівши розрахунок за кресленнями, було визначено, що для обклеювання всього корпусу знадобиться п'ять метрів «самоклейки».

Для обробки вирізів буде використовуватися інший матеріал, двосторонній скотч з поролоновою основою.

Він необхідний як ущільнювач у місцях зіткнення вібруючих компонентів (жорсткі диски, приводи) зі стінками корпусу. Поролон, з якого зроблені смужки шириною 14-18 мм і товщиною 2 мм, по своїй консистенції дуже м'який і стискається до 0,5 мм, маючи можливість ще і пружинити. Все це дуже добре для ущільнювача. Наявність клейкою субстанції з обох сторін дозволяє міцно закріплювати цей ущільнювач, а окремі комплектуючі кріпити з його допомогою.

Залишається ще зробити «кошик» для кріплення всіх приводів, жорстких дисків, дисковода і кардридера. Застосувати стандартну «кошик», яка встановлюється в серійних корпусах, складно і незручно через нестандартність розташування встановлених пристроїв. Можна використовувати для цих цілей шматочок оргскла товщиною 4 мм. Його знадобиться не так і багато, десь метр на метр. Розкрій такого матеріалу проводиться ручний шлифмашинкой або «болгаркою». Провести всі ці роботи не складно. Після чого необхідно просвердлити в заготовках потрібні отвори. Оргскло досить крихкий матеріал, і при необережному поводженні іноді кришиться. Щоб просвердлити в ньому отвір діаметром 3,5 мм, потрібно провести цю операцію в три-чотири заходи, починати свердлом діаметром 1 мм, а закінчувати 3,6 мм. Потрібно не забути рассверлить «гніздо» для капелюшки болта, щоб заховати її. Для цього необхідно свердло такого діаметру, як капелюшок. Всі приводи, дисководи і кардрідер кріпляться із застосуванням того ж ущільнювача з двостороннього скотча.

Щоб жорсткі диски не передавали свою вібрацію кошику, збільшуючи тим самим рівень шуму, можна закріпити їх за допомогою чотирьох гумок.

Коли всі ці операції виконані можна збирати корпус. зібрана нижня частина корпусу, з «кошиком», жорсткими дисками, приводами, кардрідером, дисководом і встановленим блоком живлення виглядає приблизно так:

У повністю зібраному вигляді даний корпус буде виглядати так:

Саморобний корпус для комп'ютера після тестування роботи комп'ютера показав хороші показники температурного режиму. Вартість саморобного корпусу вийшла значно нижче, ніж спеціалізовані корпусу Middle Tower або Full Tower. Для того щоб виготовити корпус для комп'ютера своїми руками потрібні лише певні навички роботи з паяльником і спеціальним інструментом.

Я не люблю стандартні системні блоки. Вони великі, всередині багато пустого простору і займають багато місця на столі. Мені треба щоб блок стояв на столі, оскільки часто доводиться залазити в нього. Ну да, залізу і сиджу там. Ні, наприклад гвинти сторонні підключати або ще що-небудь. Загалом, коли я на нього дивлюся, мені хочеться взяти і відпиляти половину. Ось я так і зробив. Купив в комісійному відділі старий корпус за 300 р, зняв бічні стінки, відпиляв ножівкою по металу зайве і зробив ось таку компактну башточку. Її габарити 175х220х425 мм. Ось навіть пофарбував, а як же, це ж найголовніше.

Є такі материнські плати формату mATX шириною 170 мм. Ось таку в цей корпус і встановив. У всьому іншому це звичайний офісний комп'ютер, нічого особливого. Плата ASRock LGA775 G41M-VGS3, двоядерний intel E6600. Не дорогий кулер на процесор з двома тепловими трубками. Використовую вже кілька років на роботі. Ось можна зазирнути всередину. Вінчестер вписався на задню стінку і унеможливлює використання слота PCI-e, слот PCI доступний. Якщо все ж закортить використовувати PCI-e, передбачено кріплення вінчестера над DVD-RW.

Замість бічної стінки дверцята на клямці, легко відкривається і закривається.

Лицьову панель склеїв з оргскла і дерев'яних лінійок. Давайте заглянемо в біос, температура процесора ні про що. Ну да, вентилятор шумить по повній програмі, Так і приміщення де він використовується не тихе, так що не заважає.

Ось відкриваємо дверцята, причіплюємо сторонній вінчестер і працюємо спокійно.

Цілком природно, що мене, як любителя маленьких системних блоків, зацікавили материнські плати формату mini - ITX розмір 170 на 170 мм. Подивимося на мою першу конструкцію на такий хустці. Що у нас всередині. Системна плата Intel D945GCLF - 2 з вбудованим двоядерним процесором Intel ATOM 330. Блок живлення FSP250 - 50 GLV. DVD-RW NEC AD-7590S slim. Вінчестер Samsung HD200HJ. Пам'ять DDR2 - 2 gb. Для цього комп'ютера корпус я спроектував і виготовив повністю сам з алюмінію. Внутрішній простір розділено на дві частини алюмінієвої перегородкою. В одній частині розташована сама системна плата, Яка кріпиться на цю перегородку.

В інший блок живлення, вінчестер і DVD-RW.

Закривається п-образної кришкою з того ж металу. Цей корпус забитий під зав'язку, ніякого вільного місця там немає. Температурний режим нормальний, все чудово працює. Розмір - 140 Х 220 Х 230 мм. Це така скромна машинка для серфінгу через Інет, офісних завдань, обробки фото і так далі зі своїми завданнями цілком справлялася. Давно це було, ще раніше тієї першої башточки. Ось ще вид ззаду, ну і сама машинка цілком.

І нарешті останнє дітище. Материнська плата з сокетом FM1 GA-A75N-USB3, форм-фактор mini-ITX, чіпсет AMD A75, процесор AMD A8-3870K, вбудована в процесор відеокарта AMD Radeon HD 6550D, пам'ять DDR3-4 gb, Кулер на процесор Scythe Samurai ZZ. Регулятор швидкості обертання вентиляторів Scythe Kaze Master Ace. В цьому комп'ютері під систему і ПО я використовував SSD Samsung 830 ємність 64 gb., Під все інше вінчестер 2,5 Hitachi 250 gb. DVD немає. При необхідності використовую зовнішній USB. Спочатку я примудрився запхати все це в корпус розміром 230Х200Х170 мм. Довелося використовувати нестандартний блок живлення і кулер на процесор був інший Scythe Kozuti, він набагато більш компактний. В принципі, в такому корпусі це все нормально працювало, але все вентилятори крутилися на повних обертах, температура процесора була на рівні 50 градусів. В даному випадку мене це не влаштувало. Шумить, як пилосос не виє, але сичить, як розлючений кіт. Тому корпус довелося виготовити інший. Просторіше. І став він такий 240Х220Х360. Як бачимо, займане місце на столі майже не змінилося, а в висоту корпус значно підріс. Ну а що, хай росте. Ось так він виглядає

.

Ось ще задній план.

Внутрішня конструкція корпусу двоповерхова. На першому поверсі розташувалися стандартний блок живлення, регулятор швидкості обертання вентиляторів, SSD і HDD. На другому поверсі системна плата, встановлена \u200b\u200bгоризонтально.

Кулер процесора не ганяє повітря всередині корпусу, а бере його з поза через повітропровід, який я склеїв з картону і обклеїв його фольгою. Один кінець воздуховода надітий на вентилятор, а другий вставлений в рамку віконця, яке розташоване на задній стінці, виходить назовні корпуса і закрито металевою сіткою. На передній стінці розташований вентилятор 80Х80мм., Який видуває тепле повітря з корпусу, можна погрітися.

Тепер все стало нормально. І не шумить і температура компонентів нормальна, підвищується на якихось важких завданнях, наприклад при конвертації великих відео файлів, процесор гріється до 47 градусів, що так само досить мало.

Конфігурація цієї машинки мене цілком влаштовує, ніяка модернізація не передбачається. До того ж сокет FM1 більше не розвивається і поступився місцем FM2. Звичайно, якщо буде треба, можна поміняти вінчестер на більш ємний і якщо заманеться перейти на 64 розрядну ОС, можна збільшити обсяг оперативної пам'яті, Так що це закінчена конструкція. Тепер про корпус. Він з дерева. Склеєний із соснових рейок і куточків. Загалом, все досить просто. Випилюємо досочку для підстави, до неї приклеюємо кріплення для ніжок, передню і задню стінку клеєм ПВА, приблизно посередині прикручуємо алюмінієву пластину на якій розміщується системна плата і яка забезпечує додаткову жорсткість конструкції.

Бічні стінки знімні і вдвигаются в пази задньої і лицьовій панелі. Таким чином забезпечується доступ до нутрощів. Склеєні так само з поздовжніх і поперечних рейок, вентиляційні отвори заклеєні металевою сіткою, зсередини обклеєні фольгою. Все це закривається зверху дерев'яною кришкою.

Все, ось такий коротенький огляд, спасибі за увагу, будьте здорові.

Добрий день, хабровчане. Велике спасибі за інвайт! І хоча починати з переказу чужих постів - не сама хороша ідея, Можливо, цей проект саморобки ще комусь здасться мега-крутим.

Це переклад поста з форуму Оverclock.net. Користувач Show4Pro вирішив витягнути всі нутрощі свого супер компа і повісити все на стіну. Прекрасна ідея прекрасно реалізована. Кому цікаво, як це збиралося і як це працює - велкам під кат.

Останній раз я оновлював свою домашню машину 1,5 року назад. Ну і подумав апгрейдити тачку до i7 (до цього був Bloomfield), хоча насправді, більш потужний процесор мені не був потрібен. хотів купити новий корпус - Corsair 900D, щоб поміняти 8 річний Super Armor. Але хотілося чогось особливого, унікального. У Battlestations на Reddit-е я натрапив на дуже просте, але елегантне рішення - настінний комп. І з цього почався весь проект.

комплектуючі:

процесор: Intel Core i7 950
Материнська плата: Asus Rampage III Extreme
Відкрите: 2 x AMD HD7970
Оперативка: 6 x 2GB Corsair Dominator
SSD диски: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
HDD диски: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1.5TB WD Caviar Green
Блок живлення: Corsair AX1200i
звук: Creative Sound Blaster Zx

охолодження:

Охолодження для CPU:
Радіатор для CPU з водяним охолодженням EK Supreme HF Full Copper
Помпа Swiftech MCP655 / w Speed \u200b\u200bControl
Сам охолоджувач FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радіатор XSPC RX360 Performance Triple 120mm Radiator

охолодження GPU
Радіатор для відеокарти EK FC7970 - Acetal + EN
Помпа і охолоджувач - ті ж, що і для проца.
Swiftech MCP655 / w Speed \u200b\u200bControl
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радіатор водяного охолодження Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator

Інше:

Патрубки для системи охолодження
Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling
Bitspower G1 / 4 Silver Triple Rotary 90deg Compression Fittings
Monsoon Free Center Compression Fittings
Складаний канавка для труби Phobya Angled Clip 90 ° Tubing Guide
Холдер Phobya Terminal Strip Tubing Clip / Holder
Самі трубки охолодження (червоного кольору) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Холодоагент фосфоріцірующее, синього кольору EK UV Blue Non-Conductive Fluid

кабелі:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair Individually Sleeved Modular Cables

Створення.

Для початку, я зробив фотографії всіх компонентів в їх реальні розміри і скомпонував все це в Фотошопі. Таким чином, я зміг переміщати їх по робочій поверхні і вирішити, як це буде виглядати. Ну і це потрібно для розведення трубок охолодження. Ось пара макетів:

Від цього відмовився, через порожнього місця в правому нижньому кутку. А материнка виявилася зліва, хоча повинна бути в самому центрі і притягувати увагу до всієї панелі.

Тут теж купа місця праворуч, хоча блок живлення і материнка вже ближче до центру. У фінальній версії трубки охолодження тягнуться по всьому правому краю, плюс там з'явилися два термометра.

Переношу креслення материнки на акриловий лист.

Так як відеоадаптери будуть далеко від материнської плати, я замовив подовжувачі для PCIe слота для кожної з карт на eBay. Це я тестую, як вони працюють. Правда, потім у мене були величезні проблеми з перехресної роботою карт через дешеві неекранованих проводів. Вони виявилися друг над другом і створювали серйозні перешкоди. Система Вісла на завантаженні біоса. Її вдалося запустити лише з однією картою. Зрештою, мені довелося розщедриться на дуже дорогі кабелі з хорошим захистом. Але про це - пізніше.

Товар прибув!

Більша частина водяного охолодження - з Performance-PC. Вони навіть подарували мені футболку і цілих два килимка для мишки!

Акрилова підкладка для материнки.

Всі акрилові панелі обрізані під 45 °, щоб досягти ефекту світіння краю.

Отвори просвердлені, кріплення встановлені.
Та да!!! Виявляється, мама Rampage III Extreme - формату eATX. А це - для АТС формфактору.
Правильну eATX-підкладку я зробив пізніше.

Пора випатрати мій старий запорошений корпус.

У старому компі диски вставлені в бокси Vantec HDCS, які з 2-х 5.25 "х роблять 3 бокси для HDD.

Відкрите.

Підкладки для всіх компонентів.

Кастомниє кріплення для помпи з акрилу.

Крупний план чорнової обробки, зробленої за допомогою настільної пили. Пізніше їх потрібно буде відшліфувати.

У центрі кожної пластини є трикутний розріз. Він буде відбивати світло, який проектується перпендикулярно всередині пластини на краях. Без розрізу краю ледве світяться.

Тест з увімкненим світлом на панелі з звуковуха.

Всі панелі відшліфовані вологою наждачкою на 120.

Крупний план шліфування.

Всі задні панелі з готовими отворами.

Під столом - акриловий сніг.

Підготовка до фарбування в червоний колір.
Дивно, але Corsair зробив термопрокладки на пелюстках, хоча вони не нагріваються взагалі.

Розмітка всіх компонентів на основній платі, щоб відзначити різні щілини і отвори. Дошка - 1/4 "48 х 30 ДВП.

Всі щілини і отвори відзначені на своїх місцях.

Готуюся вирізати слоти лобзиком.

Приклеюю рамку.

Внутрішні краю фарбують в чорний - під колір карбонової плівки.

Пайка світлодіодних стрічок.

Робоче місце.

LED-стрічки. Тимчасове кріплення.

Клею гігантську вінілову плівку. Це була найжорстокіша частина. Я мало не отримав інфаркт. Як наклеювати плівку на екран телефону, тільки х1000 більше.

Немає бульбашок!

Використовую алюмінієвий скотч, щоб приховати LED на лицьовій стороні панелі для жорстких дисків, між ними.

Мій помічник - Томмі.

Всі підкладки встановлені на свої місця на загальній платі на гвинтах №10. Їх укрутив в заздалегідь підготовлені отвори.

Перевірка світла.

Прибула охолоджуюча рідина і кабелі. Я використовував Bitfenix для компонентів і Сorsair - для блоку живлення.

Зліва - Bitfenix, праворуч - Сorsair. У Bitfenix-а немає чорної термоусадки на кінцях, тому Корсар виглядає крутіше.

Червоні стяжки, щоб підтягти висячі дроти.

Задня сторона. Всі кабелі правильно підключено.

Тестуємо на герметичність, поки вся система лежить на підлозі - так простіше усувати проблеми.

Перший запуск.

Не завантажується. Підключився через iROG USB до ноутбука, щоб подивитися лог завантаження. Виявилося - система застрягла на VGA BIOS-е. Відключив одну з відеокарт - все запрацювало. Спробував підключити іншу - теж працює. Обидві карти - немає. Провів невелике дослідження і з'ясував, що неекрановані PCIe-подовжувачі з стрічковими кабелями дуже сприйнятливі до електромагнітних перешкод. Спробував екранувати їх, обернувши в кілька шарів алюмінієвої фольги.

Після 4-х шарів фольги мені вдалося запустити обидві карти. Але машина відразу Вісла, як тільки запускав будь-яку гру або який-небудь 3D редактор. Мало того, мій Soundblaster теж каскадом пов'язаний шлейфом зі слотом 3 x1 PCIe, і це також сильно заважало роботі видюхи і вішало систему.
В результаті, з болем в серці, довелося замовити дорогі захищені подовжувачі для слотів PCIe від 3М (бл. 100 $ кожен)

Екрановані подовжувачі 3М на місці. Вони виявилися довшими попередніх і тепер обидві відеокарти дотяглися до PCIe х16.

Поміняв попередній звук на SoundBlaster Zx. Цей виглядає приголомшливо!

І на останок

На даний момент все працює гладко. Установка має всього 2 вентилятора. На БП він ледь ворушиться, і ще один я поставив на чіпсет - дуже тихий. Помпа працює на найнижчій потужності, так що комп вийшов досить тихим. Єдина штука, яка дратує - виявилося, що поза корпусу чутна робота деяких компонентів. У моєму випадку це - дзижчання видюхи і 1ТВ вінчестера.

Холодоагент EK UV дуже чутливий до ультрафіолету. Я знаю, що не можна змішувати охолоджуючі рідини, щоб зберегти їх властивості, але чорт забирай, якби я використовував її нерозбавленою - не зміг би побачити спіралі в резервуарі. Для обох контурів я взяв приблизно 1/8 від банки, решта - дистильована вода.

від перекладача

Ніяк не претендую на хоч якесь авторство це неймовірного проекту. Просто я - журналіст, з утворенням електронщика, і займатися такими речами - моя мрія. І якщо чесно, я б зробив стіл, а не стіну. Ось і вирішив, раптом не всі Хабровчане сидять на

Для комп'ютера в магазині. Бувають вони горизонтальними або вертикальними - це найпоширеніший тип. Однак, якщо не брати до уваги деяку різноманітність передньої панелі, всі вони виглядають однаково, відрізняючись хіба що кольором. Нудна металева коробка з парою кнопок і парою світлодіодів може не задовольняти почуття прекрасного, і тоді хочеться зробити корпус для свого ПК своїми руками. Буває й інша ситуація - наявний перестає влаштовувати в плані функціоналу - в ньому стає мало місця або недостатня вентиляція, чому компоненти комп'ютера перегріваються. Наприклад, іноді потрібно додати другу відеокарту або кілька вінчестерів, і стандартний корпус стає малоподходящей для всього цього. Трапляються і інші ситуації, коли корпус для комп'ютера доводиться робити самому. Наприклад, всі гроші витрачені на топові комплектуючі, а на корпус бюджету не вистачає. Або є ноутбук з несправним дисплеєм, і його хочеться перетворити в настільний. Випадки бувають різними, але об'єднує їх одне - потрібно брати в руки інструменти і робити корпус для комп'ютера своїми власними руками.

Створення корпусу для ПК самостійно.

Що потрібно обов'язково враховувати

Найважливіше вимога для будь-якого комп'ютерного корпусу, в тому числі і саморобного - достатній простір для вентиляції і охолодження. У стандартних, найпоширеніших корпусах типу Moddle-Tower Form не випадково є багато порожнього простору. Це дозволяє повітрю вільно циркулювати, а при установці енергоємних компонентів є можливість додавання додаткових вентиляторів. Тому при розробці саморобної конструкції треба враховувати не тільки габарити всіх комплектуючих, але і передбачити вільне місце для циркуляції повітряних потоків біля кожного з них. Також треба вирішити, як буде встановлений блок живлення. Є два варіанта:

1. Зверху. Це класична схема, при якій крізь блок живлення назовні проходить тепле повітря. Так забезпечується вентиляція і досягається невеликий рівень шуму. Але є і мінус - блок живлення може сам перегріватися, якщо інших кольорів немає. Схему корпусу системника з верхнім розташуванням блоку живлення зазвичай застосовують і для створення своїми руками.
2. Знизу. В такому випадку блок живлення ставиться на дно корпусу, і повітря в нього надходить знизу, через грати, і видувається через іншу стінку назовні. Плюс - блок живлення добре охолоджується виключно «забортним повітрям». Мінус - він зовсім не бере участі в системі охолодження системи в цілому, тому обов'язково потрібні кулери. Інший мінус - приплив повітря до блоку живлення відбувається під днищем корпусу і може бути утрудненим. До того ж, буде підвищено рівень шуму - його створює рух повітря внизу, плюс шум від вентилятора передається безпосередньо на поверхню.

Якщо вибрати горизонтальний варіант - тип Desktop, то вимоги залишаються тими ж, хіба що місця для маневрів з блоком живлення менше. Однак вентиляцію треба обов'язково забезпечити для всіх вузлів.

Який матеріал вибрати

Корпус для комп'ютера, зроблений своїми руками, повинен бути не тільки красивим, але і міцним і функціональним. Хоча деякі роблять його навіть з коробкового картону, це зовсім несерйозно. Зазвичай вибирають такі матеріали:

• Дерево.
• Оргскло.
• Алюміній.
• Сталь.

Кожен варіант має свої переваги і недоліки. Розглянемо їх докладніше.

Оргскло - легко пиляється і ріжеться, корпус при належній акуратності виходить досить професійним. Такий варіант зазвичай вибирають любителі моддинга - творці красивих і оригінальних прозорих корпусів з безліччю подсветок всередині. З недоліків - цей матеріал все-таки вимагає вміння з ним поводитися і навичок по його обробці. Незручне рух - і довга глибока подряпина забезпечена.

Алюміній має масу достоїнств, н головні - він легкий і має хорошу тепловіддачу. Однак це порівняно дорогий матеріал, до того ж через гнучкості алюмінію жорсткість корпусу і внутрішніх перегородок буде слабенька. Та й дряпається він легко, тому потрібна обробка поверхні. Сталь відмінно гасить вібрації, має гарну теплопровідність, і міцна. Сталевий корпус надійно захистить внутрішні вузли від будь-яких впливів. Але для обробки стали потрібні різні інструменти, та й робота ця не з легких. Зате результат виходить відмінним.

Перед тим, як самому зробити корпус для комп'ютера, питання з матеріалом потрібно обов'язково вирішити. Якщо навичок роботи з металом немає, а хочеться використовувати саме його, можна зробити так - спроектувати все викрійки і зробити креслення. У багатьох містах є майстерні і підприємства, де за кресленнями на замовлення точно виріжуть і навіть доставлять всі деталі, з металу потрібної товщини. Залишиться тільки зібрати цей конструктор. З дерев'яними заготовками можна вчинити так само.

Дизайн корпусу

Тут важко давати якісь поради - все строго індивідуально. Робити корпус зі стандартним дизайном можна тільки від потреби, коли немає грошей його купити, хоча коштує він не так вже й багато. Тому за цю роботу беруться зазвичай люди творчі, щоб зробити щось оригінальне, чого немає ні в кого. Або щоб вирішити якусь технічну задачу - наприклад, вміст ноутбука помістити в окремий корпус і закріпити це ззаду телевізора. Любителі моддинга - експериментів з дизайном комп'ютерного корпусу, яких тільки варіантів не створили. Це і настінні варіанти, в тому числі у вигляді панелі під склом. Це і численні прозорі корпусу з ефектним підсвічуванням кольорів і інших вузлів.

Деякі навіть влаштували його з стільниці столу зі скляною поверхнею. Форми теж можуть бути різними - від класичних паралелепіпедів до кулястих або пірамідальних. Бувають і більш складні - у формі якихось персонажів, наприклад, робота R2-D2 з "Зоряних воєн". Непогано виглядають корпусу, зроблені в стилі ретро. Наприклад, ефектна модель, стилізована під лампову радянську апаратуру, з безліччю циферблатів і рукояток на передній панелі - вони, до речі, функціонують, і показують завантаження процесора, пам'яті, і інші параметри. Футуристичний і постапокаліптичний дизайн теж популярний. Безліч комп'ютерів оформлено в стилі гри Fallout.

Корпус ПК, створений своїми руками, завжди має персональний дизайн, тому що існує в єдиному екземплярі. Однак, перш ніж братися за це творча справа, не забудьте прорахувати і забезпечити всі технічні моменти, про які йшла мова на початку статті. Як би не виглядав корпус вашого комп'ютера зовні, для внутрішніх пристроїв повинні створюватися комфортні умови роботи навіть при максимальному навантаженні.

Студент без досвіду в деревообробці і комп'ютерах змайстрував корпус для комп'ютера своїми руками. З інструментів, йому знадобився молоток і стамеска по дереву, електролобзик і дриль, і комп'ютерні комплектуючі. Що з цього вийшло, дивіться покрокову інструкцію в фотографіях.

Ви можете зробити такий же корпус для комп'ютера самостійно, ось як він виглядає:

Для початку виготовлення корпусу знадобиться дерев'яна рамка розміром 420мм x 420мм.

Потім потрібно зняти край для бічних панелей за допомогою стамески і молотка. Поглиблення має бути 5 мм на 15 мм.

Установка вентиляторів в корпус. Щоб у вентиляторів не було тертя, яке буде створювати звук при роботі, потрібно спилювати фракцію дерева раз за разом, поки кулери стануть щільно прилягати. Такий же метод був використаний для кулерів на дні корпусу.

Установка контролерів. Відсіки були вирізані електролобзиком і прорізи відшліфовані наждачним папером. RGB LED контролери були встановлені в корпус.

Для внутрішньої і зовнішньої стінок корпусу знадобляться алюмінієві листи.

Наступний крок, це установка блоку живлення в корпус. Для цього потрібно випиляти отвір, щоб прикріпити блок живлення до задньої частини корпусу.

Тепер знадобиться чорне оргскло розміром 390x390x5мм, в якому потрібно обрізати краю, щоб вони відповідали овальним западин на дерев'яному корпусі.

Потім прикріплюється внутрішня стінка всередині корпусу. Для цього використовувалися металеві куточки, саморізи і шайби.

Установка кнопки вмикання / вимикання в корпус. Просверливается отвір в алюмінієвій стінці, а краю затираються напилком, підганяючи його під потрібний розмір.

Установка панелі введення / виводу, яка утримується в отворі корпусу тільки шляхом щільного прилягання.

Ось так робляться дерев'яні ніжки для корпусу, на таких ніжках комп'ютер буде стояти стійко.

Корпус практично готовий, все що залишилося це спробувати своїми руками правильно встановити комп'ютерні комплектуючі, щоб ваш креативних дерев'яний комп'ютер не тільки радував вас своєю красою, а й працював :)

У просторі між стінками корпусу ховаються всі кабелі.

Для більш ефектного вигляду дерев'яного корпусу можна встановити світлодіоди під скло.

Перед вами кінцевий результат - ось так виглядає дерев'яний корпус для комп'ютера зроблений своїми руками в домашніх умовах.